Глава 2. Общая агротехника цветоводства

ТРЕБОВАНИЯ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ К ПОЧВЕ

Искусство культуры цветочных растений в значительной степени зависит от умения выбрать почву или соответствующую земельную смесь, если выращивание производится в искусственном грунте парника, ящика, горшка и т. д.

Можно с уверенностью сказать, что даже обладающая высоким естественным плодородием и хорошими физическими свойствами почва участка, отведенного под высококультурные цветочные растения, все же нуждается в дальнейшем улучшении для того, чтобы удовлетворить всем требованиям этих растений. Как правило, в цветоводстве земля создается, как говорит проф. Эдельштейн, «руками человека». Путем соответствующей обработки и применения удобрений цветовод сам создает необходимые ему почвы, причем ни в одной отрасли растениеводства не приходится встречаться с таким разнообразием требований к почве, какие предъявляют цветочные растения.

Одни из этих растений для успешного развития и обильного цветения требуют перегнойных почв, другие — супесчаных, третьи — болотных и т. д. Например, анютиным глазкам, пеларгонии, резеде, цинерарии необходима перегнойная почва; гвоздике, ирису — тяжелая глинистая удобренная почва.

Папоротник и другие растения с слабо развитой корневой системой предпочитают легкие почвы.

Луковичные хорошо развиваются в более тяжелой глинистой или дерновой почве.

Гелиотроп, фуксия и другие быстро растущие растения нуждаются в почвах, занимающих среднее положение между легкими и тяжелыми.

Лилии не переносят сырой почвы.

Для гортензий нужна дерновая земля с болотных лугов, железо и алюминий, которые способствуют окрашиванию цветов в синий цвет.

Имеется много растений, требующих извести в почве, например, некоторые виды астр, кальцеолярия, колеус, гелиотроп, альтернантеры, — последним нужна почва, богатая известью. Наоборот, при выращивании азалей, камелий, вереска известь действует крайне неблагоприятно.

Даже в пределах одного вида растений требования к почве далеко не одинаковы: например, как правило, примулы предпочитают смесь торфяной и листовой земли, а такая разновидность, как примула аврикула, требует суглинистой почвы.

В то время как однолетний мак не прихотлив на почву, многолетний мак требует сильной, глубоко разработанной почвы. Приходится менять состав земли и по мере развития растений: например, для молодых пальм необходима более легкая земля, а по мере их развития и пересадки легкая земля заменяется все более и более плотной. Тот же прием практикуется и с цикламенами: сначала их культура ведется в легкой земле, а по мере пересадок увеличивают количество дерновой земли; в конце культуры дерновая земля уже преобладает.

При посевах лучшей является легкая песчаная или листовая земля, так как в семенодольном состоянии растения меньше нуждаются в питательных веществах, — здесь требуются лишь хорошие физические свойства почвенной среды, ее проницаемость для воздуха и воды. И только, когда истощаются запасы питательных веществ в семенодолях, необходимо улучшить питательные свойства почвы.

Далеко не безразлично, какая земля дается растениям при пикировке: например, бегониям при первой пикировке дается листовая земля, при второй — листовая с парниковой, а для третьей пикировки — только парниковая земля. Во всех случаях прибавляется крупнозернистый песок.

Черенки для укоренения сажают или в песок (араукария, флокс), в легкую песчаную почву (альтернантеры) или в смесь листовой и дерновой земли (георгины).

Большое значение для развития цветения растений имеет и объем почвенной среды, особенно для выращивания растений в горшках, ящиках и т. п. Опыты с бархатцами (проф. Эдельштейн) показали, что в горшках меньшего размера общее развитие растений бывает подавлено и наряду с этим ускорено их цветение.

Объем почвенной среды находится также в прямой связи с влажностью земляного кома. Молодые растения со слабо развитой корневой системой при большом объеме горшка не успевают усваивать влагу земляного кома. В результате земля закисает, и растения чахнут и гибнут.

Примеров специфических требований цветочных растений к почвам мощно было бы привести много. Но и перечисленных достаточно, чтобы констатировать, что в цветоводстве для успешного выращивания не только отдельных видов, но и сортов цветочных растений необходимы почвы самого разнообразного химического состава и физических свойств. Разнообразие почвенных рецептур еще более увеличивается, если принять во внимание, что для огромного большинства цветочных растений приходится составлять смеси из разнообразных земель.

Таким образом, мы приходим к выводу, что для культуры цветочных растений необходимы:

во-первых, исключительно высокие по своим физическим свойствам (водным, тепловым и др.) химическому и механическому составу почвы, с легкой подпочвой,

во-вторых, самые разнообразные искусственные смеси земель, которые подлежат замене в связи с изменяющимися требованиями к пищевому режиму корневой системы того или иного растения в различные периоды его роста и развития.

Обработка почв под цветочные культуры не имеет каких-либо особенностей и в основном производится так же, как под овощные и плодово-ягодные культуры.

По этому вопросу существует обширная литература, которая может быть использована читателями.

Земли для смесей

В цветоводстве необходимо иметь запасы земель, из которых составляются в различных комбинациях смеси для выращивания тех или иных растений. Из всего разнообразия земель прежде всего должны быть сделаны запасы дерновой, листовой, навозной и торфяной земли, так как, имея только эти четыре сорта земли и песок, можно вести самые разнообразные культуры.

Земли, употребляемые для парниковой и горшечной культуры растений: дерновая, листовая, торфяная и др., содержат большое количество гумуса. Искусство правильно культивировать растения зависит от уменья выбрать почву и составить соответствующую земельную смесь. Например, пеларгонии, цинерарии требуют земли, богатые перегноем; азалея и вереск предпочитают песчаные, вересковые и вереско-торфяные земли; орхидеям необходима лиственная или сфагновая земля; для прорастающих спор папоротника — торфяные брикеты, для водяных растений — болотная земля и т. д.

Дерновая земля занимает одно из первых мест среди других сортов земли, почти везде она идет как составная часть смеси. Дерновая земля пориста и упруга, но склонна к уплотнению и обладает значительным запасом питательных веществ. Наилучшего качества дерновую землю можно получить со старых пастбищ или лугов с хорошим травостоем.

Заготовку дерновой земли производят плугом; дерн поднимают пластами около 10 см толщины и 20—30 см ширины. Поперечную резку пластов на куски в 30—35 см длиной производят или лопатой или рандалем. Можно также производить бороздование луга резаком о последующей поперечной вспашкой плугом. Куски пластов укладывают в штабели высотой не больше 1 м, травой к траве, с прослойками из коровьего навоза. При такой укладке верхний слой дернин скорее и лучше перегорает. Дерн следует заготовлять летом и ранней осенью.

Верх штабеля укладывается с небольшим углублением, где могла бы задерживаться дождевая пли поливная вода. В дальнейшем производится перелопачивание штабеля с целью ускорить разложение дернины. К зиме трава успевает сгнить, и дерновая земля становится годной к употреблению. При передержке дерна в кучах он сильно перепревает, теряет свою упругость и пористость, качество земли снижается. Из дерновой земли не следует удалять находящиеся в ней мелкие, неперепревшие органические частицы и волокна; при подготовке землю нужно лишь пропустить через средний грохот.

Дерновая земля имеет большое значение для горшечной культуры цветов, незаменима для культуры роз, пальм и т. п.

Листовая земля рыхла и легка; она имеет большое применение в цветоводстве, особенно как примесь, в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя. Листовая земля в смеси с дерновой землей идет для выращивания большинства цветочных культур в горшках. Хороша она для посевов семян в плошках и ящиках. В смеси с торфяной землей и песком вполне заменяет вересковую землю, которую не всегда можно заготовить.

Для получения листовой земли — осенью или весной — облетевшие с деревьев листья собирают в кучи или вывозят полуперепревшие листья из лиственного леса. В течение лета кучи необходимо перелопатить и полить несколько раз, чтобы листья всегда были влажными. Через 2 года земля, образующаяся из перепревших листьев, становится вполне годной к употреблению. Листовая земля имеет значение и как питательная земля, но в основном это лучший рыхлитель.

Иловая земля заготовляется из ила при очистке прудов и других стоячих водоемов. Благодаря обильному содержанию органических и минеральных веществ иловая земля может служить хорошим удобрением, например, для песчаных почв. Перед употреблением ил необходимо подвергнуть действию воздуха. Выдержанный в кучах ил теряет вредные кислоты и газы.

Навозный перегной для легких почв готовится из навоза крупного рогатого скота, а для тяжелых почв из конского и овечьего навоза. Перегной идет на удобрение растений, не выносящих свежего навоза.

Навозный перегной очень богат питательными веществами, которые, в зависимости от условий и степени разложения навоза, содержатся в нем в следующих размерах (в частях на тысячу):

Та же таблица показывает, насколько лиственный перегной беднее навозного.

Компостная земля получается в течение 2—3 лет от переработки всевозможных отбросов (навоз, мусор, помои, тряпье, зола, мелкая щепа и др.). Заложенные компостные кучи для скорейшего перепревания необходимо несколько раз перелопатить и полить, чтобы компостная масса была всегда влажной. Прибавка негашеной извести ускоряет разложение органических веществ и дезинфицирует почву. Компостная земля богата питательными веществами, в смеси с торфянисто-дерновой землей она приобретает большую рыхлость. Компостная земля применяется в различных смесях для повышения их питательных свойств.

Торфяная земля. Для получения торфяной земли торф следует выдержать в кучах не менее года. Кучи необходимо несколько раз перелопатить. Благодаря своей рыхлости и легкости торфяная земля улучшает физические свойства других земель. Компостированием с навозом и известкованием можно значительно повысить ее питательные свойства. Торфяная земля особенно пригодна при культуре гортензий, азалей, камелий и рододендронов. Связная, нерассыпчатая торфяная земля считается лучшей для посева мелких семян, для черенкования растений и для культуры орхидей и папоротников.

Вересковая земля может быть получена лишь там, где есть густые поросли вереска. Образуется она из перегнивших корней, стеблей и листьев вереска. Для получения этой земли снимают под растениями вереска тонкий слой не больше 4—6 см. Вереск встречается далеко не везде. Вместо вересковой земли можно брать смесь из 2 частей листовой, 4 частей торфяной и 1 части песка.

Древесная земля получается от гнилых бревен, пней, полуистлевших щепок, стружек, опилок, гнили в больших дуплах старых деревьев. По своим качествам близка к листовой, но применяется реже, так как легко закисает. Пригодна для культуры орхидей, папоротников и бромелиевых.

Речной песок. Крупнозернистый, белый речной или озерный песок имеет важное значение при приготовлении смесей, так как придает земле рыхлость и пористость. Добываемый из земли красный, мелкозернистый песок вреден для корней растений и его в цветоводстве применять не следует.

Песок с ржавыми пятнами, указывающими на присутствие металлических окислов, перед употреблением необходимо хорошо промыть. Для посадки черенков загрязненный песок очищают отмучиванием в кадке с водой. Песком засыпают черенковые и посевные ящики, так как он препятствует развитию в земле водорослей и грибов. Мелкий, белый песок хорош для черенков, азалей, камелий и других трудно укореняющихся растений.

Мох. Для придания земле рыхлости, легкости, гигроскопичности к ней примешивают белый болотный мох — Sphagnum. Предварительно мох необходимо просушить и пропустить через решето или грохот.

Мох применяется при проращивании крупных семян, при выгонке ландышей, для прикрытия земляного кома орхидей (здесь мох сам нарядно разрастается).

Папоротниковые корни, главным образом от полиподиум вульгаре, применяются исключительно при культуре орхидей. Корни до употребления следует держать в сухом месте.

Земельные запасы хранятся в аккуратно сложенных штабелях, каждый сорт отдельно. Земли, необходимые для употребления зимою и ранней весной, нужно осенью убирать в непромерзающее помещение и хранить их там в закромах по сортам (земельный магазин).

При культуре отдельных растений необходимо составлять различные смеси земель: тяжелые, средние и легкие.

Земля в тяжелой смеси получается из следующего количества частей по объему: глинисто-дерновой земли — 3 части, листовой или навозно-перегнойной земли — 1, речного песка — 1 часть.

Для земли в легкой смеси берется по объему: глинисто-дерновой — 1 часть, торфяной, вересковой или листовой — 3, речного песка 1 часть.

Земля в средней смеси составляется из глинисто-дерновой — 2 части, торфяной, вересковой, листовой или навозно-перегнойной земли — 2, речного песка — 1 часть.

Легкая земля нужна для растений с слабо развитыми или тонкими нежными корнями (многие комнатно-тепличные растения, папоротники, пальмы в молодом возрасте). По мере развития пальм при последующих пересадках применяется более плотная земля.

Гелиотропы, фуксии и другие быстро растущие растения с средне развитыми корнями сажаются в землю средней смеси.

Растения с мясистыми или толстыми шпагатовидными корнями (кринумы и другие луковичные) сажают в тяжелую землю, где глинистая или дерновая земля составляет от 1/2 до 1/3 всего количества земли.

Вообще же при составлении смеси нужно исходить из индивидуальных требований данного вида растений, а иногда даже и сорта растений. Весь успех цветоводства в значительной степени зависит от умения составлять земляные смеси с учетом индивидуальных требований растений.

УДОБРЕНИЯ

Декоративные растения при ограниченной площади их питания сильно истощают почву. Поэтому задача восстановления плодородия почвы для цветоводства имеет большое значение. Садоводы улучшают почву гумусом, внесением навоза или компоста.

К тяжелым почвам, особенно связным глинистым, прибавляют разложившийся парниковый перегной, компост, торф, песок и пр., а к легким — глину, навози пр. Чаще всего при помощи удобрений приходится пополнять в почве запасы азота, калия, фосфорной кислоты и извести. Магний, железо и другие необходимые растению элементы питания обычно находятся в почве в достаточном количестве.

Азотистые удобрения способствуют усиленному росту стеблей и пышному облиствению, например, георгин, канн, а также развитию цветочных растений в молодом возрасте. Бобы турецкие, горошек душистый и лупин принадлежат к растениям азотособирателям, они в азотистых удобрениях не нуждаются. При избытке азота растения жируют, период вегетации удлиняется, а начало цветения затягивается.

Калий способствует здоровому росту растений и большей их холодоустойчивости; поэтому калийное удобрение имеет большое значение для зимующих растений. Вместе с фосфорнокислым удобрением калий содействует обильному цветению растений.

Фосфорнокислые удобрения имеют, главным образом, значение для скорейшего, обильного и длительного цветения растений. Поэтому фосфорнокислые удобрения дают растениям во взрослом состоянии, в то время как азот более необходим в первой стадии развития растений. Известь нейтрализует почвенные кислоты, ускоряет разложение торфа, строит скелет растений, содействует их цветению.

К быстродействующим удобрениям, вносимым при посадке или при посеве, относятся все азотистые удобрения и из фосфорнокислых удобрений — суперфосфат. Фосфоритная мука, томасшлак относятся к медленно действующим удобрениям, поэтому их вносят заблаговременно. Азотистые удобрения часто применяются как поверхностное удобрение; фосфорнокислые и калийные удобрения обычно заделываются.

К наиболее распространенным в цветоводстве относятся следующие удобрения:

В зависимости от щелочной или кислой реакции почв в них вносятся те или иные удобрения. Последние делятся на следующие три группы:

В зависимости от щелочной или кислой реакции почв в них вносятся те или иные удобрения. Последние делятся на следующие три группы:

Одним из лучших удобрений является навоз, который не только обогащает почву питательными веществами (N, Р, К и Са), но и улучшает ее физические и микробиологические свойства. Навоз разрыхляет почву, делая ее более проницаемой для воды и воздуха. Выделяющаяся при разложении навоза углекислота еще больше разрыхляет почву. С навозом вносится в почву масса микроорганизмов, некоторые виды которых приводят питательные вещества почвы в доступное для питания растений состояние.

Необходимо также отметить, что прекрасные результаты (гортензия, цинерария и др.) получаются при обмазывании внутренней стенки горшка кашицей из коровьего навоза, кала и т. п. органических удобрений.

Не меньшее значение, чем твердые удобрения, в цветоводстве имеют жидкие удобрения, которые применяются для поливки растений в период их полного роста. Преимущество жидких удобрений заключается в их быстром действии уже через несколько дней.

Жидкие удобрения могут быть органического и минерального происхождения.

К жидким удобрениям органического происхождения, применяемым в цветоводстве, относится настой коровяка. Для его приготовления кладут в кадку 2—3 ведра свежего, чистого коровяка и наливают туда же 15 ведер мягкой воды. Для того чтобы менее улетучивался ценный аммиак, в раствор прибавляют обыкновенной печной сажи, которая, подобно углю, сорбирует аммиак. В течение 1,5—2 декад раствор ежедневно два раза хорошо промешивают палкой, затем ему дают два дня отстояться. Когда жидкость начнет пузыриться (что является признаком готовности), раствор сливают с осадка, разбавляют таким же количеством воды и применяют для удобрения. Иногда прибавляют 1—2 кг древесной золы и 1/2 кг суперфосфата. Это удобрение является полноценным, безопасным и дает отличные результаты.

Такой же настой можно приготовить из голубиного и куриного помета.

Перед употреблением настой разбавляют тройным количеством воды. На 1 часть помета берется 20—30 частей воды. Приготовление удобрения такое же.

Ночное золото в виде некрепкого, 10—15-процентного, хорошо перебродившего настоя применяется для поливки хризантем и других сильнорослых растений.

Для приготовления жидкого удобрения из роговых стружек берут их 3—5 кг на 20 ведер горячей воды. После брожения, в течение 2—3 недель, удобрительная поливка будет готова для применения. Наконец, в качестве удобрительной поливки применяется моча, разбавленная в 15—20-кратном количестве водой с примесью суперфосфата.

Из жидких удобрений минерального происхождения укажем:

1)водный раствор суперфосфата (1 г на 1 л воды);

2)водный раствор сернокислого аммония (10—20 г на 12 л воды) с успехом применяется для удобрения хризантем, гортензий;

3)жидкое удобрение из золы (около 5 кг на 120 л воды).

В качестве жидких удобрений применяют также следующие смеси.

Составы применяются в растворах из расчета 1—2 г на 1 л воды.

Применение в цветоводстве жидких удобрений требует осторожного с ними обращения, иначе вместо пользы может получиться вред.

Удобрять можно только здоровые растения после их укоренения, в период роста или цветения. Нельзя удобрять в период покоя растения. Нельзя применять концентрированные растворы. Лучшее действие оказывают более частые поливки слабыми растворами. Чтобы не причинить вреда растениям (ожог), удобрительные поливки применяют или после дождя или после обильной поливки (особенно сухой почвы) простой водой. После применения жидких удобрений следует произвести повторную поливку водой. Нельзя производить удобрительные поливки в жаркую погоду.

Удобрительные поливки летников производятся в течение всего вегетационного периода. Под многолетники жидкие удобрения вносят в первой половине лета. При поздней поливке можно вызвать к концу лета сильный рост растений, что может неблагоприятно отразиться на их зимовке. Быстро растущие растения можно удобрять 1—2 раза, медленно растущие — 1 раз в декаду.

Для гортензий, сирени и других гоночных кустарников, цветущих осенью, во время образования цветочных бутонов полезны калийные и фосфорные удобрения. Азотистых удобрений следует избегать, чтобы не побудить растения к преждевременному распусканию почек.

Нельзя растения переудобрять, так как они начинают жировать, позднее зацветают, недоразвившиеся бутоны замирают. Срезанные цветы переудобренных растений плохо держатся в воде.

Необходимо отметить, что некоторые вещества, как, например, марганец, имеют стимулирующее значение для развития растений.

В 1936 г. Союзхимснабсбытом выпущены в розничную продажу различные сорта минеральных удобрений, представляющие собой смесь фосфора, азота и калия в различных сочетаниях и пропорциях с учетом требований отдельных комнатных растений, цитрусовых, балконных растений и т. п.

РАЗМНОЖЕНИЕ (ПОСЕВ И ПОСАДКА)

Размножение цветочных растений происходит половым путем, т. е, семенами, и бесполым (вегетативным) путем — черенками, отводками, делением, луковицами, клубнями и прививкой.

Половое размножение для многих растений является единственно возможным способом их разведения. Основной недостаток полового размножения заключается в том, что при этом способе только самоопыляющиеся растения удерживают хорошо свои сортовые особенности (душистый горошек, левкой и др.). У перекрестноопылителей (цинния, тагетес) наблюдается иная картина: они без специального отбора не удерживают особенностей своего сорта.

К числу недостатков семенного размножения надо отнести также более позднее цветение семенных экземпляров растений сравнительно с теми, которые получены вегетативным путем.

Семенное размножение дает возможность получать новые ценные сорта растений.

Вегетативное размножение широко применяется в растениеводстве. Общим при всех способах этого размножения является то, что новые растения представляют собой прямое продолжение материнского растения, поэтому они имеют все признаки растения родителя.

При вегетативном размножении, за редкими исключениями, передаются все индивидуальные особенности материнского растения как перекрестноопылителя, так и самоопылителя.

Однолетние и двухлетние растения практически размножаются только семенами, многолетние растения — семенами и всеми способами вегетативного размножения (делением, травянистыми или летними черенками, корневыми черенками и прививкой). Агератум, вербена, лобелия, петуния и другие многолетние растения, выращиваемые как летники, размножаются и семенами и вегетативным способом. Последний особенно применим в тех случаях, когда необходимо получить компактные формы агератума, лобелии, махровых петуний, вербен и др.

Вьющиеся однолетние растения размножаются семенами, а большинство вьющихся многолетних — черенками.

Половое размножение

При половом размножении жизнь нового растения возникает в результате соединения двух различных (половых) клеток — мужской и женской. В цветке из семяпочки развиваются семена, содержащие зародыш нового растения.

Выращивание растений при половом размножении начинается с посева их семян прямо на место или с предварительной подготовки рассады. Выращивая рассаду, мы удлиняем короткий безморозный период — лета и осени, что совершенно необходимо не только на севере, но и в средней полосе Союза. Растения с длинным вегетационным периодом, посеянные непосредственно в грунт, зацветают поздно или совсем не успевают зацвести. Чем дальше от средней полосы к северу, тем меньшее количество растений высевается непосредственно в грунт.

Метод рассады позволяет вести культуру таких растений, которая без этого была бы невозможна. Двухлетние растения, зацветающие только на второй год после посева, часто удается благодаря подготовке рассады (посев в январе-феврале в теплице) культивировать как летники, т. е. получить цветы уже в первый год. Рассада готовится в рассадниках или отработанных парниках, теплых парниках, в теплицах и оранжереях.

Условия прорастания семян. Влага, тепло и воздух (кислород) являются основными условиями для прорастания. Свет нужен только с появлением всходов, и то первое время рассеянный. Начальная температура для прорастания семян различных цветочных растений не одинакова. Для многих растений точно определены минимальная, максимальная и оптимальная (наилучшая) температуры прорастания их семян. Например, некоторые семена при 2—3° С не прорастают, при 6—7° С прорастают через 2—3 недели, при 12—15° С — через 1—2 недели, а при 20—25° С через 2—3 дня.

Есть растения, прорастающие при температуре ниже 4° и даже при 0° С в тающем снегу (альпийские). Тропические растения требуют подогревания почвы снизу (30—35° С), а для растений умеренных стран нагревание почвы уже не является необходимым, и даже может быть вредным, вызывая загнивание семян (запаривание всходов).

Начальный срок прорастания семян зависит от вида цветочных растений и даже от сорта в пределах вида. Большое значение имеет химический состав семян. Так, например, маслянистые семена прорастают медленное.

Степень зрелости семян и возраст оболочки, твердость, период покоя также оказывают влияние на сроки их прорастания.

Ниже мы приводим ориентировочные сроки прорастания семян различных цветочно-декоративных растений.

От 4 до 6 дней прорастают семена акроклинума, амарантуса, бальзамина, бархатцев, гелихризума, кларкии, конопли, маргариток, портулака, роданте, циннии.

От 6 до 8 дней прорастают семена астр, бегонии, вискарии, гвоздики, георгин, лилии, годепии, денной красавицы, душистого горошка, ибериса, ипомеи, клещевины, ксерантемума, лютика, льна, линарии, мака, мальвы, маттиолы (Mattiola bicornis), ноготков, пенстемона, периллы, сенецио, шизантуса, тыквы декоративной, хамепейце, целозии, центауреи, цинерарии, эшшольции.

От 8 до, 12 дней прорастают семена агератума, аквилегии, виолы, гнафалиума, дигиталиса, кореопсиса, кукурузы, лаванды, левкоя, лобелии, лупина, львиного зева, матрикарии, мимулюса, мирабилиса, настурции, незабудки, немезии, немофилы, никтеринии, петунии, примулы, резеды, сальпиглоссиса, скабиозы, табака, флокса, хейхеры, хмеля японского, хризантем.

Более долгое прорастание у адониса и дельфиниума (14—16 дней), гайлардии, колеусов и нигелии (12—14 дней), пиретрума и вербены (16— 18 дней), гелиотропа (около 20 дней).

Семена некоторых цветочных растений очень быстро теряют всхожесть, поэтому посев производится непосредственно после их сбора. Вообще же всхожесть семян сохраняется годами. Например, астры, бархатцы, вербены, ноготки сохраняют всхожесть 2—3 года, горошек душистый, гвоздика турецкая, лупин, львиный зев, мак, настурция, петуния сохраняют всхожесть 3—4 года, левкой 4—6 лет, табак душистый 8—10 лет и т. д.

Качество семян. Для посева необходимо брать тщательно отобранные, свежие, хорошо развитые, первосортные семена. Только от таких семян можно получить сильное и здоровое потомство. Семена незрелые или очень старые всходят медленно и дают слабо развитые растения. Перед посевом необходимо произвести проверку семян, чтобы определить их чистоту, всхожесть и хозяйственную годность. Для семян некоторых растений имеет значение исследование и таких качеств, как зрелость, полнота зерна, цвет, блеск, запах.

Для определения чистоты берут определенную навеску семян, отбирают чистые, здоровые семена. Если в десятиграммовой навеске оказалось чистых семян 9 г, живого сора 0,3 г (семена сорняков) и мертвого сора 0,7 г, то чистота семян будет равна 90%, засоренность 10%.

Проращивание семян можно производить в обыкновенных посевных ящиках, на сырой фланели в прикрытой тарелке или на увлажненной фильтровальной бумаге. Проращивать семена лучше в теплом помещении, при температуре 20—25° С. На семенных станциях проращивание производится в особых аппаратах-термостатах.

Кроме тепла, для проращивания семян необходима влага и свободный доступ воздуха (его кислорода).

При испытании на всхожесть ежедневно просматривается взятая из 100 семян проба для подсчета проросших семян, число которых и является показателем всхожести испытываемых семян. Проращивание ведется в течение установленного срока. Всхожесть определяется в процентах числа всех проросших семян от общего их количества. При определении всхожести семян большое значение имеет энергия их прорастания, т. е. дружность прорастания. Высокая энергия прорастания семян является ценным качеством. Показатели чистоты и всхожести семян дают возможность определить хозяйственную годность, т. е. процентное содержание всхожих и чистых семян в посевном материале. Хозяйственная годность определяется умножением процента чистоты на процент всхожести и делением полученного произведения на 100. Если всхожесть семян 80%, чистота 90%, то хозяйственная годность их будет 72%.

((80 X 90)/100):

Этот процент показывает, что в 100 весовых единицах данных семян содержится 72 единицы чистых всхожих семян.

Устанавливаемые нормы высева семян рассчитаны на определенную хозяйственную годность. Если семена имеют более низкую хозяйственную годность, то норма высева должна быть соответственно увеличена.

Подготовка семян к посеву. Большинство семян цветочных растений даете дружные и быстрые всходы без какой-либо специальной подготовки. Но есть и такие весьма распространенные цветковые растения, семена которых требуют перед посевом предварительной подготовки, иногда довольно сложной. Из приемов подготовки семян перед посевом отметим следующие:

Стратификация, или пескование. Семена перемешивают с увлажненным песком (1 : 3) и ставят в подвал, погреб, зарывают вне помещения в землю на глубину 15—25 см или промораживают, закапывая ящики (горшки) с семенами в снег.

Применение химикалий. Скорлупу толстокожих семян канн, муз, пальм размягчают в 2—3% растворе соляной или серной кислоты или вымачивают 10—12 часов в воде, к которой прибавляют хлорной воды (2 — 3 капли на стакан воды). Кислоты, иод, бром, хлороформ и др. повышают всхожесть семян (особенно застарелых). Косточковые семена мочат дней пять в разбавленной водой навозной жиже. Смолу на семенах декоративных растений растворяют в нашатырном спирте.

Воздействие кипятком. Семена с твердой оболочкой после промораживания ошпаривают кипятком, пока их оболочка не лопнет, или обливают кипятком и дают медленно остыть.

Механическое повреждение оболочки семян. Положительные результаты дает надпиливание и подрезание ножом твердой оболочки семян, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить зародыш. Практикуется и перетирание некоторых семян с гравием или крупным песком.

Из различных способов стимулирования прорастания семян укажем на применение ультрафиолетовых лучей, электрического ток а, высокой и низкой температуры. Прорастанию некоторых семян способствует поливка снеговой водой и посев семян в заснегованные сверху плошки. Слой снега по мере оттаивания возобновляется 1—2 раза.

В заключение приводим два способа обработки семян шиповника, имеющие большое значение при культуре роз.

1. Осенью производят стратификацию в следующей смеси: 1 часть садовой земли, 1 часть грубого песка, 1/10 часть измельченной негашеной извести. Эту смесь увлажняют разбавленной серной кислотой (1 часть серной кислоты на 3 части воды). К смеси подмешивают неочищенные плоды шиповника и ящики со смесью закапывают в землю или держат в подвале. В середине зимы смесь один раз перелопачивают (плоды к этому времени разрушаются). Ко времени посева семена приобретают черную окраску и полную посевную готовность.

2. Семена шиповника перед стратификацией или посевом мочат: а) в 2% соляной кислоте 8—10 часов или б) в 3% серной кислоте 20—24 часа.

Место посева. Семена цветочных растений высевают: 1) непосредственно в открытый грунт, 2) в рассадники, в холодные и теплые парники, 3) в плошки, ящики и горшки, с установкой их в парники, оранжереи и теплицы, 4) на специальных разведочных грядах теплиц.

Непосредственно в грунт производят посев: 1) растений с сильно развитыми стержневыми корнями, трудно переносящих пересадку (однолетние лупины, дельфиниум, маки); 2) быстро растущих растений (настурция, вьющиеся бобы), 3) выносливых и нетребовательных растений (ноготки, маттиола, кореопсис, энотера); 4) растений для позднего цветения (душистый горошек).

Кроме того, в открытый грунт высаживают рассаду двухлетников и многолетников и делают посев семян шиповника и сирени на подвои. Почва посевных гряд должна быть хорошо подготовлена, не сыра и удобрена.

Иногда посев производится в рассадники, затянутые по бокам досками на высоту до 25 см. Такие борта дают возможность укрыть посев от заморозков. Посев в холодных отработанных парниках применяется к таким растениям, как, например, астры, анютины глазки, левкой, табак, бархатцы, циннии и др.

Подготовка грунта парника заключается в том, что к старой парниковой земле прибавляют для рыхлости песок. Парники дают защиту от заморозков.

Растения с продолжительным вегетационным периодом для своего выращивания в средней и северной полосе Союза требуют ранних посевов в теплый парник. К таким растениям относятся бальзамины, летний левкой, флокс Друммонди, целозия и др.

Тепличные и оранжерейные растения, однолетние вьющиеся растения, а также летники, которые имеют продолжительный вегетационный период, а следовательно, требуют подготовки рассады, необходимо высевать в плошки и ящики, помещаемые в теплицах и оранжереях.

В горшки производят посев растений, плохо переносящих пересадку, или таких крупных, как клещевина, а также растений, предназначенных для раннего цветения (душистый горошек). Горшки с посевами устанавливают в теплый парник. В горшках с неоднократной перевалкой выращиваются летники, предназначенные для украшения жилых помещений, балконов и т. д.

Ящики, плошки, горшки должны иметь нижний дренажный слой из черепков, гравия и крупнозернистого песка. На дне посуды необходимы дренажные отверстия для стока воды. Дренажный слой засыпается земляной смесью из 1 части дерновой земли и 2-3 частей листовой с примесью песка. Земля насыпается рыхло и уплотняется постукиванием посуды. Около стенок посуды землю обжимают пальцами. После выравнивания поверхность слегка прихлопывается гладкой дощечкой. Перед посевом земля должна быть полита.

Время посева зависит от плановых сроков получения цветущих растений, от продолжительности вегетационного периода данного растения, от климатических условий местности. Если растения предназначены для уборки клумб, которая производится около десятых чисел июня, срок их высева будет один. Если растения предназначены на срезку или для горшечной культуры — срок высева другой.

Весенний посев семян в грунт производится с апреля или первых чисел мая и до июня. Раньше высеваются растения, не боящиеся заморозков (например, мак, лупин, дельфиниум и др.), остальные — позже, т. е. по миновании холодов и утренников (резеда, настурции и др.). Мак однолетний, иберис и другие (быстро отцветающие растения) можно последовательно сменять в течение лета через определенные промежутки времени. Растения будут цвести, сменяя друг друга непрерывно все лето.

Для получения рассады летники в теплицах и парниках высеваются с января по май с тем, чтобы к уборке цветников они могли не только развиться, но и частично дать бутоны.

Самый ранний посев на рассаду производится в январе-феврале в плошки или ящики (рис. 23), средний в марте и поздний в апреле-мае в грунт парника.

Посевы многолетников можно производить в гряды открытого грунта с весны до осени, и лишь семена более нежных растений необходимо высевать весной в ящики или плошки в оранжереях или парниках.

Так как семена многих тепличных растений быстро теряют всхожесть, то их посев производится круглый год по мере получения семян. Помимо этого, посев тепличных растений производят с расчетом приурочить их цветение к определенному периоду.

Рис. 23. Посев семян в плошки

Комнатный посев медленно прорастающих семян производят в январе-феврале. Быстро прорастающие семена сеют в марте-апреле, так как при более раннем посеве всходы из-за недостатка света будут сильно вытягиваться.

Подзимние посевы. Некоторые трудно прорастающие семена (дельфиниум и др.) сеют в грунт под зиму. Посевы под зиму применяют также к маку и др., чтобы получить растения более раннего цветения. Целесообразны такие посевы и по отношению к тем растениям, семена которых быстро теряют свою всхожесть.

Как показал опыт, очень многие семена, посеянные весной, всходят только через год, тогда как при подзимнем посеве такие семена всходят уже следующей весной. Подзимний посев имеет все преимущества самосева: семена попадают в природную обстановку, которую трудно точно воспроизвести в культивационных помещениях.

При посевах в плошках бывают случаи, когда семена загнивают еще до развития семенодолей, или после их развития загнивает само растение. В таких случаях часто никакой самый тщательный уход не помогает, и единственным выходом является подзимний посев в грунт, не требующий к тому же столько внимания и ухода, как посевы в культивационных помещениях. Быстро прорастающие семена следует сеять позже — осенью, чтобы они не успели прорасти до наступления зимы, так как преждевременные всходы обречены на вымерзание.

Заделка семян. Крупные семена высевают в бороздки, засыпают той же землей, а мелкие семена сеют вразброс и лишь слегка вдавливают или прикрывают землей. Крупные семена горошка и настурции надо сеять в 9-сантиметровые горшки, проращенными, по 3—5 штук, а вьющиеся бобы — по 3 штуки.

При посеве в грунт на тяжелых и сырых почвах семена заделываются несколько мельче, а на сухих почвах — несколько глубже. Ранние весенние посевы заделываются мельче, чем летние.

Уход за посевами. Плошки, ящики или горшки с посевами мелких семян, прикрытые стеклом, ставят в умеренно теплый парник, а еще лучше в разводочную теплицу. Отпотевающие стекла необходимо насухо протирать.

По мере просыхания посевы до всходов опрыскивают тепловатой водой. Поливать нужно осторожно, с поддонников, из пульверизаторов, из лейки с мелким ситком. Излишняя сырость вредна, так как земля начнет закисать, а прорастающие растения загнивают. Но и пересушка посевов также опасна. По появлении всходов покрышку следует убрать.

Нельзя допускать вытягивания растений от недостатка света. Поэтому посуду после появления всходов в теплице надо ставить ближе к свету.

Рамы парников первое время держат затененными от яркого солнца. Когда появятся всходы, нужно давать, свет и вентилировать парник, чтобы корни не подопрели от излишней сырости. Необходима осторожная поливка, а при излишней загущенности всходов их прореживают или пикируют.

Если позволяет погода, то молодые растения следует приучать к открытому воздуху.

Пикировка. Рассаживание всходов называется пикировкой. При пикировке растения получают большой простор, и корневая система развивается лучше (рис. 24). Без пикировки растения начинают теснить друг друга. Пикированная рассада принимается лучше, чем непикированная и дает более сильные растения. Пикировка позволяет экономнее использовать посевной материал и площадь парников.

Рис. 24. Влияние пикировки на развитие корневой системы: а - до пикировки, б - после пикировки

Для усиления корневой системы с целью вызвать большее количество мочковатых корней стержневой корень растеньица при пикировке укорачивают на 1/3-1/2 его Длины. Не укорачиваются при пикировке все толстые, мясистые корни, повреждение которых может вызвать гибель растений: агапантус, хлорофитум, кливия, цикламен, пальмы и др.

Пикируют в горшки, плошки, ящики, в грунт парника или прямо на гряды. Если взрослые растения не переносят пересадки с повреждением корней, например, такие летники, как левкой, флокс и др., то пикировку производят в горшки.

Менее требовательные в этом отношении растения могут быть распикированы в грунт парника (рис. 25). Антирринум, бархатцы, пиретрум, гвоздику, лобелию и другие мелкие растения пикируют в ящики размером 30х60 см.

Рис. 25. Пикировка в парник

Для экономного размещения растений пикировка производится в шахматном порядке. Крупные сеянцы летников сразу пикируются в небольшие (9 см) горшки по 1 или по 3 штуки в каждый. Пикировка в парниках производится по маркеру. Первая пикировка обычно делается как только растеньица хорошо разовьют семенодоли и можно легко их брать руками, тем более, что некоторые растения (акации, хвойные) переносят пикировку только в самом молодом возрасте, пока еще не успел развиться первый настоящий лист.

Число пикировок (одна или несколько) зависит от вида растения, времени посева и метода культуры. Первая пикировка производится на расстоянии 2—3—5 см одно растение от другого, в зависимости от требований техники выращивания данной культуры.

Для пикировки применяется заостренный колышек (по-французски — пике). Держа колышек в правой руке, его погружают в землю около сеянца и слегка приподнимают из земли. Большим и указательным пальцем левой руки (предварительно укоротив отщипыванием корень) сеянец опускают до семенодолей в углубление, сделанное колышком. Правой рукой колышком прижимают корень сбоку. На рисунке 26 представлена правильная и неправильная пикировка.

Рис. 26. а - правильное опускание корней и правильное прижимание их колышком, б - неправильное опускание корней и неправильное прижимание их колышком

Пикировка производится в защищенном от солнца и сквозняков месте. Для лучшего укоренения распикированные растения помещают в спертый воздух парника. В дальнейшем их постепенно приучают к свежему воздуху.

На 1 кв. м парника помещается 6,5-сантиметровых горшков 150 штук и 9-сантиметровых — 100 штук.

Позднюю рассаду пикируют на гряды открытого грунта.

Когда растения сомкнут листья, производят иногда вторую и третью их пикировку, например, примул, цинерарии, бегонии семперфлоренс и клубневой. Необходимо иметь в виду, что пикировка задерживает развитие растений, удорожает их стоимость.

В целях борьбы за качество продукции при пикировке сеянцы сортируют и слабые отбрасывают.

Использование рассады. Когда рассада достигнет товарной годности, она может быть использована для различных целей, например, на высадку в цветники и клумбы, на продажу, для горшечной культуры, для получения в дальнейшем цветов на срезку.

Рассада может сохраняться в парниках, или ее высаживают на гряды как запасный материал.

Высадка рассады в открытый грунт. Высадка рассады летников в цветники начинается по миновании опасности утренников, примерно с 1 июня, и кончается к 15 июня. Высаживать рассаду лучше всего вечером, так как днем она хуже приживается. Если позволяет план работы, то высаживать днем совершенно не следует, за исключением разве пасмурной погоды. Перед выборкой рассады ее обильно поливают, чтобы земля с корней осыпалась возможно меньше и рассаду можно было взять с комом. Высаженные растения следует немедленно полить; в дальнейшем поливку производить регулярно.

Раньше всех высаживается рассада анютиных глазок и незабудок, украшающих цветники с весны до середины лета. Позднее их сменяют астры китайские, годеция, флокс Друммонди и другие позже зацветающие летники.

Необходимо, чтобы растения высаживались не выше корневой шейки. Корни должны быть расправлены и плотно обложены землей. После высадки производятся 1—2 основательных поливки с последующим поверхностным рыхлением почвы.

Бесполое размножение

При бесполом размножении отделяемая от материнского растения часть превращается в самостоятельный новый экземпляр того же растения. Для растений, не дающих семян, — это единственный способ размножения. Бесполое размножение производится: черенками, отводками, делением, луковицами, клубнями и прививкой.

Размножение черенками. Это едва ли не самый удобный, легкий и распространенный способ размножения растений. Рассматривая вопрос размножения черенками, нельзя не отметить явления, называемого топофизисом.

Сущность этого явления заключается в том, что новое дочернее растение сохраняет свойства черенка материнского растения. Оказывается, далеко не безразлично, от какой части материнского растения взят черенок. Молодое растение приобретает ряд существенных особенностей в зависимости от того, взяты ли черенки с верхней, средней или нижней части маточного растения. Например, у некоторых хвойных на черенки для получения нормально развитого растения может итти только основной побег. Черенки из боковых ветвей будут расти, сохраняя особенности ветви.

Является крайне желательной широкая постановка научно-исследовательской и экспериментальной работы для дальнейшего изучения явлений топофизиса, открывающего новые перспективы в области вегетативного размножения растений.

Размножение черенками имеет ряд преимуществ перед размножением семенами. Например, при черенковом размножении агератума получаются компактные, однотипные растения, в то время как при семенном размножении мы имеем разнотипные, невыравненные растения, непригодные для ровного ковра. Следует отметить также, что черенковые растения зацветают быстрее сеянцев.

Различают три вида черенков: верхушечные (ростовые), т. е. из побегов (ветвей), листовые и корневые.

Верхушечными черенками весной размножаются, главным образом, травянистые растения: хризантемы, герань, ирезине, альтернантеры и др. Летом вечнозеленые растения: олеандры, японский лигуструм, аукуба, лавровишня, эрика и многие хвойные; цветущие кустарники с опадающими листьями, как, например, розы, дейция, вейгелия размножаются черенками после того, как окрепнут весенние побеги.

Для получения черенков оставляют здоровые маточные растения, которые должны отличаться сильным цветением, крупноцветностью, чистотой окраски, правильностью формы и др. Совершенно неправильно направлять лучшие растения на реализацию, а худшие оставлять на маточники: это является бессознательным отбором на ухудшение будущего поколения, на его дегенерацию. Поэтому только лучшие из лучших растений должны оставляться на маточники.

Черенки режут прямым срезом, непосредственно под глазком, при мутовчатом расположении листьев, и наискось — при спиральном. Слабые, короткие боковые побеги лучше отрывать и без всякой обрезки прямо сажать в разведочную грядку (например, розы, гвоздики).

У гвоздик черенки просто выдергиваются из междоузлий. Нижних листьев при этом следует оставлять побольше: чем больше зрелых листьев на черенке, тем лучше и скорее он укореняется.

У черенков крупнолистных пород (гортензии, розы) листья укорачивают наполовину. Черенки жирнолистных растений, содержащих в листьях много воды (эхеверия, седум, мезембриантемум), перед посадкой необходимо провялить на солнце (черенки перечисленных растений укореняются без прикрытия). Провяливание зимой черенков герани дает также хорошие результаты при ее размножении.

У растений с млечным соком — фикусов, пуэнсетций и других—необходимо, чтобы сок перед посадкой полностью выделился. Для этого черенки после обрезки погружают в теплую воду и так оставляют до прекращения выделения млечного сока.

Черенки олеандра хорошо укореняются в горшках с сильно увлажненным песком без водосточного отверстия.

Рис. 27. Ящик с черенками хризантем, готовыми к высадке в горшки

Черенки сажают в горшки, ящики (рис. 27) и в разведочную гряду (в теплице) с хорошим дренажем, так как застой воды для черенков очень вреден. Для обеспечения более равномерного увлажнения земли и обеспечения лучшего притока воздуха к корням применяется способ посадки черенков, показанный на рисунке 28. Во внутренний горшок наливается вода (водосточное отверстие внутреннего горшка должно быть предварительно заделано).

Рис. 28. Укоренение черенков

Для посадки употребляется крупнозернистый речной песок с примесью вересковой земли или грубоволокнистого торфа. Примесь гумусовой земли вредна, так как вызывает загнивание черенков. На рисунке 29 показана правильная и неправильная посадка черенков.

Рис. 29. Посадка черенка: а - правильно посаженный черенок, б - неправильно посаженный черенок (слишком глубоко)

Разведочная гряда должна иметь равномерную температуру, так как колебание температуры замедляет укоренение черенков и способствует появлению плесени. Высота температуры зависит от требований данной культуры и времени года, когда производится черенкование.

Температура должна быть на несколько градусов выше той, в которой содержится маточное растение перед резкой черенков. Черенки хризантем, герани, гнафалиума, гортензии, сантолины, мезембриантемума, маточники которых стояли в холодной оранжерее, обходятся без почвенной теплоты.

Черенки фикуса, гелиотропа, бегонии реке и пр., маточники которых содержались при температуре около 20° С, должны, наравне с большинством тепличных растений, укореняться в разведочной гряде при 25—30° С.

Травянистые черенки следует сажать на глубину 1—2 см, вечнозеленые, деревянистые — глубже, а древесные (без листьев) должны быть почти целиком погружены в землю, чтобы на поверхности остались только 1—2 почки.

Черенки нельзя допускать до увядания, поэтому необходимо их равномерно затенять, а с началом укоренения постепенно приучать к свету.

Черенки следует держать по возможности в спертом воздухе. При весеннем размножении разводочную гряду днем лишь слегка проветривают, рамы или стекла снимаются только ночью. Черенки так же, как и укоренившиеся растения, растут ночью и в часы роста требуют пониженной температуры. При летнем размножении в парниках их проветривают настолько, чтобы удалить излишнюю теплоту.

В течение дня черенки следует 3—5 раз опрыскивать теплой водой, нагретой до температуры, соответствующей температуре воздуха в раз-водочном помещении.

Время от времени необходимо проливать разведочную гряду водой, чтобы промочить нижние слои, которые скорее просыхают. При недосмотре нижние концы черенков могут гнить и от сухости.

Черенки, которые выросли на полном свету, легче и скорее укореняются без затенения, но при частом, легком опрыскивании, например, альтернантеры, розы, гвоздика. У альтернантер, колеуса, агератума, седума укоренение происходит быстро — в 3—5 дней. Черенки других растений требуют для укоренения более продолжительного времени.

Черенки, накрытые стеклами или стеклянными колпаками, следует ежедневно утром и вечером проветривать. После образования у основания черенков наплыва (каллюс) в виде кольцеобразного утолщения проветривание должно быть усилено.

После укоренения (рис. 30) черенки высаживают или в черенковые горшки для дальнейшей культуры в горшках, или после закалки они идут в открытый грунт.

Рис. 30. Правильно укоренившийся черенок хризантемы

У многих растений с толстыми и мясистыми листьями для размножения можно брать листья, например, у бегонии реке (рис. 31), бегонии «Слава Лотарингии», эхеверии, глоксинии, клейнии и др. Листья сансевьеры режут на куски до 5 см длины и сажают в песчаную землю. При высокой температуре (30 — 35° С) и осторожной поливке куски листьев сансевьеры дают корни и придаточную почку, из которой развивается молодое растение. Уход за листовыми черенками такой же, как и за верхушечными.

Рис. 31. Листовой черенок пестролистной бегонии, пришпиленный к земле и надрезанный в нескольких местах. Придаточные почки, образовавшиеся в местах надрезов, уже распустились

У лилий для размножения берут чешуйки. Диффенбахии, драцены, филодендроны и другие тепличные растения размножают отрезками ствола около 5 см. Эти отрезки являются как бы черенками. Такие черенки сажают в рыхлую землю, и только концы их остаются непокрытыми. Еще лучше класть их на бок, зарывая в песок на 1—2 см.

Размножение корневыми черенками применяется как для древесных, так и для травянистых видов (например, цидониа японика, глициния хинензис). Откопанные весной корни этих растений, толщиной с карандаш, режут на куски от 4 до 6 см и сажают в пикировочные ящики, помещаемые в полутеплый парник, где они быстро прорастают. Этот способ применяется и у некоторых многолетников, например, флокса, а стильбе арендзии, диклитры, мака восточного, статице, эрингиума, эхинопса и др. Из горшечных растений корневыми черенками размножается бувардия, роза, драцена и др.

Растения могут также размножаться делением узловатых корней. Для этого корень, разрезанный на куски с узлами, сажают в хорошую почву.

Заготовленные с осени и хранившиеся в подвале зимой корни корне-собственных центифольных и капуцинских роз режут на части по 5—6 см длиной и сажают в ящики на глубину до 1—2 см. В теплице корни прорастают и дают самостоятельные растения.

Размножение отводками. Отводками называются пригнутые к земле побеги маточных растений (рис. 32). Под влиянием влажности почвы и застоя сокодвижения вследствие пригибания такие побеги укореняются. Отводки применяются в тех случаях, когда другие способы размножения не эффективны.

Рис. 32. Размножение гвоздик отводками

Лучшие результаты дают побеги из однолетней древесины. В открытом грунте маточники растений с однолетней древесиной размещаются на расстоянии 1,5 м друг от друга. Через год после посадки их обрезают коротко над поверхностью земли. Такая обрезка вызывает много новых побегов. Следующей весной эти побеги пригибают к земле, укрепляют деревянными крючками и для лучшего роста концы побегов приподнимают кверху, привязывая их к воткнутым наискось в землю колышкам.

У некоторых растений побеги укладывают в бороздки до появления ростков из всех ростовых почек и уже после появления ростков побеги покрывают землей. Так поступают, например, с сильно растущими сортами роз: «Кримсон Рамбле», «Конрад Ф. Мейер». После укладки отводков весь занятый ими участок покрывают перегноем, неразложившимся грубым торфом, листом или мхом. Этот прием сохраняет рыхлость ПОЧЕЫ, влажность и тепло. Отводки трудно и продолжительно укореняющихся пород (2—3 года) следует перевязать проволокой (рис. 33). Это значительно ускоряет укоренение, например, у магнолий и др.

Рис. 33. Часть отводка, обвязанного проволокой

Отводки некоторых растений можно получить особым приемом окучивания. В этом случае маточники рассаживаются рядами с расстоянием между рядами в 1,5 м и в рядах — 60 см. Способ получения большого количества побегов тот же, как и в первом случае. Осенью производят окучивание на высоту 30—40 см. Окучиванием размножаются: гидрангеа паникулята, магнолия, прунус трилоба флоре плена и др.

Аралии, драцены, фикусы, юкки и другие растения с толстыми и крепкими стволами (рис. 34), которые нельзя пригнуть к земле, отводят в вертикальном положении, окружая стебель растения для укоренения земляной массой (воздушная отводка).

Рис. 34. Воздушная отводка драцен, справа - горшки для отводки

Растения, полученные путем корневых отпрысков, склонны в дальнейшем образовывать такие же отпрыски, например, сирень. Во избежание этого в питомниках для получения подвоев сирени прибегают к размножению ее семенами.

Размножение делением. Большинство многолетников образуют мочковатые, горизонтально расположенные корни, способствующие разрастанию куста в ширину. Такие многолетники размножаются делением. Многолетники, цветущие весной и летом, размножаются делением в июле—августе, а цветущие осенью - делением весной. Делением размножаются: дейция грацилис, спирея и др.

Размножение луковицами (рис. 35). Луковичные растения размножаются, главным образом, при помощи своих луковиц. По своему строению луковицы бывают или пленчатые (гиацинты, тюльпаны, нарциссы), или чешуйчатые (лилии). Одни из луковичных растений являются вечно-зелеными (большинство кринумов, панкраций), другие луковицы теряют листья и имеют период покоя (гиацинты, тюльпаны).

Рис. 35. 1 - пленчатая луковица гиацинта; 2 - продольный разрез ее; 3 - чешуйчатая луковица лилии; 4 - продольный разрез ее; 5 и 6 - клубнелуковица шафрана и разрез ее

У пленчатых луковиц по бокам из пазушных почек образуются луковки-детки (рис. 36), маточная луковица в этом случае сильно истощается и даже совсем пропадает. Отцветшие луковицы после увядания зелени вынимают из земли и сохраняют.

Рис. 36. Отцветшая луковица гиацинта

Для того чтобы получить возможно больше луковичек-деток, старые отцветшие луковицы (например, гиацинта) крестообразно надрезают снизу, выдалбливают или высверливают у них донышко или просто вырезают срединную часть луковицы. Этим приемом уничтожается средняя почка. При таком искусственном приеме размножения образуется несколько луковичек-деток, а сами луковицы пропадают. После увядания зелени луковички выбирают и сортируют по размеру на три сорта. Просушенные летом луковички каждого сорта высаживают на трех участках в гряды на расстоянии 6—7 см между рядами и в рядах между луковичками. На четвертом участке той же осенью сажают старые луковицы для получения деток. На следующий год после увядания зелени производится выборка всех луковичек и их сортировка. Луковицы сортируют на три сорта, подсушивают и осенью их опять высаживают в грунт по сортам на трех участках. Четвертый участок снова занимается старыми луковицами для получения деток и т. д. При таком размножении луковиц, начиная с 4—5-го года культуры, в зависимости от климатических условий, ежегодно можно иметь готовые для выгонки луковицы гиацинтов.

Годность луковиц к выгонке определяется степенью их развития. При этом принимается во внимание не только размер луковицы, но и ее вес. Легковесные луковицы, хотя и крупные, считаются вторым разбором и идут не для выгонки, а для весеннего цветения в клумбах.

Разведение луковиц тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений производится таким же способом, с той лишь разницей, что механическое повреждение луковиц (надрез, выдалбливание) не делается. Чешуйчатые луковицы легко размножаются без посторонней помощи, давая большое количество деток. Эти луковицы можно также размножать чешуйками, посадив отдельные чешуйки в плошки. У основания чешуек образуются маленькие луковки.

Размножение луковичных растений производится преимущественно вегетативным путем, так как для выращивания взрослых растений из семян требуется от 4 до 5 лет, за немногим исключением, как, например, лилия филиппинензе, которая зацветает после посева в первый год, и лилия регале — на второй год посева.

Размножение луковичных растений семенами. Посев семян луковичных растений применяют, главным образом, при выведении новых сортов. Семена высевают в плошки или ящики с последующей пикировкой. Осенью, когда листья пожелтеют, луковички вынимают из земли и сохраняют в песке до весны. Весной их вновь высаживают в ящики.

Высадка луковиц в грунт. По времени посадки в грунт луковичные растения подразделяются на две группы — осеннюю и весеннюю. Осенью высаживают в грунт луковицы гиацинта, нарцисса, фритиллярии, лилии и др.; весной — клубнелуковицы гладиолуса, бегонии, анемон, монбреции и др. Их клубнелуковицы сажают в горшки, содержат на свету, поливают и в конце мая высаживают в грунт.

Луковицы первой группы в конце сентября — начале октября (до наступления сильных морозов они должны укорениться, но не успеть развить стебля) сажают в рыхлую водопроницаемую влажную почву, закрыв их слоем земли в 5—10—20 см, в зависимости от вида луковицы, характера почвы и ее влажности. Луковицы весной рано трогаются в рост и рано зацветают.

При посадке луковичных растений иногда применяют особый маркер (метчик), имеющий 5—6 тупых колышков длиной в 15 см, размещенных на расстоянии 10 см друг от друга. При посадке тюльпанов метчиком делают лунки, на дно которых опускают луковицы и засыпают их землей. Посадку гиацинтов производят так: снимают слой земли в 15 см, дно образующейся канавки разрыхляют и сажают луковицы на расстоянии 15—20 см, после чего их засыпают землей. На зиму грядки покрывают сверху слоем сухого листа до 20 см толщиной. У гиацинтов листовое укрытие весной следует держать до тех пор, пока не покажется султан.

Луковичные растения не переносят свежего удобрения. Зацветают луковицы рано весной. По отцветании и увядании листвы луковицы вынимают, просушивают и хранят в сухом песке до новой посадки. Такие приемы культуры применяются к нарциссам, тюльпанам и другим луковичным.

Фритиллярии, лилии, подснежники лучше оставлять в земле, где они хорошо разрастаются. Выкопку луковиц этих растений и отделение луковичек производят не раньше чем через 3—4 года.

Клубнелуковицы гладиолуса (шпажника), бегонии и монбреции осенью вынимают из земли.

Рис. 37. Глубина посадки для отдельных луковичных растений

На рисунке 37 показана глубина, на которую сажаются в землю луковицы отдельных растений по данным немецкой литературы (в скобках — глубина посадки луковиц в сантиметрах): 1 — ландыш (2,5), 2 — сцилла (3,5—5), 3 — мускари (5—7,5), 4 — крокус (5—7,5), 5 — гладиолус ранний (7,5—10), 6 — хионодокса (7,5—10), 9 — нарцисс слабый (7,5—10), 8 — тюльпан ранний (7,5—10), 9 — нарцисс с сильными луковицами (10,5—15), 10 — тюльпан поздний (10,5—15), 11 — гладиолус поздний (10—15), 12 — лилии (10—15), 13 — гиацинт слабый (12—15), 14 — гиацинт сильный (15—18), 15 — нарцисс особенно сильный (15—18).

Рис. 38. Деление клубней георгин

Размножение клубнями. Клубневые растения размножаются делением клубней, причем необходимо, чтобы каждая часть имела хотя бы один глазок (почку). Хранившиеся в неморозном помещении клубни георгин в начале апреля проращивают и после появления ростков разрезают на части по числу ростков (рис. 38). Корневища канн (рис. 39) делят на части по числу разветвлений. На каждой отделяемой части должна быть почка, иначе побегов не будет, а разовьются только корни. У анемон, ранункулов почки сидят там же, где образуются корни. У ириса—почки на самом клубне. Разрезанные части во избежание загнивания перед посадкой следует посыпать угольным порошком. Высадка в грунт производится по миновании утренников.

Рис. 39. Деление корнвищ канн

Размножение прививкой. Прививка растений — один из способов бесполого размножения. Прививаются глазки (окулировка) или черенки (копулировка) одних видов и сортов растений на другие. Приращиваемая часть растения называется привоем. Растение, на котором производится прививка, называется подвоем.

Прививкой достигается:

1) устойчивость и выносливость путем подбора выносливого к климату и почве подвоя (например, прививка чайных и чайно-гибридных роз на шиповнике);

2) получение кроны;

3) лучшее цветение, чем на своих корнях (камелия, азалея, элифиллюм);

4) изменение формы растений путем прививки плакучих форм на высокие штамбы, путем прививки мелких красиво цветущих кустарников на высоких штамбах древесных видов того же рода или семейства. Например, прививкой можно получить, плакучие розы, штамбовые кактусы (рис. 40);

Рис. 40. Штамбовый кактус, полученный прививкой

5) сокращение срока культуры посредством прививки слабо растущих сортов на сильно растущем подвое (например, азалей на рододендроне, розы на Сухумской палианте и т. п.);

6) получение карликовых растений: карликовый подвой сдерживает силу роста привитого на нем привоя. Декоративные яблони, вишни и сливы для горшечной культуры прививают на карликовых подвоях.

Подвой может влиять на привой в смысле повышения его выносливости, изменения длительности вегетационного периода, мощности развития и т. д. По оригинальной теории «ментора» И. В. Мичурина, подвой имеет очень большое влияние на привой. Этот метод используется в целях изменения гибридов в желательном направлении. Необходимо, однако, иметь в виду, что теория «ментора» применима далеко не ко всем растениям.

Легче всего удается прививка в пределах вида и труднее между родами и в пределах семейств, хотя имеются примеры весьма удачной прививки даже между растениями, принадлежащими к разным семействам.

Для прививки обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом сродстве (одного семейства), например, сирень прививается на бирючине и ясене (все — сем. масличных), азалея на рододендроне (оба — сем. вересковых). Хотя в этом отношении бывают и исключения, например, в семействе яблоневых яблоня трудно удается на груше.

В литературе отмечаются следующие интересные случаи межсемейственных прививок декоративных растений: Chrysanthemum annuum (сем. сложноцветных) на Solanum lycopersicum (сем. пасленовых), Роrtulaca grandiflora (сем. портулаковых) на Pereskia oculeata (сем. кактусовых) и Helichrysum monstrosum (сем. сложноцветных), Artemisia absinthium (сем. сложноцветных) на Solanum lycopersicum (сем. пасленовых), Tropaeolum majus (сем. капуциновых) на Chrysanthemum annuum (сем. сложноцветных), Zinnia elegans (сем. сложноцветных) на Nicotiana tabacum (сем. пасленовых) и др.

Важное значение имеет выбор черенков; их следует брать от здоровых, испытанных маточных растений. Особенно это относится к слаборослым сортам; например, у слаборослых старых и новых сортов роз черенки следует брать только с сильных и хорошо вызревших побегов. Черенки с слабых побегов дают слабое потомство и малоценную продукцию. Сильные же черенки, взятые с сильнорослых сортов, дают потомство с хорошим ростом и обильным цветением.

Время резки черенков. Для весенней прививки в грунте черенки режут осенью, зимой или в начале весны, до распускания почек. Черенки не должны быть повреждены морозом. Их следует хранить в прохладных помещениях средней влажности, глубоко прикопанными во влажном песке.

Для прививки в оранжерее зимой и окулировки летом черенки режут непосредственно перед самой операцией прививки, причем с них немедленно удаляются листья. До момента прививки черенки следует держать в сосуде с водой. Вялые черенки для прививки не годятся.

Инструменты и материалы. При прививке необходимо иметь следующие инструменты и материалы: ножи прививочные (окулировочный и копулировочный) и садовый, садовые ножницы и пилу; инструменты должны быть чистые и острые. Из принадлежностей необходимы: крупный и мелкий точильные бруски, ремень для оттачивания лезвия ножей, материал для обвязки (шерстяные и хлопчатобумажные нити, раффия, мягкое мочало), садовый вар, ярлыки, колья, колышки, ивовые прутья.

Садовый вар применяется во всех случаях прививки, за исключением окулировки и сближения. Лучший вар представляет собой смесь канифоли, сала, воска и желтого терпентина в виде мази. Вар бывает или тепло-жидкий (требует при работе подогревания) или холодно-жидкий на спирту.

Для приготовления тепло-жидкого вара берут по весу 7 частей канифоли, 2 части говяжьего или свиного вытопленного сала и 1 часть воска. Смесь растапливается на легком огне при частом ее помешивании.

СПОСОБЫ ПРИВИВКИ

Лучшим способом прививки является тот, который легче и который можно выполнить возможно тщательнее. Способ прививки зависит также от времени ее выполнения и от характера подвоя и привоя. Главнейшими способами прививки являются:

1. Копулировка простая — считается самым простым и надежным способом при условии, если подвой и привой одинаковой толщины. Срастание происходит быстро, и рана скоро заживает, если при соединении плоскостей срезов подвоя и привоя (рис. 41) они настолько точно наложены одна на другую, что разрезы коры привоя и подвоя и слои камбия совпадают. Также следует обратить внимание на то, чтобы на подвое и черенке против плоскостей среза находились ростовые глазки, способствующие лучшему срастанию. После прививки подвой связывают с привоем и место прививки обмазывают садовым варом.

Рис. 41. Копулировка. Слева - обыкновенная копулировка (А и В). Справа - с язычком (А - черенок; В - подвой: а - срез на черенке и d - на подвое, с - расщеп на черенке и e - на подвое, b - язычок черенка и f - подвоя; С - черенок, приложенный к подвою)

Зимой копулировка производится в оранжерее, весной — в открытом грунте перед началом сокодвижения. По сравнению с простой копулировкой является более прочной так называемая копулировка с язычком.

2. Прививка седлом (прикладка) — применяется, если подвой значительно толще привоя и когда отсутствует сокодвижение, т. е. до распускания почек.

3. Прививка в расщеп — весьма часто применяется в декоративном садоводстве, например, при выведении высокоштамбовых фуксий, хризантем герани, эпифиллюма, клематиса и многих других растений. Подвой расщепляется сверху вдоль, и в щель вставляется клинообразно заостренный привой.

4. Прививка гайсфусом — заслуживает предпочтения перед расщепом, но требует большого навыка при выполнении. Примером может служить прививка пеона древовидного на пеоне китайском. В подвое делается треугольный вырез соответственно треугольному срезу привоя.

5. Прививка за кору — довольно распространенный способ прививки роз и сирени. В этом случае конец черенка, срезанный наискось в виде зубочистки, вставляют в надрез, сделанный в коре подвоя.

6. Боковая прививка может производиться в течение всего года в грунте и под стеклом, например, у камелии, илекса и др. Этот способ, попросту называемый садовниками «окулировка черенком», применяется для трудно прививающихся пород.

7. Аблактировка — прививка сближением применяется в открытом грунте для прививки высокоштамбовых пород, когда другие способы прививки не удаются. При прививке сближением привой отделяется от материнского растения только после срастания его с подвоем. У привоя с противоположной стороны от глазка удаляется кора с частью заболони на протяжении около 5 см. На подвое удаляется такого же размера полоска коры двумя поперечными и двумя продольными разрезами. После соединения поверхностей друг с другом место прививки обмазывают садовым варом.

8. Окулировка — прививка глазком (самый распространенный способ прививки) — производится в то время, когда отделяется кора. Окулировкой, в первую очередь, прививают породы, у которых раньше заканчивается сокодвижение (сирень, конский каштан), позднее — шиповник, декоративные яблони, прунусы, клен и т. п. Окулируют в сухую погоду.

Рис. 42. Снятие щитка. А - часть черенка с надрезами для снятия щитка; B - вид спереди и сзади щитка, снятого с черенка "выщипыванием"; С - следы: a - почечный и b - листовой

Летняя или осенняя окулировка производится чаще весенней. Для получения почек (глазков) берутся неразветвленные (однолетние) побеги несколько тоньше дичков. Срезка побегов производится перед прививкой, причем листья тотчас же обрезают, оставляя только короткую часть черешка. Окулировка спящим глазком производится или без древесины или с небольшой частью древесины.

Рис. 43. Вставка щитка с глазком за кору на подвое шиповника

Глазок без древесины срезают следующим образом: на коре черенка двумя продольными и одним поперечным надрезами вырезают щиток вокруг сформировавшейся почки. Щиток имеет один конец тупой, другой острый. Тупой конец щитка обращен кверху или книзу. Взяв большим и указательным пальцами щиток за почку с кончиком листового черешка, быстрым движением руки слева направо срывают щиток. Необходимо, однако, чтобы на щитке остался почечный след или окончание сосудисто-волокнистых пучков, идущих из почки в стебель (рис. 42); без такого следа щиток не годен. В коре дичка делают надрез прямой — или обратный. Щиток, взятый большим и указательным пальцами за почку и кончик листового черешка, быстро вставляется под отогнутую косточкой окулировочного ножа кору продольного надреза так, чтобы тупой конец щитка плотно прилег к неповрежденной коре дичка (рис. 43). После этого надрез дичка покрывают сплошной перевязкой из мочала (раффии), оставляя свободной только почку (рис. 44). При одергивании щитка рывком не всегда удается снять глазок с остатком почечного следа, поэтому производят не срыв, а срез глазка с тонким слоем древесины. С древесиной прививают кустарники с тонкими побегами, например, розы.

Рис. 44. a - щиток, вставленный за кору дичка; б - повязка щитка

При окулировке спящим глазком с древесиной на побеге делают один поперечный надрез, и щиток не срывают, а срезают с древесиной постепенным движением ножом (рис. 45). Срез должен быть ровный и гладкий. Привитый глазок срастается с дичком через 8—10 дней. При удаче кончик листового черешка легко отваливается. Если прививка не удалась, то глазок чернеет и черешок не отваливается, так как присыхает к щитку. - Рано весной дичок отрезается сантиметров на десять выше глазка, а развившийся побег из привитого глазка привязывается к оставленному над ним шипу дичка.

Рис. 45. а - поперечные надрезы; б - щиток, срезанный с древесиной

Весенняя окулировка развивающимся глазком производится аналогично окулировке спящим глазком. Побеги для весенней окулировки заготовляют дней за 15 до прививки, чтобы почки не успели распуститься, так как прививка распускающихся почек почти не удается. Побеги с растений с опадающей листвой заготовляют с осени и сохраняют прикопанными во влажном песке в подвале.

Если кора не отделяется, то применяется так называемая окулировка «Форкерта», при которой с черенка глазок снимается с древесиной, а на подвое делается соответствующий глазку вырез. Глазок вставляется в вырез, завязывается и замазывается.

9. Прививка на корнях. Прививка веток на корнях находит себе применение у роз, пеонов, клематиса (рис. 46).

Рис. 46. Прививка на корнях

На рисунке 47 приведена зимняя прививка сирени. В верхней части рисунка справа — срезка подвоя, слева — расщепление подвоя. В средней части рисунка справа — обвязка прививки, слева — законченная прививка. В нижней части рисунка справа налево показан ход прививки по отдельным стадиям: подвой, расщепление подвоя, соединение и законченная операция.

Рис. 47. Зимняя прививка сирени

Для успеха срастания необходимо, чтобы подвой был тесно скреплен с привоем и особенно важно, чтобы части подвоя, соприкасающиеся

с привоем, имели живые, деятельные клетки камбия. Наложение повязки на место прививки требует известной сноровки. При окулировке обвязку производят обычно сверху вниз, около самого глазка — несколько плотнее, но не закрывая глазка. Работу необходимо производить чисто, так как сор и вода, попадающие за кору и на щиток, неблагоприятно отражаются на результате прививки. Повязка накладывается тем туже, чем толще подвой, но она не должна врезаться в подвой.

Необходимо внимательно наблюдать за повязкой. Обыкновенно через 1,5—2 декады производится проверка прививок и ослабление повязки. Развивающиеся побеги прививки подвязываются к шипу подвоя или к кольям. Дикие и лишние побеги удаляются. Шип следует срезать, когда побег может держаться уже без опоры.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Цветочные растения требуют внимательного и постоянного ухода и создания таких условий, которые в наибольшей степени благоприятствовали бы продолжительному и обильному цветению. Техника ухода должна быть основана на знании биологии цветочных растений вообще и каждой культуры в частности.

Например, переудобрение почвы азотом и чрезмерная поливка задерживают заложение цветочных почек. Наоборот, содержание почвы в сравнительно сухом состоянии, применение фосфорно-калийных удобрений менее благоприятно для роста, но зато побуждает растение к заложению цветочных почек.

На цветение растений оказывает влияние и погода. Влажная погода содействует усиленному росту, наоборот, сухая — благоприятствует цветению растений. Но как бы то ни было, в руках культиватора-цветовода есть всегда ряд приемов, задерживающих рост и побуждающих растение к цветению (соответствующие удобрения, изменение положения ветвей из вертикального в горизонтальное, прищипка вегетативных побегов, скручивание их верхушек и др.).

Цветовод резко вторгается в жизнь растения и изменяет ее сообразно своим производственным целям. Ниже мы рассмотрим основные приемы ухода за растениями.

Поливка

Питательные вещества почвы становятся доступными для растений только в виде жидких водных растворов. Вода составляет до 80% от всего веса живых растений, поэтому правильное снабжение растений водой — одна из важнейших задач агротехники цветоводства.

Вода — один из элементов питания растений, она является составной частью протоплазмы и клеточного сока, принимает участие в построении углеводов (сахар, крахмал, клетчатка); растворяя зольные вещества почвы, способствует усвоению их растениями и, наконец, через испарение регулирует тепловое состояние растений.

Потребность в воде растений определяется специфическими особенностями структуры растения (например, корневая система, листья), фазой развития растения, внешними факторами (тепло, и влажность почвы и воздуха), интенсивностью освещения, силой ветра и т. п. Задача культиватора сводится к защите растения от излишней траты воды самим растением (притенка, увлажнение окружающего воздуха), к сбережению влаги в почве (уничтожение травяного покрова, рыхление верхнего слоя почвы). Особенно большое значение имеет рыхление почвы. Французы говорят «рыхлить землю — это то же, что поливать ее без воды и удобрять без навоза».

Несмотря, однако, на большую эффективность описанных мероприятий, задачу регулирования водного режима без поливки разрешить невозможно.

Вода в теле растений служит транспортером для усваиваемых корнями минеральных веществ. В живых клетках растения вода создает и поддерживает тургор (давление) клеточного сока. Потеря тургора ведет к увяданию растений. Необходим известный уровень водного баланса в растении, без которого невозможна нормальная жизнь растения и его различные физиологические отправления.

Ассимиляция (усвоение) углекислоты из воздуха, образование крахмала и сахара в зеленых клетках растений происходит под большим осмотическим давлением (до 20 атмосфер). При падении этого давления падает и ассимиляционная работа листьев; она прекращается еще до того, как начнется увядание растения. В полуденные жаркие часы солнечных дней, особенно в сухую ветреную погоду, испарение растениями воды достигает таких размеров, что их корневая система не в силах пополнить потери воды даже в том случае, если растение помещено в совершенно влажную почву.

Опыт показывает, что в жаркие полуденные часы даже усиленная поливка не может вызвать ассимиляции, если не будет уменьшено испарение воды надземной зеленой поверхностью растения. Чтобы заставить растение ассимилировать в жаркие часы дня, необходимо было бы ослабить действие света и тепла притенением растений. Однако есть возможность не ослаблять использования растением светового и теплового действия солнечных лучей и поддерживать процесс их роста не только в ранние утренние часы, но и в жаркий полдень. Достигнуть этой цели можно уменьшением иссушающего действия ветра и повышением влажности воздуха. Для защиты от ветра применяются живые изгороди.

Повышение влажности воздуха в последнее время достигается приемом дождевания. Дождевальные установки не только играют роль обыкновенного поливочного аппарата, но, распыляя воду, способствуют увлажнению окружающего воздуха. Вот почему эти установки следует пускать в действие не только утром или вечером, но и в жаркие часы дня. Многие вопросы, связанные с поливкой растений, до сих пор остаются научно не разрешенными. Нет точных ответов на то, как часто надо поливать, сколько воды выливать на квадратный метр и т. д. Обычно в различных руководствах можно встретить лишь стереотипную фразу: «поливать по мере надобности». Между тем эта «надобность» определяется «на глазок», в то время как избыток влаги не менее вреден для растений, чем ее недостаток.

Увядание обычно является одним из сигналов растения о поливке, хотя такое увядание не всегда указывает на сухость земляного кома. Явление увядания может быть вызвано резким действием солнечных лучей в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Так, например, гортензии в марте-апреле вянут от прямых солнечных лучей, не требуя в то же время поливки. Необходим наблюдательный глаз культиватора и практический опыт, чтобы безошибочно определять нужду растений в Поливке. Для ориентировки в этом вопросе могут служить такие практические указания:

1. При щелчке в стенку горшка — сухой горшок издает звонкий звук, а влажный — глухой.

2. При легком приподнимании горшка с растением надо научиться различать по весу сухой горшок от влажного.

3. По внешнему виду верхнего слоя земли в горшке не всегда можно судить о состоянии влажности земляного кома, так как часто сухой слой земли сменяется нижними влажными слоями и наоборот.

4. Чтобы убедиться в степени влажности нижнего слоя земли горшечных растений при массовой культуре, необходимо выбить из горшка пробные экземпляры. По этим пробным растениям можно будет судить и о состоянии других растений.

5. Если землю сжать в комок, то умеренно влажная земля при легком нажиме пальцем легко рассыпается, а влажная не рассыпается. Сухая земля не дает комка.

Качество воды. Поливка должна производиться мягкой дождевой, речной или прудовой водой. К жесткой воде, например, колодезной, содержащей различные соли, многие растения очень восприимчивы. Поливка такой водой вредна, например, для ароидных, гардений, вересковых, орхидей, папоротников, хвойных и др. Допустима поливка жесткой водой растений, которые произрастают на известковых и мергельных почвах. Поливка водой из загрязненных или зеленеющих прудов совершенно исключается при культуре цветочных растений.

Температура воды. Большое значение имеет при поливке температура воды. Она должна быть не ниже температуры данного помещения, особенно при культуре тропических и других нежных растений.

Поливка холодной водой вызывает загнивание корней, опадание бутонов (например, у камелий). Необходимо также иметь в виду, что поливка теплой водой растений, находящихся в холодных помещениях в период покоя, может вызвать нежелательный преждевременный рост (к этому иногда умышленно прибегают для ускорения развития растений).

В культивационных помещениях должен быть, всегда достаточный запас воды.

Способ поливки. При быстрой поливке вода с сухой поверхности земли скатывается, не достигая корней растений. Поэтому необходимо предварительно промочить верхний сухой слой земли, а потом уже основательно полить.

Поливку растений в горшках производят настолько обильно, чтобы вода промочила весь ком земли и вышла наружу через водосточное отверстие.

Когда необходимо предохранить от воды корневую шейку, поливку производят только по краю земляного кома, где находится главная масса молодых корней (например, так поливают цикламен во время цветения). На рисунке 48 показана правильная и неправильная поливка.

Рис. 48. Поливка растений: слева - правильная поливка; справа - неправильная поливка

Количество воды, необходимое для поливки горшечных растений. Мнения практиков о количестве воды, а также о времени и способах поливки расходятся. Потребное количество воды для растений не является чем-то постоянным, а зависит от целого ряда условий. На практике потребность растений в воде приходится определять путем прямого наблюдения за растением. Чтобы избежать ошибок, здесь нужен опыт и изучение водного режима растений. Например, считают, что количество воды, налитое до краев горшка, достаточно для поливки. Однако это не всегда верно. Чем глубже оставленная для поливки закраина горшка, тем больше он вмещает воды и тем больше уверенность, что земляной ком будет равномерно пропитан влагой.

Если закраин совсем нет, то вода стекает с горшка раньше, чем она успеет проникнуть в землю, и растения обречены на пересыхание. При мелкой закраине горшка вода сможет увлажнить лишь верхнюю часть земляного кома. Корни (корневые мочки), оставаясь в сухой нижней части кома, пересыхают, растение останавливается в росте и погибает.

Известно, что когда ком земли в горшке или кадке в своих нижних частях и в середине доведен до пересыхания, то он при обычной поливке уже не впитывает в себя воду. Такие случаи часто бывают с пальмами и другими растениями, стоящими в клубах, ресторанах, кафе, столовых и т. д. Пересушенные горшки, или кадки погружают для отмачивания на несколько часов и даже суток в бассейн с водой.

Время производства поливки определяется погодой, состоянием почвы и самого растения.

В период покоя растения в культивационных помещениях лучше поливать с утра, чтобы за день возможный избыток воды мог испариться.

В период вегетации поливка производится утром для обеспечения дневного запаса влаги и вечером для пополнения испарившейся за день воды. На открытом воздухе поливку производить лучше под вечер, так как после захода солнца уменьшается испарение воды с поверхности почвы и самого растения, и, следовательно, растения дольше используют запасы влаги.

В первую половину лета, т. е. в период наиболее интенсивного своего развития, растение требует большего количества воды.

В течение дня не всегда бывает достаточно однократной поливки. Сильно испаряющие растения с крупными листьями и сочными толстыми стеблями иногда требуют в течение дня двукратной поливки. При ясной, жаркой ветреной погоде, способствующей более сильному испарению воды листьями, требуется и более обильная поливка.

Цветочные гряды для удержания влаги покрывают слоем перегноя, торфа, опилок и др. Такое укрытие почвы дает возможность сократить количество поливок. Укрытие почвы задерживает процесс испарения и предохраняет ее поверхность от образования корки.

После дождя или поливки почва уплотняется, поэтому необходимо в кратчайший срок произвести рыхление, иначе получается «запекание» растений, ведущее к их гибели. Помимо того, рыхление дает возможность сократить количество поливок.

При поливке парников можно руководствоваться следующими примерными расчетами: на 1 раму требуется воды в день: март — 1,5 л, апрель — 3,5 л, май — 5,5, июнь — 7,5, июль — 7,5, август — 4,5 и сентябрь — 3,0 л; при поливке размещенных в парниках горшечных растений требуется двойное (против приведенных норм) количество воды.

Потребность растений в воде определяется также их специфическими особенностями: строением надземных органов, мощностью корневой системы, фазой развития. Например, кактусы вообще требуют меньше поливки, чем ароидные, и самая сильная поливка кактусов в период вегетации едва ли не слабее самой умеренной поливки ароидных в период их покоя. Луковичным растениям больше вредит избыток влаги, чем ее недостаток. Хвойные растения очень восприимчивы как к избытку, так и к недостатку влаги.

Летняя и зимняя поливка. Существует правило: поливать летом много, а зимой мало, летом — вечером, а зимой — утром. Летом растения редко страдают от обильной или излишней влаги, так как излишняя вода легко испаряется. В это время года растения чаще страдают от недостатка влаги, так как в период интенсивного роста и развития растений вода особенно необходима для всех физиологических отправлений клеток растений.

Но все же и при этих условиях надо помнить, что избыток воды и застойная сырость могут быть вредны растениям.

Зимой излишне обильная поливка растений приносит им столько же вреда (если не больше), сколько недостаток влаги в летнее время.

От излишней поливки зимой земля в горшках не проветривается и закисает, — в связи с этим наблюдается загнивание корней. Закисание земли происходит чаще в том случае, когда размер горшка слишком велик для растения, корни которого не успевают осваивать всю поступившую влагу.

При излишней поливке земляной ком внизу становится сырым, вода заполняет все капилляры почвы, доступ воздуха к корням почти прекращается. Растворяя при этом значительное количество углекислоты, выделяемой при дыхании корнями, вода приобретает способность растворять и различные соли. Последние, просачиваясь сквозь пористые стенки горшков, осаждаются на их наружных стенках, иногда совершенно прекращая доступ воздуха к корням. Земля, как говорят, закисает, растение заболевает и может погибнуть.

В период покоя поливка большинства тепличных растений, кроме тропических, значительно сокращается, а в некоторых случаях и совершенно не производится. Агавы, алоэ, кактусы, эхеверии и другие сочные растения, а также панданусы и пеларгонии в период покоя должны получать самое умеренное количество воды, иначе они загнивают, особенно в холодных помещениях.

Растения с опадающими листьями нуждаются в период покоя в меньшей поливке, чем вечнозеленые. Поливка должна сокращаться с осени, с момента ослабления роста растений, по мере их отцветания.

Поливка при ярком солнце. Существует очень распространенное мнение, что поливка растений при ярком солнечном свете вредна, так как осаждающиеся на листьях капельки воды играют роль линз, вызывающих ожог листьев. При практической проверке это мнение не подтвердилось. Например, при культуре хризантем часто применяются поливка и опрыскивание их при ярком солнце. Можно допустить, что такая поливка до некоторой степени может быть вредна для растений с пушистыми листьями и некоторых альпийских растений.

Поливку горшечных растений в часы их усиленного нагрева солнцем рекомендовать, как обязательное правило, не следует, но и отказываться в отдельных случаях от такой поливки нет оснований.

Поливка при пересадке. Перед пересадкой прежде всего растения необходимо основательно пролить. После пересадки сухой ком часто не принимает воды, не говоря уже о том, что сухая земля при поливке промачивается неравномерно.

Земля, приготовленная для пересадки растений, должна быть настолько влажной (но не мокрой и не сырой), чтобы она могла равномерно облеплять земляной ком, не оставляя пустот.

Пересаженные растения следует немедленно полить. Земля после поливки плотнее облегает корни, что способствует скорейшему образованию молодых корней.

Поливка больных и слабых растений. Даже здоровые растения легко можно погубить излишней поливкой, поэтому еще с большей осторожностью следует производить поливку больных и слабых растений. Если такие растения окажутся «залитыми», то необходимо резко сократить поливку, вымыть снаружи горшки, разрыхлить поверхность земли, чтобы дать больший доступ воздуха к корням. А если земля успела уже закиснуть, то растения промывают в чистой воде, удаляют загнившие корни и снова сажают в землю соответствующего состава.

Механизация поливки. В крупных хозяйствах, на площадях открытого грунта, имеют большое значение механизированные способы поливки, например, при помощи насосов, путем использования ветродвигателей, дождевальных установок. Из последних большего внимания заслуживают передвижные установки, чем стационарные. Дождевальные аппараты должны найти широкое применение и при культуре под стеклом — в оранжереях и теплицах.

Дождевальные установки состоят из насоса с электрическим ИЛЕ другим двигателем, трубопровода и аппарата, разбрасывающего подаваемую насосом воду.

Разбрызгивающий аппарат (насадка), вращаясь под давлением воды вокруг своей оси, разбрасывает мелко раздробленную струю воды. Площадь полива одной насадки при давлении в 4 атмосферы доходит до 3 000 кв. м в час и больше. Дождевание имеет целый ряд положительных сторон: обогащение распыленной воды кислородом, повышение ее температуры, смывание растений, увлажнение нижнего слоя воздуха и т. д.

Дождевальные «пушки» дают возможность захватывать дождеванием более значительные площади.

Эксплоатационные расходы по дождеванию уменьшаются с увеличением орошаемой площади.

Роса и ее значение. Мотыжение и рыхление верхних слоев почвы способствует в засушливое время поглощению почвой влаги, выпадающей в виде росы. Косвенно роса помогает поливке. Роса полезна и тем, что она частично всасывается непосредственно листьями растений, увеличивает водный запас и способствует разжижению концентрированных растворов минеральных солей, поглощаемых корнями из почвы.

Пересадка. Пересадка имеет большое значение при культуре растений. Закисание земли в горшках, появление в большом количестве земляных червей, порча по каким-нибудь причинам корней, необходимость увеличения почвенного объема при разрастании растений (горшок не соответствует по своему размеру требованиям растения — весь земляной ком пронизан корнями), — все эти отрицательные явления при культуре растений ликвидируются пересадкой.

Для выяснения необходимости пересадки при отсутствии наружных признаков растение просматривают, вынув его из горшка (рис. 49). Чтобы освободить ком земли из горшка, иногда приходится слегка ударить по горшку ладонью руки или постучать его краями об стол. Пересадка даже здорового, нормально развитого растения будет необходима, если земляной ком окажется оплетенным войлочным слоем корней.

Рис. 49. Выбивание кома из горшка при пересадке аралии

Не все растения одинаково относятся к пересадке. Одним нужна ежегодная пересадка, другим такая частая пересадка вредна. Болезненно переносят пересадку во взрослом состоянии: левкой, лупин, мак, резеда и некоторые другие.

Не требуют частой пересадки крупные растения, выращиваемые в кадках. Более редкая пересадка практикуется для некоторых травянистых растений, например аспидистры.

Лучшим временем для пересадки считается время перехода растения от периода покоя к возобновлению роста. Большинство тепличных и оранжерейных растений пересаживают с середины февраля до апреля.

Цветущие растения пересаживаются после окончания цветения. Травянистые, быстро растущие растения требуют многократной пересадки, о которой будет сказано несколько ниже (см. «перевалка растений»). Луковичные растения пересаживаются после цветения, когда у них пожелтеют листья.

Пересадку можно производить как в большие (на 2—3 см), так и в меньшие горшки. В излишне больших горшках происходит не только закисание земли, но и остановка роста растений, а кроме того, они не дают нормального цветения.

Употребляемые при пересадке новые горшки вымачивают в воде и обсушивают. Без такой подготовки горшков растениям могут повредить едкие вещества, находящиеся в стенках горшков. Старые горшки обмывают горячей водой, очищая их от мхов, грибов, плесени и, наконец, прокаливают в печи, чтобы окончательно убить все микроорганизмы.

Водосточное отверстие горшка закрывают черепком — горбом вверх, затем насыпают слой черепков, кусочков угля, крупнозернистого песка, Крупной земли, всего слоем от 0,5 до 3 см, в зависимости от размера горшка, и уже сверху набивают умеренно влажной землей соответствующего состава.

При пересадке растений с толстыми (рис. 50) или малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни трудно переносят не только обрезку, но и повреждения.

Рис. 50. Корни кливии

Случайные ранения, места удаления загнивших корней, присыпают угольным порошком. Акации, пальмы, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения, например, со слабой корневой системой, также не выносят обрезки корней.

Мелкие волокнистые, мочковатые, сильно перепутанные корни можно удалять без вреда. Острым ножом необходимо срезать и войлок, оплетающий земляной ком.

Нельзя задерживать пересадку выкопанных растений, так как от действия солнца, ветра, сухого воздуха корни подсыхают, и процент принявшихся растений падает.

При пересадке вынутого из горшка растения ком (рис. 51) взрыхляют заостренной палочкой и слегка счищают его отработанный верхний слой, затем удаляют черепок с нижней части кома и осторожно расправляют несколько перепутавшиеся мочковидные корни:

Рис. 51. Рыхление поверхности кома при пересадке кордилины

На бугорок земля, насыпанный на дренаже по середине горшка, опускают растение так, чтобы корневая шейка была на уровне краев горшка. Промежутки между земляным комом и стенками горшка осторожно заполняют землей, которую проталкивают палочкой при легком постукивании горшка об стол. Растение при этой операции поддерживают левой рукой, а правой досыпают землю.

Затем большим и указательным пальцами правой руки нажимай на старый ком, пока корневая шейка не станет на требуемом уровне.

Рыхлая посадка содействует лучшему росту, а более плотная — лучшему цветению. Поэтому, например, хризантемы при первых пересадках сажают рыхло, а при последующих сажают возможно плотнее. Некоторым растениям, например, пальмам, при пересадке сразу необходима плотная земля.

После пересадки растениям дают более или менее сильную поливку (в зависимости от времени пересадки) опрыскивают и помещают их в спертом воздухе парника или теплицы. В теплицах опрыскивают не только растения, но и стеллажи, проходы, боковые стены и пр. Для возбуждения жизнедеятельности корней полезно повысить температуру теплицы, а растения прикопать в теплый грунт.

После поливки пересаженных растений, особенно ранней весной, следует ограничиться первое время только их опрыскиванием.

На рисунке 52 показано расположение посуды и материалов при пересадке растений на рабочем столике.

Рис. 52. Расположение посуды и материалов при пересадке

Перевалка. Этот прием весьма близок к пересадке. Он неоднократно применяется к молодым травянистым, быстро растущим растениям. Различие между перевалкой и пересадкой заключается в том, что при пересадке нередко приходится нарушать цельность кома и удалять его иногда до половины, а при перевалке ком земли должен оставаться совершенно цельным. Разница заключается еще в том, что пересадка временно останавливает развитие растений, а перевалка такой задержки не вызывает.

Перевалка производится по мере оплетания земляного кома корнями растений, причем каждый раз растение переваливается в несколько большие (на 2—3 см) горшки. Цель повторной перевалки — получение сильных и хорошо развитых растений. Пока еще растение не достигло нормального развития, перевалка препятствует выбрасыванию бутонов. Когда корни растений достигнут стенок и оплетут ком, растение, не подвергавшееся своевременной перевалке, начинает выбрасывать бутоны, хотя и не в состоянии дать хорошие цветы (например, цинерария). Частая перевалка дает возможность отодвинуть цветение растения до требуемого момента его развития.

Полка травы. Сорняки в цветниках, в парниках, горшках и пр. подлежат немедленному истреблению, так как они отнимают у цветочных растений свет, пищу, влагу и дают пристанище вредителям. Сорняки в цветниках необходимо выдергивать с корнем — лучше после дождя. Чтобы предупредить засорение цветника, следует избегать удобрения неперепревшим навозом. Совершенно недопустимо, чтобы сорняки находились в цветнике до момента их цветения.

Простейшей механизацией прополочных работ является разнообразное применение полольников-пропашников «Планет». Одноколесный «Планет» дает возможность рыхлить только середину междурядий, а двухколесный пропускает растение между колесами и производит рыхление около самих растений. Набор частей состоит из полольных ножей, окучника, плужных корпусов и граблей. Полольники «Планет» бывают ручные и конные. Последние разделяются на одно-, двух- и многорядные.

Рыхление почвы. Своевременное рыхление — это один из эффективнейших приемов ухода за растением. Он способствует сохранению запасов влаги и улучшает воздушный режим растения. Глубина рыхления зависит от глубины, залегания корней.

Рабочий инструмент для рыхления должен быть требуемой ширины, чтобы не повредить растениям. Не следует приступать к рыхлению до укоренения растений.

Одновременно с рыхлением производится окучивание растений. Например, у ириса и некоторых других растений корневища выступают на поверхность земли. Необходимо такие корневища прикрыть землей с примесью компоста или других удобрений.

Обрезка. Этот прием применяется для придания различных форм {шарообразной, пирамидальной и пр.) лавру, самшиту и другим растениям при устройстве аллей, формовке живых изгородей, для усиления цветения и т. д. Обрезка кроны при пересадке растений применяется для сохранения равновесия с корневой системой, которая вследствие повреждений временно ослабляется.

До сих пор считалось, что крона растений тем сильнее должна быть обрезана, чем больше повреждена корневая система. В последнее время целесообразность такого рода обрезки многими оспаривается. Не подвергают обрезке пальмы, драцены и другие одноствольные растения. При обрезке для усиления цветения сообразуются с особенностями данного вида растений. Например, месячные розы при регулярной обрезке отцветших ветвей цветут почти беспрерывно.

Ремонтантные розы (т. е. цветущие более одного раза в год) обрезают весной и после цветения, отцветшие ветки обыкновенно режут на 4—6 л более глазков.

Лакфиоль при обрезке отцветших ветвей цветет значительно дольше. Удлиняют сроки цветения и однолетних растений, например, бобов, не допуская у них образования стручков.

При обрезке древесных растений необходимо считаться с тем, где образуются цветы — на старых ветвях или молодых побегах, и в соответствии с этим производить обрезку. Растения, дающие цветы на нижних летних побегах, обрезают весной до начала роста.

Умелая, осторожная обрезка способствует большему развитию оставшихся частей растения. Прищипка и незначительная обрезка сильных ветвей в августе в тех случаях, когда эти ветви покрыты по всей длине бутонами для цветения в будущем году, обеспечивают более обильное цветение. Более подробно обрезка рассмотрена в разделе о розах.

Плоскость среза должна быть обращена внутрь кроны и сделана снизу вверх, несколько вкось над самым глазком. Верхний край среза должен быть над самым глазком, а нижний — вровень с глазком на противоположной стороне.

Подвязка растений. За пересадкой и обрезкой растений следует их подвязка. От умелой подвязки зависит как красивый вид растения, так и правильное его развитие в дальнейшем. Для подвязки применяют прочно воткнутые круглые (не ребристые) колышки. Подвязочным материалом служат раффия и мягкое мочало в виде не слишком широких (некрасиво), но и не очень узких лент (непрочно). Подвязку следует делать не туго.

Одноствольные растения подвязывают в нескольких местах, выпрямляя в случае необходимости искривления ствола или стебля. У кустистых растений надо подвязать один или несколько главных стеблей, а остальные подтянуть так, чтобы сохранилась естественная форма растений.

При неправильной подвязке происходит защемление листьев, и они отмирают, что наносит растению значительный вред.

При подвязке штамбовых растений им дают первое время сравнительно свободную подвязку, а после осадки земли производится уже окончательная, более короткая и крепкая подвязка — не тугая, чтобы не стеснять и не уродовать растения.

Пасынкование. Этот прием заключается в своевременном удалении лишних боковых побегов (пасынков), отнимающих питательные вещества у цветущих и производительных частей растения. Пасынкование следует производить осторожно, чтобы не причинить повреждений растению.

У хризантем, гвоздик и некоторых других растений пасынкование путем выщипывания пазушных почек применяется для того, чтобы дать более сильное развитие одному или нескольким главным бутонам. Пасынкование, особенно у хризантем, необходимо делать осторожно, чтобы не повредить кожицы стебля или бутона, оставленного для развития, так как повреждение ведет к скручиванию стебля или бутона.

Пинцировка. Этим приемом останавливается рост растения в высоту и форсируется заложение цветочных почек. Пинцировка производится скручиванием верхушки побега. В этом случае ближайшие боковые почки, получив усиленное питание, начинают сильнее развиваться.

Пинцировка производится, пока побеги еще в травянистом состоянии, — позднее она не достигает цели. Этот прием должен предшествовать пересадке; одновременно же с пересадкой растений он результатов не дает. После пересадки пинцировку можно делать только тогда, когда растение вполне укоренится.

Пинцировка применяется также к гоночным горшечным кустарникам: глицине, декоративной яблоне, золотому дождю и другим.

Прищипка. Для придания растениям кустистой, густо разветвленной формы применяют повторные прищипывания верхушек молодых растущих побегов бегоний кустовых, гелиотропов, гортензий, пеларгоний, фуксий, хризантем и др.

Прищипка производится, когда растение тронется в рост. Прищипка затягивает начало цветения, так как она вызывает развитие новых ростовых побегов. Поэтому, как только растения получат необходимую форму или желательную кустистость, прищипку прекращают.

Прищипывают и некоторые однолетние растения, например, резеду, высокие сорта антирринума. Но больше 2—3-кратной прищипки для однолетних растений не применяют.

Помимо прищипки побегов, применяется прищипка цветов для лучшего развития листьев, например, у пиретрум (P. partenifolium).

Стимулирование цветения. Существует много приемов стимулирования, т. е. воздействия на цветочные растения с целью вызвать их цветение. К приемам стимулирования относятся, например: выгонка, электросветокультура и другие. Такой прием, как протравливание семян, как показали опыты, не только стимулирует развитие растений, но и их цветение.

В оранжереях горшечные растения перед началом роста кладут на бок на стеллажах. При таком приеме нижние почки, попав в более благоприятные условия роста, догоняют верхние, и все растение получает равномерное развитие.

Для усиления цветения применяются и такие приемы, как скручивание верхушек побегов (в виде петли), загибание верхушки вокруг собственного основания, надлом ветки без ее удаления, прокол и пр. Скрученные верхушки удаляют, когда ниже расположенные глазки превратятся в цветочные почки. Применение простой обрезки верхушек побегов вместо скручивания, надламывания и т. п. привело бы только к распусканию нижних почек.

Борьба с весенними заморозками. В средней полосе до десятых чисел июня возможны внезапные заморозки. Для многолетников: аконита, дельфиниума, флокса, пеонов и других зимующих растений, а также для летников озимого посева такие поздние заморозки опасности не представляют. Горошек, выращенный в открытом грунте, меньше страдает от заморозков, чем выведенный в горшках.

Заморозки опасны молодым, свежевысаженным и еще неукоренившимся растениям. Для защиты необходимо растения укрывать рогожами, щитами на невысоких подставках со свешивающейся с боков рогожей, матами и т. п. материалом. Парники следует прикрывать матами, соломой, а ящики и плошки с рассадой внести в комнату.

Если заморозки угрожают большим площадям посадок, где укрытие представляется затруднительным, то прибегают к окучиванию растений землей, дымлению, нефтяным грелкам. Дымовая завеса защищает растения от губительного действия заморозков.

Путем простых наблюдений можно предвидеть наступление заморозков, а следовательно, и принять предупредительные меры. Заморозков обычно не бывает в пасмурную или дождливую погоду. Они могут быть, главным образом, при ясном небе. Ясное небо и температура во время заката солнца в 5—6° С сигнализируют о возможности заморозков.

Можно руководствоваться следующими признаками наступления морозов (по В. Михельсону):

1. Если к 9 часам вечера точка росы (температура насыщения) упадет ниже 2°С, то при безоблачном небе и безветрии можно ожидать ночного мороза.

2. Если при облачном небе, слабом ветре и поднимающемся барометре точка росы упадет ниже 0° С, можно ожидать ночного мороза.

3. Если известны пределы суточных колебаний температуры ясных дней данного месяца (или декады), а также время наступления (после полудня) температуры, равной средней суточной в ясные дни, то можно пользоваться следующей приметой: когда температура в нормальное время наступления средней суточной понизится до величины меньшей, чем половина предела колебаний, можно ожидать мороза.

4. Поднятие барометра и уменьшение облачности во всех приведенных выше случаях увеличивает вероятность ночного мороза, а падение барометра и увеличение облачности делают его мало вероятным.

5. Если заморозки появляются, они прежде и чаще всего поражают низменные и болотистые места, растительность на торфяной и влажной почве. Напротив, каменистые, песчаные и глинистые почвы поражаются сравнительно реже, а вершины и склоны холмов — лишь в исключительных случаях.

Защита растений на зиму. В защите на зиму нуждаются многие двухлетние и многолетние растения, особенно, если в данной местности зима бесснежная и если происходит частая смена оттепелей и морозов. В защите также нуждаются поздно пересаженные и недостаточно укоренившиеся растения, даже холодостойкие. К наиболее холодостойким растениям относятся: дельфиниум, ирис, лилейники, рудбекия, флокс. Но даже и холодостойкие растения, например, маргаритка, иногда за зиму частично вымерзают. Низкая температура неодинаково влияет на надземные части растений. У георгин и канн зеленые части растений уже погибают при температуре немного ниже 0° С. Зелень аквилегии, флокса, фиалки сохраняется до самых сильных морозов, а у примулы, виолы и маргаритки зелень даже зимует (у последних зимуют и бутоны).

Естественной защитой растений является снег, особенно, если он лег ровным слоем на слегка промерзшую землю. Вот почему снег, который лег сугробами, рекомендуется разравнивать. Это полезно и в целях предупреждения удушения растений под глубоким снежным покровом. Под зиму отмершие листья растений удаляют, чтобы их гниение не вызывало загнивания шейки растения.

Материалом для искусственного прикрытия служат: сухой песок, торф, сухой лист, лапник — еловые ветки (лучший материал), соломистый навоз и т. п. Кроме того, над растениями устраивают деревянные перекрытия, которые заваливаются листом, навозом и т. п. Но при всех видах защиты к растениям должен быть доступ воздуха, иначе они загнивают.

Растения, сохраняющие на зиму свои побеги, например, высокоштамбовые и вьющиеся розы и др., получают защиту на месте, их побеги следует пригибать к земле и засыпать песком или устроить деревянные перекрытия и т. п. В данном случае можно руководствоваться указаниями о зимнем хранении роз.

Растения, предназначенные для позднеосеннего или раннезимнего цветения, необходимо хранить в светлых помещениях при температуре в 3—4 С. Основным условием успешного зимнего хранения является отсутствие сырости, плесени. Уничтожение на местах хранения сырых листьев, сырых веток, применение для укрытия растений сухого материала, содержание самих растений в надлежащем состоянии — являются основными требованиями зимнего хранения растений. Нельзя производить преждевременное, слишком раннее укрытие растений, так же как и нельзя задерживать раскрывание растений весной.

Таким образом, даже в суровой климатической обстановке не только средних, но и северных районов Союза, при соблюдении известных правил, можно с полным успехом сохранить большинство цветочных растений.

Закалка растений. В закалке нуждаются как взрослые растения, так и цветочная рассада. Рассада, полученная при повышенной температуре и влажности, более подвержена действию весенних заморозков, чем рассада, выращенная при более низкой температуре. Необходимо избегать резких изменений теплового и светового режима растений и постепенно приучать их к новой обстановке произрастания.

Изнеженные в тепловлажной атмосфере теплиц и оранжерей растения начинают вянуть и даже засыхать при переноске в комнату или на открытый воздух. Усиливая вентиляцию и увеличивая постепенно освещение, растения можно закалить и после того безболезненно перенести в новую обстановку. Цикламены перед внесением в оранжереи начинают закаливать с июля, так как изнеженные растения плохо цветут. На рисунке 53 показаны закаленные экземпляры английских пеларгоний, которые можно ставить вверх горшком, без опасности поломки побегов.

Рис. 53. Закаленные экземпляры английской пеларгонии

Омоложение растений. Многолетники сильно разрастаются, истощая почву, стареют, начинают слабее цвести, а самые цветы у них мельчают. Для омоложения разросшиеся кусты многолетников делят и пересаживают на другое место. Такая пересадка производится через каждые 3—5 лет ранней весной или осенью, когда растение находится в стадии покоя.

Места посадки должны быть хорошо разработаны и удобрены. Ежегодный уход за многолетниками заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, подвязке растений, поливке, укрытии на зиму нежных многолетников хвоей, сухими листьями. Некоторые многолетники зимой сохраняют в светлом, непромерзающем помещении (лобелии, пенстемон и др.).

Уход за вьющимися растениями. Вьющиеся растения нуждаются в опоре (трельяжи, деревянные решетки, шпалеры, подставки, перекладины, шнуры и пр.) и подвязке. Почва на местах посадки должна быть хорошо обработана, рыхла и удобрена. Ее следует поддерживать в средневлажном состоянии. Если участок заасфальтирован, вьющиеся растения приходится сажать в ящики, глубина и ширина которых — 20—40 см. длина — 1 м. Уход заключается в уничтожении сорняков, рыхлении, поливке водой и органическими растворами жидких удобрений, в подрезке и подчистке, в укрытии на зиму или уборке более нежных растений в незамерзающие помещения. При зимовке вьющихся растений, развязывают их плети, опускают на землю и тщательно укрывают.

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И МАТЕРИАЛЫ

В цветоводстве применяется самый разнообразный инвентарь в зависимости от характера работ. Ниже кратко перечислены орудия, посуда и материалы, необходимые для культуры цветочных растений как в открытом грунте, так и в культивационных помещениях — парниках, теплицах, оранжереях.

К орудиям для обработки почвы относятся: плуги, бороны, культиваторы, пропашники; лопаты: для рыхлых почв — с широким носком, для тяжелых — с заостренным; грабли, вилы, ручные культиваторы; пропашники, трех-четырехзубые мотыги или сапки для рыхления почвы; кошки для рыхления и выдергивания сорняков с корнями; скребки для очистки дорожек, трамбовки, специальные машины: грохота и сита для просеивания земли (рис. 54).

Рис. 54. Машина для пересеивания земли

Для посева семян в питомниках и крупных рассадниках применяются ручные сеялки «Планет». Посев крупных семян производится под маркер (метчик), имеющий один или несколько рядов зубьев, расставленных на требуемые расстояния.

Рис. 55. Работа лопатой: слева - неправильные приемы, справа - правильные приемы

На рисунке 56 — пикировальная вилка. Слева — выборка растений с помощью вилки при первой пикировке из ящика с отнимающимся дном. Справа — переноска растения вилкой при пикировке в парниках.

Рис. 56. Пикировальная вилка и ее примение

Вилка при помощи винтов может быть сделана шире или уже, в соответствии с размером междурядий.

Рис. 57. Приспособления для образования лунок в парниках для установки горшечных растений

Особые приспособления (рис. 57) служат для устройства лунок в парниках. Для пересадки и посадки мелких растений применяются совки и специальные сажальные колышки (рис. 58).

Рис. 58. Сажальные колышки с железными наконечниками

Для поливки и опрыскивания растений нужны лейки (рис. 59), шприцы (рис. 60), гидропульты (рис. 61), распрыскиватели (рис. 62). Для стрижки газона в партерах и цветниках применяются специальные ручные и моторизированные газонокосилки (рис. 63). При их отсутствии газон косят, а небольшие газоны стригут особыми ножницами (рис. 64).

Рис. 59. Лейки: A - типы различных леек, Б - ситко правильное, В - ситко неправильное

Рис. 60. Шприцы для опрыскивания

Рис. 61. Садовые гидропульты

Рис. 62. Распрыскиватель

Газонокосилка состоит из винтообразно изогнутых 3—5 ножей, вращающихся вокруг общей оси. Быстрое вращательное движение ножи получают от двух ходовых колес машины или от вала, расположенного позади ножей. Путем подъема ножен можно регулировать высоту стрижки газона. На рисунке 63 справа вверху монтаж трех газонокосилок, а внизу моторизированная косилка, собирающая скошенную траву. Рабочий захват ручной газонокосилки 0,25—0,75 м. В моторной газонокосилке барабан с ножами приводится в действие от мотора, расположенного на раме машины. Ходовые колеса поступательное движение получают также от мотора. Мощность мотора обычно 1—2 силы. Рабочий захват 0,75—1,5 м.

Рис. 63. Газонокосилки: слева - ручная газонокосилка, справа вверху - монтаж трех газонокосилок, внизу - две моторизированные газонокосилки

Советские газонокосилки Люберецкого завода имеют задний ход, наткнувшись на препятствие, они могут свободно откатываться назад, причем при откате забитый травой барабан сам легко очищается от травы.

Рис. 64. Газонные ножницы

Для обрезки растений служат садовые ножи и ножницы. Для прививки необходим окулировочный и копулировочный нож (рис. 65). Эти ножи всегда следует содержать в исключительной чистоте и остро отточенными.

Рис. 65. Окулировочный и копулировочный ножи

Для подрезки и обрезки крон и живых изгородей служат: кривой нож (садовый), ножницы-секаторы (одноручные), ножницы для стрижки живых изгородей, ножницы-сучкорезы с трубкой, пилы (лучковая, ножовка, пила с трубкой для насаживания на длинный шест).

Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяются опрыскиватели — ручные и конные. На рисунках даны три типа опрыскивателей (рис. 66) и два типа опыливателей (рис. 67). Для полного заряда опыливателя «Тип-топ» необходимо 8 кг порошка (серного цвета).

Рис. 66. Опрыскиватели

Рис. 67. Опрыскиватели

Для переноски растений и земли служат тачки, носилки, сетки, корзинки и др.

Транспорт. В садовом хозяйстве используется конный транспорт и автотранспорт; узкоколейки, электро- и автокары (последние рельс не требуют).

Посуда. Для посадки растений применяются горшки, кадки, ящики, корзинки, ампли. Для посевов и пикировки — горшки, плошки, ящики.

Горшки. Диаметр верха горшков обычно от 4,5 до 25 см и больше при такой же высоте (рис. 68). Для роз, имеющих длинные корни, а также для пальм и некоторых луковичных (лилии) требуются горшки, у которых высота больше ширины. Горшки должны быть сделаны из красной или серой глины, без примеси мергеля, хорошо обожжены и не глазированы, так как глазировка затрудняет доступ воздуха к корням (хотя Лебнер положительно отзывается о глазированных горшках). В горшках должно быть водосточное отверстие.

Рис. 68. Цветочные горшки

Можно приготовлять на специальных станках (рис. 69) штампованные навозные горшки из смеси глины (2 части) с мелким навозом (1 часть). Растения, трудно переносящие пересадку, выращиваются в таких горшках и высаживаются в грунт вместе с горшком.

Рис. 69. Станки для выделки торфяных и торфо-навозных горшков

Ниже дана таблица измерений горшков в вершках и сантиметрах, так как пока еще в производстве горшки измеряются в старых единицах мер.

Вершки.... 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 и т. д.

Сантиметры 4,5 6,7 8,9 11,1 13,5 15,5 17,7 20 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1

Плошки употребляются, главным образом, для посевов мелких семян. Плошки бывают круглые и прямоугольные. Иногда в плошках выращивают некоторые растения, например, вересковые, орхидеи. Такие плошки имеют продырявленные бока. У плошек внизу делается по нескольку водосточных отверстий.

Переносные ящики служат для посевов, пикировки и посадки черенков. Приготовляются из легкого лесоматериала. Размер посевных ящиков 60х30х5—6 см. В дне ящиков делаются водосточные отверстия.

Для посадки крупных растений употребляются кадки и ящики (рис. 70). Дно кадки иногда свободно лежит на выступах стенок, так, что если поставить его на узкую небольшую опору, кадку можно сдвинуть вниз, и земляной ком окажется с боков обнаженным. У ящиков устраиваются откидывающиеся бока. Такое устройство кадок и ящиков облегчает пересадку растений. Кадки и ящики должны иметь водосточные отверстия. Материалом для кадок и ящиков обычно служат дуб, граб, бук.

Рис. 70. Кадки и ящик для пересадки крупных растений

При посадке вьющихся растений применяются длинные ящики, к которым для опоры растений приделывают решетки (трельяжи или шпалеры).

Поддонники — низкие плошки без водосточных отверстий, подставляемые под горшки для отекания воды. Более прочны глазированные поддонники. Дно поддонников целесообразно делать с тремя лучеобразно расходящимися выступами; при таком устройстве вода свободнее стекает из горшков, так как горшки несколько приподняты над дном поддонников.

При культуре некоторых растений их на лето вкапывают в горшках в открытый грунт. Однако опыт показал, что растения развиваются несравненно лучше, если они были высажены в грунт без горшков, так как в последнем случае корни растений получают возможность более свободного развития, равномернее идет увлажнение земли и т. д. В этих целях, а также чтобы при выемке осенью растений из грунта не разрушать земляного кома, для растений, высаживаемых в грунт, применяется предварительная посадка в корзинки из оцинкованной проволоки, имеющие форму цветочного горшка.

Рис. 71. Вверху слева - бегония в оцинкованных корзинках; справа - контрольные экземпляры в горшках. Внизу - цветущие бегонии в оцинкованных корзинках и горшках

Притеночные приспособления — ставни, щиты, маты, цыновки (рис. 72) необходимы для укрытия теплиц и парников в жаркие, солнечные дни, а также для защиты их от холодов. Щиты иногда делают из узких планок, скрепленных между собой промасленными шнурами, что дает возможность свертывать их в трубку на коньке крыши теплицы. Маты изготовляются из соломы или камыша.

Рис. 72. Притенка растений цыновками сверху и с боков

Кроме мелкого инвентаря, необходимы материалы для подвязки: мочало, раффия, бечева, шнуры, проволока, колья, колышки. Необходимо также иметь ярлыки — деревянные или металлические, которые устанавливаются или подвешиваются около растений для отметки сортов, записей о времени посева и т. д.

Замазка. При застеклении парниковых или тепличных рам требуется замазка. Рецепты замазки:

1) растительной олифы — 1л, сухого мела — 5 кг;

2) битума — 1 часть, извести — 3 части.