Глава 12. Розы

ГРУППЫ И СОРТА РОЗ

Роза принадлежит к сем. Rosacea, богатому многочисленными видами и разновидностями с большим количеством переходящих форм и гибридов. Это кустарник, ветви которого покрыты шипами и имеют непарноперистые листья. Роза по красоте и душистости своих цветов одно из самых совершенных декоративно-цветочных растений. Только розы обладают исключительным богатством форм цветка, только розы имеют много ярких и нежных калеров в различных оттенках и только у роз можно найти те тонкие различия запаха цветов, каких нет у других цветочных растений. Вот почему роза - любимое растение всех народов на протяжении многих веков.

В XVIII и первой половине XIX столетия в Европе были известны более или менее холодостойкие розы европейского происхождения R. gallica (французская) и розы западноазиатского происхождения: R. damasсеnа (дамасская), R. centifolia {многолистная).

Во второй половине XIX столетия любители цветоводы-розисты и различные садовые предприятия уже имели в своем распоряжении необычайное разнообразие сортов роз. Появились чайные и другие розы тропического климата, вывезенные, главным образом, из южной и юго-восточной части Азии. Кроме того, получила широкое распространение гибридизация преимущественно чайных роз с европейскими.

В результате многолетней и упорной работы гибридизаторам удалось получить целый ряд сортов, обладающих, с одной стороны, красотой форм, нежностью колеров, ароматом и длительностью цветения индийской группы, а с другой — достоинствами европейских роз, известных своей холодостойкостью.

В настоящее время сортов роз очень много — свыше 6 тысяч. Ниже мы приводим лишь ограниченное количество новых сортов, а также даем еще сохранившие свое значение старые сорта.

Для практических целей все розы удобнее всего разделить на две группы: 1) морозостойкие парковые розы (зимующие в грунте), 2) неморозостойкие (не зимующие в грунте).

1. Морозостойкие парковые розы. К парковым розам относятся многочисленные виды европейских и азиатских диких роз и их садовые гибриды. Главное достоинство этих роз заключается в их зимостойкости. В средней полосе Союза большинство перечисленных ниже парковых роз зимует в открытом грунте без укрытия или при легком укрытии.

Чтобы иметь наглядное представление о происхождении гибридных cортов, последние приводятся после описания каждого вида. Для средней полосы Союза могут быть рекомендованы следующие разновидности и сорта дикорастущих морозостойких роз:

R. сaninа. Обыкновенный шиповник. Высокорослый кустарник с блестящими листьями и крепкими, изогнутыми вниз шипами. Распространен он к югу от Московской области. В средней полосе вымерзает до линии снега. Этот вид шиповника является наилучшим подвоем для гибридных роз.

R. alba — родоначальница нескольких красивых и выносливых махровых сортов. Из> них отметим следующие: Maidens Blush 1797 г. Цветы крупные, розовые, махровые. Куст среднего роста. Цветет обильно. К сожалению, очень редко встречается в садах, но заслуживает восстановления. Под Ленинградом этот сорт зимует без всякого прикрытия. Другой чисто белый сорт alba suavolens — образует кусты до 2 м высоты. Обильно цветет душистыми цветами.

R. centifolia — центифольная, или многолистная роза. Образует кусты до 1 м высоты, не требующие обрезки. Листочки (5) пильчатые, снизу пушистые. Цветы махровые, душистые, сидят поодиночке на длинных побегах. Цветет в начале лета, а иногда второй раз под осень. R. centifolia имеет несколько сортов: Centifolia major — цветы крупные, махровые, розовые с сильным запахом, Centifolia alba — цветы белые, большие, густо махровые, Rose des Peintres — цветы розовые с более темной срединой.

R. сentifolia muscosa — моховая роза. Красивая разновидность, у которой цветочные побеги и чашечка покрыты мохообразными волосками. По характеру цветения различают сорта, цветущие один раз в сезон и ремонтантные. К первой группе относятся: Communis — обыкновенная моховая роза, один из наиболее красивых сортов, цветы шаровидные, бледнокрасные; Cristata — цветы крупные, розовые, украшены мелкорассеченными долями, напоминающими петуший гребень; Eugene Verdier — куст сильного роста. Цветы густо махровые, карминно-красные.

Ремонтантные сорта не указаны, потому что они более нежны и могут зимовать только под большим укрытием.

R. сinnamоmea fl. pl. (majalis). Махровая корицевая роза. Кустарник до 1 1/2 м высоты. Розовые цветы большей частью одиночные. Зацветает в мае-июне. На зиму укрытия не требует.

R. damascena — дамасская. Низкорослые кустарники с букетовидным расположением цветов. В результате гибридизации с чайной розой выведены многочисленные виды и разновидности, так называемые ремонтантные розы. Эти розы очень нежны, но под надежной защитой хорошо зимуют и в грунте.

Лучшие сорта: М-те Hardy с пышными белыми цветами, Belle Doria — с фиолетовыми цветами.

Происходящая от дамасской казанлыкская роза (R. damascena trigintipetala) культивируется специально для получения розового масла. Свое название получила от болгарского города Казанлыка, в окрестностях которого она разводится в громадном количестве. Обрезки не требует. И. В. Мичуриным выведен морозостойкий сорт этой розы.

R. gallica — французская (провансальская). Низкорослый кустарник с большими кожистыми листьями и огненно-красными цветами с многочисленными махровыми и полумахровыми разновидностями всевозможных колеров. По красоте уступает центифольной розе. Некоторые полумахровые разновидности разводятся для добывания розового масла.

Сорта делят на цветущие один раз и ремонтантные. Из наиболее выносливых следует отметить — R. g. splendens с блестящими карминно-красными простыми и полумахровыми цветами и Beaute parfaite с темно-красными цветами. Оба сорта зимуют без укрытия.

К французским розам, требующим укрытия на зиму, необходимо отнести M-me Plantier с обильными белыми густо махровыми душистыми цветами. К морозам восприимчива только в молодом возрасте, после 3—4 лет делается вполне морозостойкой. Сорт почти исчез, но желательно eго восстановление (рис. 220).

R. lutеа — капуцинская. Кустарник до 1—2 м высоты. Крупные одиночные цветы золотисто-желтого колера. Небольшие плотные листья. Кора — блестяще коричневого цвета.

Лучшие сорта: Les Rosati (1907 г.), цветы крупные, махровые, кроваво-красные; Lutea bicolor (1596 г.), цветы снаружи желтые, в середине красные, простые; Parkfeuer (1906 г.), цветы простые огненно-красные, листья и побеги красноватые; Persian Yejlow — прекрасный кустарник. Цветы махровые, большие, желтые.

Persian Yellow (1837 г.) является родоначальником пернецианской группы роз (Pernetiana). Лучшим гибридным сортом этой группы будет выносливый и холодостойкий Soleil d'or (Золотое солнце), 1900 г. Роза с махровыми оранжево-желтыми, шарообразными цветами, имеющими тонкий запах, напоминающий апельсин.

R. pimpinellifolia. Бедренцолистная роза с перистосложными листьями. Листья состоят из 7—15 мелких овальных листочков. Многочисленные махровые разновидности с белыми, розовыми, лиловыми ж желтыми цветами. Побеги густо покрыты шипами. Высота кустарника — 1 м. Лучшие сорта: alba — белая махровая, lutea — желтая махровая и Stanwelliana с телесно-розовыми махровыми душистыми цветами. Цветет с мая до осени.

Все бедренцолистные розы требуют теплого солнечного местоположения и легкой суховатой почвы. Обрезка не применяется.

R. rubiginosa magnifica: ржаво-бурая шотландская роза для изгородей. Кустарник высотой до 2 м. Небольшие простые и полумахровые розово-красные цветы собраны в пучки по 2—3 цветка. Побеги густо усеяны шипами. Листья с сильным приятным яблочным запахом. Цветет в июне.

Из лучших сортов можно отметить: Green mantle с розовыми, внутри белыми, цветами, Bradwardine — с светлорозовыми цветами и Amy Robsart с карминными цветами.

R. rubrifolia. Красивая роза с красными побегами и сравнительно мелкими простыми розовыми цветами. Красноватые листья имеют серо-пепельный налет.

R. rugosa — называется «морщинистой розой», так как имеет морщинистые листья. Кустарник до 1,5 м высоты. Цветет беспрерывно все лето.

Из разновидностей и лучших сортов можно отметить: R. germanica — цветы крупные, махровые, темнофиолетовые. Цветет обильно. Морозостойка.

R. rubra. Цветы полумахровые, карминно-красные. Морозостойка.

M-me Georges Bruant, 1888 г. Цветы махровые, крупные, белые. Ремонтантная.

Nova Zembla, 1906 г. Цветы белые, душистые. Цветет в июне. Морозостойка.

Carmen, 1906 г. Цветы немахровые, огненно-тёмнокрасные. Цветет обильно все лето. Морозостойка.

Schneezwerg, 1922 г. Цветы мелкие в пучках, белые, куст низкого роста. Цветет обильно. Ремонтантная.

Souvenir de Christophe Cochet, 1894 г. Цветы крупные, полумахровые, розовые. Куст сильного роста. Ремонтантная.

Stern von Prag, 1924 г. Цветы крупные, махровые, бархатисто-темно-красные, пахучие. Цветет обильно.

Conrad Ferdinand Meyer, 1899 г. Цветы душистые, крупные, махровые, серебристо-розовые. Куст сильного роста и обильного цветения. Ремонтантная. Цветы похожи на гибридную розу — La France. В средней полосе ветки следует осенью пригибать к земле.

R. villosa (pomifera). Большой пряморослый кустарник до 2 м высотой с прямыми побегами. Цветет в июле красными цветами. Крупноплодная форма разводится для получения плодов на варенье.

2. Неморозостойкие розы. Эти розы появились в результате гибридизации роз индийской группы с европейскими. Розы индийской группы особенно ценны по обилию цветения и красоте форм цветка. На родине эти розы при обилии в течение всего года тепла, влаги и света, беспрерывно растут и цветут. Цветение в климатических условиях Союза тем продолжительнее, чем больше получают растения тепла и света. Поэтому в южных районах они цветут значительно дольше, чем на севере.

Розы этой группы могут зимовать в грунте только на крайнем юге. В средних и северных областях их на зимовку вынимают из грунта и хранят в непромерзающих помещениях, подвалах и др.

Большое разнообразие гибридных роз было получено в результате перекрестного опыления роз европейской группы с розами индийской группы и скрещивания выведенных гибридов с розами индийской группы. Решающее значение в этой гибридизации принадлежит чайной розе, которая подвергалась скрещиванию с другими розами и их гибридами.

К неморозостойким розам относятся чайные, чайно-гибридные, ремонтантные, бенгальские, бурбонские и пернецианские розы. Плетистые сорта этих роз отнесены к вьющимся розам.

Чайные розы — R. indica odoratissima (синонимы — R. indica fragrans и R. theay. Очень душистые (сильный аромат чая), непрерывно цветущие розы с крупными махровыми цветами более или менее плотного сложения, самых, нежных и многочисленных колеров с оттенками белого, темного, светло- и темнорозового, темнооранжевого и меднокрасного тона. Это лучшие из лучших роз, но они нежны и очень восприимчивы к холоду и сырости. Перед цветением побеги надо обрезать коротко на 2—3 глазка, за исключением вьющихся сортов. Укажем следующие сорта:

Lady Hillingdon. Цветы крупные, махровые, оранжево-желтые. Появляются массами на длинных ветках. Цветет беспрерывно.

Maman Cochet, 1893 г. Цветы очень крупные, розовые. Куст крупного роста. Цветение обильное. Идет на срезку.

Weisse Maman Cochet — белая роза с желтоватым отливом. Высокий бутон. Особенно красива осенью.

Niphetos. Лучшая из белых чайных роз.

Belle Lyonnaise. Куст сильного поста. Обильное цветение. Душистые канареечно-желтые цветы.

Perle des jar dins. Очень душистые цветы с окраской от яркой соломенно-желтой до темноканареечной с оранжевым центром.

Marie van Houtte. Желтовато-белая роза с ярко-розовой каемкой, очень душиста. Обильное цветение.

Grace Darling. Сливочно-белые с розовым оттенком душистые цветы. Обильное цветение.

Reine Marie Henriette. Куст сильного роста. Душистые вишневокрасные цветы.

Ophelia — имеет розовые цветы.

Gloire de Hollande — имеет красные цветы.

Marechal Niel. Лучшая из желтых чайных роз. Цветы несколько свисающие с тонким нежным ароматом чая.

Ремонтантные розы. В результате гибридизации чайной розы с дамасской получилась большая группа ремонтантных гибридных роз — R. bifera hybnda. Ремонтантные розы пригодны для культуры, в кустовой и невысокой штамбовой форме. На юге зимуют без укрытия. В средней полосе требуют зимой хорошей защиты. На севере их на зиму выкапывают и сохраняют в непромерзающем помещении. Цветут крупными цветами, выделяются чистотой своих белых, розовых и красных окрасок. В начале лета обильное цветение, под осень цветение возобновляется.

За последние годы путем гибридизации получены новые красивые сорта ремонтантных роз, еще более повышающие значение этой группы. Обрезка производится на половину длины побегов. Эта группа роз имеет много сортов. Укажем следующие:

Eugen Furst, 1875 г. Цветы крупные, махровые, тёмнокрасные, на очень длинных ветках. Куст сильного роста. Цветет осенью.

Fisher Holmes, 1865 г. Цветы средней величины, шарлахово-красные. Куст сильного роста, обильно цветущий. Сорт для выгонки и особенно для осеннего цветения.

Frau. Karl Druschki (рис, 221), 1901 г. Классическая белая, как снег, бумажная роза без запаха. Сорт для выгонки и срезки.

Рис. 221. Ремонтантная роза "F. K. Drusehki "

Hugh Dickson, 1905 г. Цветы крупные, махровые, огненно-красные, на длинных ветках. Кусты сильного роста, обильно цветут. Пригодны для ранней выгонки.

I. Bohm, 1928 г. Цветы махровые, кроваво-красные, душистые, на длинных крепких побегах. Кусты необычайно богато цветут. Лучший сорт открытого грунта для срезки.

Mrs John Laing, 1887 г. Цветы крупные, шелковисто-розовые, душистые, на крепких побегах. Сорт хорош для выгонки.

Ulrich Brunner fils, 1882 г. Цветы крупные махровые, вишнево-красные, на очень длинных ветках. Куст сильного роста. Сорт для массовой срезки культивируется в оранжерее (в грунте и в горшках).

Captain Christy. Нежные бледнорозовые цветы.

Paul Neyron. Темнорозовые цветы.

Marie Baumann. Блестяще темнокарминовые душистые цветы. Обильное цветение.

General Jacqueminot. Блестяще огненно-карминовые сильно душистые цветы. Обильное цветение.

Из других ремонтантных роз следует отметить Merveille de Lion (белая), Henrich Munch, Генрих Мюнх (рис. 222).

Рис. 222. Ремонтантная роза "Генрих Мюнх"

Чайно-гибридные розы (R. thea hybrida) получились от, опыления чайных роз ремонтантными, они отличаются более сильным ростом и большей выносливостью, чем чайные. Имеют крепкий, здоровый лист, обильно цветут все лето. От чайных роз чайно-гибридные розы унаследовали разноколерность, а от ремонтантных — выносливость. В современном садоводстве чайно-гибридные розы занимают первенствующее положение. Укажем следующие сорта:

Briacliff, 1926 г. Цветы розовые, длинной формы. Куст сильного роста. Не заражается белью. Пригоден для ранней выгонки и срезки при культуре в грунте.

Covent Garden, 1919 г. Цветы крупные, махровые, тёмнокрасные, на длинных крепких побегах. Кусты сильные. Не заражаются белью. Идет осенью на срезку.

Dernburg, 1916 г. Цветы острой формы, махровые, снаружи розовые, в средине белые. Сорт для осеннего цветения.

Etoile de Hollande, 1919 г. Цветы красивой формы, тёмнокрасные, душистые. Не заражается белью. Обильно цветет все лето и осень.

Golden Ophelia, 1918г. Цветы золотисто-желтые на длинных ветках. Кусты пряморослые, обильно цветущие все лето и осень.

Gruss an Teplitz, 1889 г. Лучшая огненно-красная роза. Цветет все лето. Хороша для групп и для комнатной культуры.

Hadley Rose, 1914 г. Цветы очень крупные, кроваво-красные, душистые, на длинных ветках. Кусты сильного роста. Не заражаются белью. Сорт пригоден для массовой срезки и ранней выгонки.

Hans Billert, 1928 г. Цветы крупные, густо махровые, красные. Куст обильно цветет. Не заражается белью. Лучший сорт для ранней выгонки.

Hermann Neuhoff, 1923 г. Цветы крупные, хорошей формы, темно-красные с бархатистым оттенком, на длинных ветках. Сорт пригоден для срезки и ранней выгонки.

К. A. Victoria, 1891 г. Цветы белые с зелено-желтым оттенком на длинных ветках, исключительно красивой формы. Запах слабый. Обильно цветет в течение всего лета. Сорт хорош для групп и поздней выгонки в солнечных блочных теплицах и двускатных парниках. Идет на срезку.

La France (рис. 223), 1867 г. Цветы крупные серебристо-розовые. Куст обильно цветет до глубокой осени. По душистости и нежному запаху цветов превосходит многие сорта. За последние годы этот сорт сильно выродился, требует восстановления.

Рис. 223. Чайно-гибридная роза "La France"

Laurent Carle, 1907 г. Цветы крупные, очень душистые, тёмнокрасные, на крепких ветках. Куст хорошего роста со здоровой листвой. Сорт хорош для групп и выгонки.

Lord Charlemont, 1922 г. Цветы крупные, кроваво-красные на длинных ветках. Рост сильный. Исключительно обильное цветение. Лучший промышленный сорт для ранней выгонки, срезки и групп.

M-me Butterfly, 1918 г. Улучшенная Ophelia. Цветы оранжевые на длинных ветках. Куст обильно цветет все лето и осень.

M-me Caroline Testout, 1890 г. Цветы крупные, душистые, атласно-розовые. Куст сильного роста, хорошо ветвится и беспрерывно цветет все лето и осень. Лучший сорт для групп.

M-me Julies Bouche, 1910 г. Цветы средней величины, белые, иногда с розовым оттенком, на длинных ветках. Куст сильного роста. Обильна цветет, не заражается белью. Промышленный сорт для ранней выгонки и срезки.

Mrs F. R. Pierson, 1926 г. Цветы крупные, огненно-красные, хорошей формы, душистые. Сорт в закрытом грунте отличается сильным ростом и беспрерывным цветением. Лучшая красная роза для ранней выгонки.

Mrs Henry Winnett, 1919 г. Цветы крупные, очень душистые, шарлахово-красные, на длинных ветках. Куст необычайно обильно цветет все лето и осень. Не заражается белью. Промышленный сорт для ранней выгонки массовой срезки.

Radiance, 1910 г. Цветы полумахровые, розовые, на длинных ветках. Куст сильного роста и обильного цветения. Идет для летней и особенно для осенней срезки.

Richmond, 1906 г. Цветы полумахровые, шарлахово-красные, распускаются даже при неблагоприятной погоде. Сорт для ранней выгонки.

Rose Hill, 1928 г. Цветы крупные, махровые, розовые, на длинных ветках, кусты сильного роста, не заражаются белью. Промышленный сорт для ранней выгонки.

Rose Premier, 1918 г. Цветы крупные, розово-красные, душистые. Куст хорошего роста. Не заражается белью. Лучший сорт для ранней выгонки.

Templar, 1924 г. Американский сорт для ранней выгонки. Цветы средней величины, красные, махровые, душистые на длинных ветках.

Wilhelm Kordes, 1922 г. Цветы махровые, душистые, хорошей формы, оранжево-желтые с красным. Куст сильного роста, обильно цветет. Сорт для ранней выгонки.

Nerissa. Розы сильного роста, красивой формы. Кремовые с бледно-желтой окраской цветы имеют красноватую середину.

Natalia Bottner. Кремово-желтые цветы с сильным запахом. Идет для выгонки и срезки.

Belle Siebrecht. Цветы кармазинно-розовой окраски, с изящно-отогнутыми назад лепестками. Обильное цветение.

Farben Konigin. Очень душистые светлокрасные цветы с серебристым, оттенком. Обильное и продолжительное цветение.

Lyon rose. Розы сильного роста с темнокрасновато-зеленой листвой. Кораллово-красные цветы с желтым оттенком, имеют сильный запах. Обильное цветение.

Etoile de France. Блестяще красные душистые цветы. Обильное и непрерывное цветение.

Lohengrin. Блестящие серебристо-розовые цветы. Сильный рост. Обильное цветение.

Бенгальские poзы (R. indica semperflorens или R. bengaliensis). Особенно хороши для комнатной культуры, имеют сравнительно мелкие душистые цветы. Очень обильно цветут. За почти непрерывное цветение эти розы называются «месячными». Хороши для горшечной культуры. Обрезка производится на 3—4 глазка.

Лучшие бенгальские розы: Hermosa 1840 г. — цветы мелкие, розовые, махровые, куст обильно цветет все лето, ценная роза для бордюров и групп; Fellemberg — цветы розовые.

Бурбонские розы (R. burbonica). Происходят с острова Бурбон, находящегося недалеко от Мадагаскара. Так же, как и бенгальские розы, отличаются обильным, непрерывным цветением не только летом, но и осенью. Несколько выносливее чайных. Куст сильного роста. Обрезка производится на 3—4 глазка. Имеют самые яркие и чистые колера. Лучшие сорта: Souvenir de la Malmaison, 1843 г. Цветы очень крупные, махровые, бледнорозовые, куст сильного роста и обильного цветения. Идет для групп. В бордюрах побеги пришпиливают к земле деревянными крючками.

Нуазетовые розы (R. Noisetteana), повидимому, гибрид R. indica и R. moschata. Так же, как и бурбонские, мало распространены. Отличаются сильным ростом и непрерывным цветением. В Союзе на открытом воздухе цветут только на юге. Рост их нередко достигает 2 м.

Цветы средние, часто мелкие, собранные по концам веток в большие букеты, поэтому сильная обрезка не применяется, а удаляются только слабые плохо расположенные ветки. Лучшие сорта: William Allen Richardson, 1878 г., Ideal — лососево-желтая и Belle Vichysoise — розово-белая.

Пернецианские розы (R. Pernettiana) выведены путем гибридизации ремонтантных и капуциновых роз. От первых они унаследовали яркую окраску цветов, а от вторых — большую холодостойкость.

R. Pernettiana в настоящее, время получают все большее и большее распространение в Союзе. Эти розы, при красоте формы и прекрасном запахе цветов, менее нежны, чем чайные и чайно-гибрйдные розы.

К лучшим сортам пернецианских роз относятся:

M-me Edouard Herriot, 1914 г. Цветы полумахровые, чашеобразные, оранжево-красные. Кусты необычайно обильно цветут. Сорт морозоустойчив.

Souvenir de Claudius Pernet, 1920 г. Цветы очень крупные, махровые, золотисто-желтые на длинных ветках. Сорт пригоден для ранней выгонки.

Ambassador, 1933 г. Имеет цветы средней величины достаточно махровые, розово-оранжевой окраски. Куст сильного роста с обильным цветением. Садово-выгоночный сорт.

Angele Fernet, 1924 г. Имеет красно-оранжевые цветы с хромово-желтым оттенком. Куст сильного, здорового роста.

Duquesa de Penaranda, 1931 г. Имеет крупные оранжевые, очень душистые цветы, сидящие на длинных крепких ветках. Сорт сильного роста, очень устойчив против заболевания белью. Хорош для цветников.

Hinrich Gaede, 1931 г. Имеет крупные душистые махровые медно-красные цветы красивой формы. Устойчив против бели. Очень распространен как выгоночный сорт. Идет главным образом на срезку.

JulienPotin, 1933 г. Бархатистые кроваво-красные цветы. Куст сильного роста, продолжительно и обильно цветет. Садово-выгоночный сорт.

Mary Hart, 1929 г. Цветы на длинных ветках, шарлахово-красные с золотисто-желтым оттенком. Сорт сильного роста, имеет крупные кожистые листья. Устойчив против заболевания белью.

Отметим, как достижения последних лет, некоторые новые сорта пернецианских роз, поражающих своими окрасками и формами:

Talisman (выведена в США Монгомери и Хиллом в 1929 г.) — сочетание шарлахового и золотисто-желтого при прекрасной форме (сорт произошел от не менее замечательной пернецианы Souvenir de Claudius Pernet, 1920); Mrs H. Hoover (выведен Коддингтоном и Хиллом, 1930) — блестяще-оранжевая роза с яркорозовым. По испытании в СССР оказалась одной из лучших роз. Происходит от той же розы Souvenir de Cl. Fernet; M-me Raym. Gaujard (выведена в 1931 г. Гожаром во Франции) с медно-красными заостренными длинными бутонами; под названием. «Олимпиада» имеет наибольшее промышленное распространение в США; Kidway (выведена тем же Гожаром в 1933 г.) признана одной из лучших роз Франции.

Отметим, наконец, такие лучшие новинки 1934 г., как знаменитая Mad. S. Perraud (Гожар), оранжевой окраски с медно-красным цветом. Эта роза получила звание «первой розы Франции». Далее следует первая «двуцветная» роза Condesa de Sastago (выведена в Испании П. Дот). Эта роза имеет ярко-красные лепестки с золотисто-желтой подкладкой; Hede замечательная чисто желтая (золотистая) роза, выведена в Германии Мат. Тантау; Angels Mateu (испанская); Antinea (выведена Гожаром) и др.

Все эти сорта уже подвергнуты испытанию на юге СССР.

Полиантовые (многоцветные, карликовые) розы (R. multiflora папа) (рис. 224). Эта группа мелких роз характерна своими прекрасно сложенными цветами, собранными в большие букеты. Цветение обильное. Рост невысокий. Хороши для горшечной культуры. Употребляются также для бордюров. Размножаются черенками. Некоторые садоводы рассматривают эти розы как гибрид чайных с многоцветными плетистыми розами. Лучшие сорта:

Рис. 224. Роза полиантовая

Elsen Poulsen, 1911 г. Цветы в зонтиках, вишневорозовые, махровые. Куст сильный.

Rudolf Schmidt, 1919 г. Цветы собраны раскидистыми букетами, огненно-красные. Куст низкий, обильного цветения.

Gruss an Aachen, 1909 г. Крупноцветный гибрид. Цветы махровые, золотисто-желтые, в середине белые. Цветет беспрерывно все лето, хорош для групп, рабаток и горшечной культуры.

Johanna Tantau, 1928 г. Цветы махровые, речевые, в пучках. Идет для групп и форсировки в горшках.

Lady Reading, 1921 г. Цветы в пучках, махровые, кроваво-красные.

M-me N. Levavasseur. Мелкие, яркокрасные махровые цветы собраны в густых и больших букетах. Обильное цветение до глубокой осени.

Orleans-rose. Кирпично-красные цветы с розовым налетом и малиново-полосатыми лепестками.

Merveille des Rouges. Цветы бархатисто-карминной окраски.

Miss Edith Cawell, 1918 г. Цветы в крупных зонтиках кроваво-красные, махровые. Куст сильного роста и очень обильного цветения.

Из других сортов полиантовых роз следует отметить: Orange Perfection (оранжевые).

Плетистые (вьющиеся) розы отличаются очень сильным ростом. К почве не требовательны. Для обильного цветения нужна хорошая поливка. Рекомендуется применять жидкое удобрение (коровяк). В средних и особенно северных районах на зиму плетистые розы необходимо пригибать к земле и укрывать от мороза.

Плетистые розы находят самое разнообразное применение, они идут:

а) для обсадки стен, лестниц, шпалер, арок, балконов, террас, и т. п.,

б) в отдельных посадках на газонах в виде пирамид и на рабатках в виде гирлянд, а также для устройства шпалер; в) для прививок на высокоштамбовом шиповнике.

К вьющимся розам относятся: R. multiflora, ремонтантные сорта R. multiflora (R. Lambertiana), R. Wichuriana и вьющиеся сорта крупноцветных гибридных, а также парковых роз. Все они образуют длинные плетистые побеги.

R. multiflora происходит из Китая и Японии. Цветет один раз в июне-июле. Требует в северных районах на зиму хорошего укрытия от морозов. После посадки необходима короткая обрезка, в дальнейшем ограничиваются вырезкой сухих и укорачиванием слабых веток. Лучшие сорта:

Augenschein, 1905 г. Сильнорослый, рано цветущий сорт. Цветы желтовато-белые, крупные, махровые, с сильным запахом.

Carmine Pillar, 1906 г. Цветы простые, очень крупные, яркокрасные. Сорт сильного роста и обильного цветения.

Fragezeichen, 1910 г. Цветы очень крупные, махровые в зонтиках, нежнорозовые.

Crimson Rambler. Отличается сильным ростом. Побеги в одно лето достигают до 4 м и более. Яркие карминно-красные цветы с огненным оттенком собраны в большие красивые букеты.

Veilchenblau. Полумахровые цветы с золотистыми тычинками редкой для розы окраски, близкой к фиалке. Имеет красивые листья.

Лучшие сорта R. Lambertiana:

Conrad Heinrich Soeth, 1919 г. Куст сильного роста, цветет на каждой ветке. Цветы простые, розово-красные, собраны в крупные зонтики.

Trier 1904 г. Растение плетистое, цветет на каждой ветке. Цветы в крупных зонтиках, чисто белые.

R. Wichuriana родом из Японии. Самая красивая из всех вьющихся роз. Она характеризуется плакучими ветвями и блестящими листьями. Представлена множеством сортов всевозможных оттенков. Обрезка производится так же, как у R. multiflora.

Лучшие сорта.

Breeze Hill, 1927 г. Цветы крупные, махровые, кремово-желтые. Сорт сильного роста, цветет поздно.

Royal Scarlet Hybrid, 1926 г. Цветы крупные, огненно-красные, полумахровые в зонтиках. Цветение продолжительное и обильное.

Mary Wallace, 1923 г. Цветы махровые, серебристо-розовые, иногда собраны в зонтиках. Сильное растение, часто ремонтирует.

American Pillar, 1901 г. Цветы простые, розово-красные, собраны в крупные зонтики.

Крупноцветные вьющиеся гибридные розы. Лучшие сорта этих роз относятся к чайным, чайно-гибридным, ремонтантным, бурбонским, пернецианским и нуазетовым розам:

Climbing Souvenir de Georges Fernet, 1927 г. Пернецианская роза. Цветы розовые.

Climbing W. Cordes, 1927 г. Пернецианская роза. Цветы оранжевые.

Gloire de Dijon, 1853 г. Чайная роза. Цветы золотисто-желтые с розовым, пахучие.

William Allen Richardson, 1875 г. Нуазетовая роза. Цветы крупные в пучках, оранжево-желтые. Растение ремонтантное.

Climbing Captain Christy, 1881 г. Ремонтантная роза. Вьющийся сорт — Captain Christy. Цветы нежнорозовые.

Climbing Radiance, 1926 г. Чайно-гибридная роза. Вьющийся сорт с более крупными цветами. Устойчивая и обильно цветущая роза.

Climbing Mrs Aaron Ward, 1922 г. Чайно-гибридная роза. Сильно плетистый сорт. Цветы темножелтые.

Climbing Lyon Rose, 1924 г. Пернецианская роза.

Подбор сортов роз и культура их на юге (субтропики) существенно отличаются от условий северных районов Союза. В субтропиках отпадает понятие о зимующих и незимующих розах. Самые требовательные розы (например «Marechal Niel») трудно уживающиеся даже в УССР, — в субтропиках прекрасно переносят зимовку.

Роза Banksia (полу-вечнозеленая), роза Marechal Niel, многие R. Wichuriana и др. на юге способны образовывать могучие стволы толщиной в 10—12 см и подниматься на очень большую высоту.

Иначе идет на юге и цветение роз, которое зависит от степени влажности воздуха, а еще в большей степени от осадков. Так, например, после сухого лета особенно обильно начинают цвести к глубокой осени чайные, чайно-гибридные розы, пернецианы и другие. Цветение затягивается иногда до конца января. Лист обычно сбрасывается на короткое время.

Поэтому на юге разводят только высшие, наиболее ценные сорта роз и очень мало интересуются розами типа R. rugosa, R. gallica и т. п.

На подвои большей частью пользуются так называемой «сухумкой», которая очень легко размножается черенками. R. canina на подвои используется в значительно меньшей степени.

В отношении методов культуры и подбора сортов роз в субтропиках обычно опираются на опыт французской и итальянской Ривьеры (побережье Средиземного моря), где розы культивируются в очень крупных масштабах, главным образом, для зимней срезки и вывоза срезанных роз на север в большие центры.

В этих условиях большое значение приобретает форма и прочность бутона роз для транспорта. Устойчивость определенных сортов и легла в основу подбора роз на срезку для экспорта их цветов.

В этом отношении из старых сортов роз особенную репутацию за собой закрепили розы: Ulrich Brunner fils, Paul Nabonnand, Marie v. Houtte, K. A. Victoria, C. Testout. Из более современных сортов важнейшие для этой цели: Hadley (1930 г.), Lord Charlemont, E. G. Hill (1929 г.), Mrs. H. Hoover, Jonkher I. L. Mock, Kate Felberg (1930 г.), Souvenir de Cl. Pernet (1920 г.).

В Союзе промышленное разведение роз для вывоза поздней осенью, зимой и ранней весной срезанных цветов только начинается. Но в ближайшем будущем, несомненно, значительно видоизменит весь характер северного розоводства.

Не меньшее значение на юге имеют плетистые (вьющиеся) розы, которые во многих курортах, домах отдыха и т. п. уже являются как бы прямым и необходимым дополнением архитектурного ансамбля. В этом отношении особенно важны R. Banksia из центрального Китая, почти не сбрасывающие листвы (желтая и белая форма) с характерным листосложением и уже вышеуказанная Marechal Niel.

Climbing M-me Edouard Herriot 1921 г. Пернецианская роза. Имеет цветы медно-розовой окраски. Устойчивый сорт, развивающий сильные плети.

Zephirine Drouhin, 1869 г. Бурбонская роза. Обычно имеет свободно расположенные цветы блестяще-розового колера. Реже цветы собраны в большие пучки. Достигает 4 м высоты. Вполне вынослива, цветет долго.

Из парковых вьющихся роз можно отметить: Le Reve, 1923 г. Гибрид R. lutea. Дает плети до 3 м длины. Цветы большие, полумахровые, желтые, сидят поодиночке или пучками.

M-me Sancy de Parabere, 1875 г. Гибрид R. alpina. Цветы розово-красные, махровые. Имеет очень обильное цветение.

Schneelicht, 1894 г. R. rugosa. Цветы простые, белые. Сорт морозостойкий.

ГРУНТОВАЯ КУЛЬТУРА РОЗ

Грунтовая культура роз применяется при украшении парков, скверов, цветников и др.; при устройстве постоянных плантаций роз для получения срезочного материала; при выращивании в питомниках штамбовых и кустовых роз для открытого грунта и культивационных помещений.

Формы роз. Розы культивируются в различных формах: штамбовой, кустовой, пирамидальной, вьющейся и стелющейся. Первые две являются самыми распространенными. Лучшими по форме надо признать имеющие крупное декоративное значение штамбовые розы (рис. 225). Культура этих роз дороже и сложнее по приемам ухода, чем кустовых. Во избежание повреждений ветром штамбы необходимо подвязывать к кольям. Кроме того, штамбовые розы менее долговечны, чем кустовые. Повреждения от морозов также более опасны для штамбовых роз, чем для кустовых, которые при потере надземной части могут давать из мест прививки новые побеги.

Рис. 225. Iтамбовая роза

Розы, привитые на штамбе, бывают: 1) штамбовыми — высотой до 2 м, 2) полуштамбовыми — до 1—1,25 м и 3) низкоштамбовыми — до 0,75 м.

Штамбовые розы применяются для одиночной посадки на газонах или в центре клумб; для групповой посадки на газонах по 3—5 штук; для посадки на клумбах; для устройства аллей роз вдоль цветников и газонов; для обсадки рабаток, где штамбовые розы высаживают теснее, а к ним подбирают низкие ремонтантные, месячные или низкие многоцветные розы.

При устройстве аллей роз, штамбовые розы размещают на расстоянии, 2—3 м одну от другой, а в промежутках иногда устраивают гирлянды из вьющихся роз и других вьющихся растений. На рабатках штамбовые розы высаживают теснее и подбирают к ним низкие ремонтантные, месячные или низкие многоцветные розы.

Кустовые розы применяются: для отдельной и групповой посадки на газонах; для клумб и рабаток.

При групповых посадках как штамбовых, так и кустовых роз необходимо соблюдать подбор их по росту и колерам. Следует, однако, иметь в виду, что наиболее эффектны одноколерные клумбы.

Пирамидальная форма роз применяется на газоне. Для устройства каркаса пирамиды вбивается в землю кол, от верхушки которого натягивается в разные стороны оцинкованная проволока. К ней подвязывают побеги обильно цветущих кустовых, а также вьющихся роз.

Стелющаяся форма роз получается путем расстилки кустовых роз на земле. Для этой формы наиболее пригодны низкие, многоцветные и месячные розы.

Выбор места. Розы требуют открытого, хорошо освещенного местоположения. На севере для роз необходимо полное освещение в течение всего дня; на юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение.

Близость строений или больших деревьев, которые сильно затеняют растения и затрудняют циркуляцию воздуха, нежелательна. В то же время розы должны быть защищены от действия сильных ветров. При выборе места для культуры роз необходимо предпочесть юго-западный склон. Участок должен быть достаточно сухим, так как при высоком стоянии грунтовых вод зимующие в грунте розы обречены на верную гибель.

Подготовка почвы и удобрение. На небольших участках всегда можно подготовить почву в соответствии с требованиями растений. Лучшей почвой для розы будет умеренно влажный, удобренный перегноем суглинок.

Если почва сильно истощена или камениста, ее лучше заменить искусственной смесью земель, взяв, например, в равных частях глинисто-дерновую землю, компост и перепревший коровий навоз. Полезна прибавка золы, и особенно извести, содействующей лучшей окраске цветов.

Розы требуют много питательных веществ и сильно истощают почву. Без регулярного удобрения почвы рост растений ослабевает, цветение ухудшается. Хорошее действие на розы оказывает внесение в почву различных органических удобрений: навоза, компоста, фекалий и др. Удобрения следует вносить ежегодно осенью; заделка неглубокая. Применение минеральных удобрений также весьма полезно. Их рассыпают вокруг растений на расстоянии 20—30 см от штамба и заделывают на глубину 5—10 см.

Для повышения энергии роста очень эффективна (1-2 раза в декаду) поливка жидким удобрением — коровяком или раствором птичьего помета, с прибавлением суперфосфата. Жидкое удобрение применяют после обрезки и перед формированием бутонов.

Размножение. Размножение роз производится семенами, прививкой, отводками, отпрысками и черенкованием.

Размножение семенами применяется для получения подвоя или новых сортов; в последнем случае прибегают к скрещиванию избранных сортов.

Прививка. В качестве подвоя для прививки роз могут быть использованы и лесные дички, но посевные дички, которые обычно получают из семян R. canina, имеют ряд преимуществ перед лесными дичками. У посевных дичков сильнее развита корневая система и они более гибки (рис. 226). Это имеет значение для перезимовки штамбовых роз, которые приходится пригибать к земле. Кроме того, лесные дички недолговечны и укореняются хуже, чем посевные. Если все же приходится пользоваться лесными дичками, то при их заготовке следует выбирать здоровые, гладкие, молодые — не старше двух лет — экземпляры с неповрежденной корой и с возможно более развитыми корнями.

Рис. 226. Штамбы шиповника: а - лесной, б - культивированный

При культуре посевных подвоев для получения более быстрых всходов необходимо соблюдение следующих условий посева. Из начинающих краснеть ягод роз надо немедленно вынуть семена, оттереть их, очистить и отмыть. Так как пролежавшие даже короткое время семена медленно всходят, то их нужно сеять на грядку еще во влажном состоянии. При таком посеве всходы получаются уже следующей весной. Покупные семена приходится стратифицировать, без этого приема они дают всходы лишь на второй год после посева. И только семена полиантовых роз при посеве весной всходят через несколько недель даже без стратификации.

Посев производится рядами поперек гряды на расстоянии 25 см ряд от ряда. Семена заделывают на глубину до 5 см. При такой глубине получаются подвои, пригодные для копулировки и окулировки. Всходы необходимо оберегать от утренников.

Почву пикировочного участка еще с осени следует хорошо подготовить и удобрить навозным перегноем на глубину, несколько большую, чем глубина ямок для посадки пикируемых растений. Таким образом, корешки растений разместятся немного выше слоя перегноя.

Пикировка должна производиться по возможности при семядольном возрасте всходов. Пикировать следует в пасмурную погоду, лучше утром л вечером.

Сеянцы вынимают из гряд деревянной лопаточкой и собирают в ровные пучки. Корешки растеньиц в пучках подрезают острым ножом наполовину и обмакивают перед посадкой в раствор (густоты сметаны) из 2 частей глины и 1 части коровяка. Посадка сеянцев производится рядами на расстоянии 20 см ряд от ряда и 10 см в рядах. Для быстроты и правильности размещения растений пользуются маркером. Не сгибая корешков, молодые растеньица левой рукой опускают до семядолей в сделанные маркером ямки, а правой плотно придавливают землю к растеньицу пикировочным колышком, воткнутым наискось на расстоянии 5 см от ямки. После пикировки производится поливка через ситко лейки. Пикированные сеянцы первое время следует притенять ветками или матами.

Уход за пикированными сеянцами заключается в поливке, рыхлении, полке сорняков, удобрении (например, слабым раствором навозной жижи) и борьбе с грибными болезнями. После укоренения растений на разрыхленные гряды насыпают мелкий перегной слоем в 3—5 см. При такой культуре подвои в следующем году уже будут годны для окулировки, а частично могут быть использованы для зимней прививки в шейку и в первом году (рис. 227).

Рис. 227. Плантация готового к окулировке штамбового шиповника в двойных рядах

В конце сентября — начале октября, после первых заморозков, производят выкопку дичков, стараясь при этом предохранить мелкие корешки от повреждений. Дички обычно сортируют на три разбора. Первый разбор идет для зимней прививки и для выведения штамбов, второй — для окулировки, а в третий попадает брак.

На зиму отсортированные дички раскладывают в один ряд наискось по краям канавки и прикапывают землей. Перезимовавшие дички весной рассаживают на участке с хорошо удобренной, глубоко обработанной почвой. Посадка производится на 75 см между рядами и 20—30 см в рядах в зависимости от того, культивируют ли штамбы или полуштамбы.

Уход после посадки такой же, как за пикированными сеянцами. Через 3—4 года можно получить достаточно сильные штамбы или полуштамбы. Пока подвои не достигнут 1,5—2 м высоты, никакой обрезки не производится. И только при выкопке готовых для окулировки подвоев у них обрезают все побеги и оставляют один штамб.

Штамбы и полуштамбы для горшечной культуры зимой высаживают в горшки. В северных районах, чтобы предохранить от замерзания подвои, выращиваемые для культуры в открытом грунте, их выкапывают осенью и держат зимой в подвале, а весной высаживают в грунт.

Розы прививают двумя способами: летом, на месте нахождения дичков — окулировкой, т. е. прививкой глазком, а зимой, при горшечной культуре в оранжерее — копулировкой, т. е. черенком под кору.

Прививка штамбовых роз производится на требуемой высоте в ствол дичка, кустовых — на корневой шейке, предварительно обнаженной от земли.

Окулировка производится на растущий или на спящий глазок. Прививка на растущий глазок делается весной, в начале сокодвижения, как только начнет отставать кора, с таким расчетом, чтобы глазок развивался немедленно после того, как он прорастет. Как только глазок тронется в рост, верхушка дичка срезается выше места прививки.

К осени привои дают еще слабый рост. Их выкапывают из земли и хранят в непромерзающем помещении или прикапывают под прикрытием.

При культуре дичков для прививки кустовых роз в открытом грунте дички рассаживают весной на 70 см между рядами и 30 см в рядах. Предварительно почва должна быть тщательно подготовлена глубокой перекопкой. Перед посадкой корни подрезают на 1/3 их длины и обмакивают в указанную выше смесь из коровяка и глины. Посадка производится по шнуру с метками для обозначения мест растений. После посадки необходима поливка к укрытие почвы перегноем. Уход за дичками был указан выше.

Летняя прививка на спящий глазок в северных районах производится с расчетом, чтобы глазки принялись, но не успели прорасти до осени.

На юге окулировку иногда производят в два срока — в мае и в августе. В сухую погоду дички перед окулировкой необходимо полить. Во избежание иссушения шейку следует открывать только перед самой прививкой. Нельзя производить окулировку во время дождя или сильной жары.

Майская партия успевает дать к осени вызревшие побеги.

На черенки необходимо брать хорошо вызревшие побеги с нетронувшимися в рост глазками — лучше с горшечных роз.

В северных районах глазки рекомендуют окулировать без древесины, что дает лучшие результаты. Некоторые цветоводы советуют применять прививку Форкерта. Чтобы глазки не пострадали от припека, их прививают с северной стороны дичка. Шейки после окулировки необходимо окучивать землей. Если повязка начинает стеснять подвой, ее ослабляют. За один день окулировщик с подвязчиком могут привить не менее 500—600 роз.

На юге окулированные розы могут успешно зимовать в грунте, особенно под укрытием землёй. На севере их осенью выкапывают и хранят прикопанными в подвалах.

Весной растения высаживают в грунт. Применяя прищипку после третьего листа, получают куст. К осени можно иметь вполне развившиеся растения. При благоприятных условиях, под хорошим прикрытием, окулированные розы перезимовывают на месте; на следующее лето они дают хороший прирост и прекрасно цветут. В этом случае весной их обрезают на шип.

Привитые розы необходимо привязать к кольям. Осенью розы вновь прикрывают землей.

На сильных подвоях иногда прививают два глазка с противоположных сторон, — один несколько выше другого (рис. 228).

Рис. 228. Образование кроны. Слева - штамб шиповника (обрезка трех нижних побегов и окулировка двух верхних побегов). Справа - формировка кроны

Размножение черенками. Черенкованием можно быстро размножать розы в значительном количестве, но отдельные сорта иногда дают более слабый рост, чем привитые. На черенки лучше всего брать побеги, переходящие из травянистого в деревянистое состояние. Наиболее быстро укореняются черенки с отцветших выгоночных роз. Можно пользоваться черенками и с грунтовых роз. Черенки укореняют в теплом парнике или в разведочном ящике теплицы при температуре 20—22° С. Каждый черенок должен иметь 2—3 глазка. Часть листа удаляется. Черенки сажают в наклонном положении в песок до второго глазка. Кроме тепла, для укоренения черенков необходим спертый, влажный воздух.

Полученные из черенков молодые растеньица рассаживают в горшки и помещают в оранжерею или парник, где при частом опрыскивании растения хорошо развиваются без всякой притенки.

Вьющиеся розы размножаются черенками со зрелой древесиной. Осенью черенки в оранжерее прикапывают в песок, за зиму они прекрасно укореняются. Полиантовые розы размножаются весной как одеревяневшнми, так и травянистыми черенками. И те и другие хорошо и быстро укореняются. Центифольные розы прекрасно можно размножать как корневыми черенками, так и отводками.

Посадка роз в грунт производится весной и осенью. На юге с мягкой и короткой зимой предпочтительна осенняя посадка, в средних же районах (не говоря уже о северных) розы следует высаживать только весной.

В грунте для посадки роз приготовляют ямы или траншеи такой глубины и ширины, чтобы можно было свободно расправить корни растений. Корни перед посадкой слегка укорачивают, обрезая слишком длинные на 1/3, кроме того, вырезают испорченные, поломанные и загнившие (до свежего места).

Для скорейшего укоренения корни растений перед посадкой обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, на то место, где будут находиться корни сажаемого растения, насыпают небольшую кучку хорошей земли. На этой кучке при посадке правильно расправляют корни растения, постепенно засыпая их рыхлой землей и слегка встряхивая, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Насыпанную в яму землю слегка уплотняют, оставляя для поливки небольшую лунку.

Необходимо иметь в виду, что штамбовые розы высаживаются по» корневую шейку, а низкопривитые, кустовые и низкие многоцветные розы, сантиметров на пять ниже места прививки или шейки корня. Это не только предохраняет их от вымерзания, но и способствует укоренению растений, обеспечивая лучшее питание.

Перед посадкой штамбовых роз, в яму забивают кол, к которому в дальнейшем будет подвязан штамб.

Штамбовые розы иногда сажают не прямо, а с наклоном под углом в 40—45°, чтобы безопаснее было сгибать штамб на перезимовку (рис. 229). Когда корни приживутся, штамб подвязывают в 2—3 местах к колу, сначала свободно, а затем потуже.

Рис. 229. Посадка штамбовых роз

В Германии широко практикуется посадка роз в наклонном положении. После посадки штамб сейчас же пригибают и засыпают землей, оставляя открытой одну верхушку. Растения освобождают только после укоренения. Такой способ вполне применим при массовой культуре, когда не представляется возможным обматывать мхом и подвязывать каждый штамб в отдельности.

Иногда штамбовые розы сажают в грунт в крепких корзинах, специальных плетенках из оцинкованной проволоки, в деревянных ящиках с отверстиями или прозорами для корней (рис. 230, 231). Через отверстия и прозоры корни могут свободно проникать в грунт. Такие розы осенью можно перенести на хранение в подвал, почти не повреждая их корней.

Рис. 230. Штамбовые розы в ящике с прозорами для корней

При групповой посадке роз в розарий, расстояния между отдельными растениями устанавливают, исходя из климата данной местности и качества почвы. Примерные расстояния между растениями штамбовых роз при сплошной засадке 50—75 см, полуштамбовых и низкоштамбовых 50 см. Расстояния для кустовых роз 30—40 см, смотря по силе роста.

Рис. 231. Посадка роз в оцинкованные проволочные корзинки перед высадкой в грунт

Почву вокруг штамбовых или кустовых роз покрывают каким-нибудь затеняющим материалом, например, хорошо разложившимся парниковым перегноем. Это защищает почву от высыхания и уплотнения и вместе с тем дает ей удобрение. Для затенения можно применять также мульчу, торф или мох. Необходимо не только затенение почвы, но и притенка самих растений, по крайней мере до полного их укоренения. Для этого кустовые розы после посадки окучивают, а штамбовые обвязывают мхом, соломой и другим материалом. Кроны обертывают рогожами, толстой бумагой. Притеняющие материалы необходимо все время поддерживать во влажном состоянии путем опрыскивания.

Землю от окученных растений отгребают через 1,5—2 декады. Удаление притеняющих материалов производят в пасмурный день, чтобы не повредить растения при резком переходе от влажности к сухости. Все приемы посадки следует производить тщательно и осторожно, так как при небрежности можно погубить растения.

Уход за розами. Культура роз требует тщательного ухода. Важнейшие приемы ухода: рыхление почвы, уничтожение сорняков, поливка и опрыскивание, внесение жидкого удобрения, подрезка растений, различные способы их зимнего хранения. Остановимся только на обрезке и зимнем хранении, так как остальные приемы описаны в общей части книги.

В культуре роз, за исключением вьющихся и грунтовых, обрезка имеет первостепенное значение. Главная цель ее заключается в получении сильной древесины и хорошего цветения. Кроме того, обрезка необходима для правильной формовки растений, для уничтожения дефектов их кроны и т. д. У необрезанных растений наблюдается неправильное развитие ветвей, появляются слабые оголенные побеги — такие розы цветут плохо, истощаются и гибнут.

Обрезку необходимо сообразовать не только с видом, но и с сортом розы. Технические приемы обрезки зависят от места глазков, образующих цветоносные побеги. Эти побеги у различных видов и сортов роз могут находиться вверху, внизу или по середине веток. Поэтому необходимо уметь различать виды и сорта роз и уметь правильно разбираться в том, когда и как производить их обрезку.

Рис. 232. Обрезка розы: 1 - однолетняя ветка, где черточки указывают места среза; 2, 3 и 4 - результаты резки: 2 - слишком длинной, 3 - слишком короткой и 4 - средней резки; 5 - обрезка следущей весной

Практикуется короткая, длинная и средняя обрезка (рис. 232). При длинной обрезке, применяющейся только для образования кроны (на рис. 232 — у верхней черты), на главной ветке образуется 5—6 цветоносных веток с недостаточно развитыми цветами. При короткой обрезке (у нижней черты) будет хороший рост древесины при малом количестве цветов. И только средняя обрезка дает и ростовую древесину снизу и обильное цветение сверху. На рисунках 233 и 234 показаны типы обрезки и последовательная обрезка роз по годам.

Рис. 233. Типы обрезки: 1 - для усиления роста слабого побега (а) его и смежные с ним обрезают коротко; 2 - ослабляет побег (а), если его коротко обрезать, а остальные длинно; 3 - усиливает побег, если его обрезать длинно, а остальные коротко; 4 - ослабляет побег, если его и остальные обрезать длинно

Шиповники, центифолии, моховые розы, французская роза и вьющиеся розы — всегда цветут на прошлогодних ветвях. Если эти розы обрезать весной, то они не будут цвести в том же году. Поэтому к ним весной применяют прочистку сухих ветвей, а обрезку производят только для омолаживания старых кустов.

Рис. 234. Обрезка кроны по годам: а - в первый год, б - во второй год, в - в третий год, г - в четвертый год

Для чайно-гибридных роз всегда применяется более или менее короткая обрезка. Осенняя обрезка этих роз не рекомендуется, так как обрезанные ветви часто не перезимовывают.

Как уже было указано, при обрезке роз необходим индивидуальный подход к растению.

Для ремонтантных роз нужна и летняя обрезка отцветших веток. У всех вьющихся сортов чайных, чайно-гибридных, ремонтантных, бурбонских, пернециановых и нуазетовых роз производится длинная обрезка и вырезка мертвой древесины.

Можно указать на следующие общие приемы обрезки роз (за исключением шиповников и вьющихся): слабо развитые побеги необходимо резать на два глазка, средне развитые на четыре; у сильнорослых роз с толстыми и крепкими ветвями при резке оставляют 4—6 глазков, а у особо сильных (ремонтантных) даже 8—10.

Таким образом, на одном и том же кусте могут быть применены все указанные типы обрезки.

В течение лета необходимо немедленно удалять дикие побеги, которые появляются ниже места прививки или от корней. Корневые отпрыски следует срезать у самого их основания. Одновременно удаляются слабые ветви, мешающие развитию других, а также ветви с недоразвитыми бутонами.

У чайных и чайно-гибридных роз не следует вырезать появляющиеся в июле у места прививки жировые и сильные побеги; у большинства ремонтантных роз эти побеги подлежат удалению.

В конце лета, перед окончанием вегетационного периода, необходимо приемом прищипки остановить рост слишком сильных побегов, иначе их древесина не успеет вызреть до морозов.

Обрезка должна производиться хорошими ножницами или секатором. При обрезке верхний глазок должен быть на наружной стороне ветви, особенно при обрезке на рост.

Зимняя защита роз. Много сортов роз выдерживает грунтовую культуру не только на юге, но и в средних областях Союза, а некоторые сорта пригодны и для севера. Весь вопрос в том, что одни сорта роз зимуют без защитного укрытия, другие же нуждаются в большем или меньшем укрытии.

Необходимо иметь в виду, что розы довольно морозостойки и свободно выдерживают температуру до —6° С, а некоторые сорта и ниже. Розам не так страшны морозы, как сырость, вызывающая загнивание и гибель растений. Вот почему к зимней защите приступают не раньше, чем земля промерзнет примерно на 5 см. При пригибании растений для зимнего укрытия к талой земле, они могут погибнуть от сырости.

Хорошо переносят зимовку розы с окрепшей, вызревшей, одеревяневшей древесиной, т. е. тогда, когда растения успевают закончить рост и перейти в состояние покоя. Травянистые части ветвей и особенно сохранившиеся листья могут передать плесень на деревянистые побеги и тем самым вызвать их загнивание. Поэтому, если перед заморозками растения не сбрасывают листья, их срезают. У обнаженной розы быстрее вызревает древесина. Без листьев — растения скорее переходят к состоянию покоя. Вместе с листьями необходимо удалять и травянистые концы ветвей до твердой древесины.

Материалы для зимнего укрытия должны быть совершенно сухими, поэтому сырые навоз, сено, мох, листья — для укрытия непригодны. Нельзя также укрывать розы тяжелой влажной землей.

При условии сухости лучшим материалом для защиты роз является речной песок, лапник, дубовый и кленовый лист, древесные опилки, кострика, земля без примеси перегноя и т. п.

Больше других нуждаются в тщательном укрытии все штамбовые чайные и другие нежные розы. Некоторые из них, например, Niphelos, не только на севере, но и в средних областях совершенно не могут зимовать в открытом грунте. Такие розы, как уже было указано выше, помещают в грунт в корзинках, кадках, ящиках с сквозными отверстиями и на зиму переносят в подвал, где прикрывают землей не только выступившие из посуды корни, но и места прививки.

Иногда при культуре чайно-гибридных и других нежных сортов роз, особенно в условиях сурового климата, их на зиму убирают из открытого грунта и прикапывают в нёпромерзающем подвале. Подвал должен быть совершенно сухим и иметь температуру не выше +1° С, чтобы до высадки розы не тронулись в рост. Поступают и проще: вынутые из земли растения прикапывают в грунте же, на возвышенном, по возможности, песчаном месте.

Хорошо сохраняются розы, прикопанные в небольших подвальчиках, типа углубленных в землю двускатных парников. На крышу таких подвальчиков для утепления насыпается сухой лист, хворост и другой материал.

Оставляемые на месте штамбовые розы осторожно пригибают к земле и прикрепляют деревянными крючками, (рис. 235). Почва вокруг растений предварительно очищается от травы, которая может вызвать загнивание роз. Не следует пригибать штамбы в мороз, так как увеличивается риск поломки растений. Самой простой покрышкой является сухой песок, сверх которого набрасывается слой листьев. Практикуется и другой способ укрытия роз: под крону подстилают лапник, растение на всю длину штамба закрывают деревянной желобчатой или трехстенной крышкой, сверху крышку укрывают лапником, на который наваливают сухой лист слоем до 40 см.

Рис. 235. Приемы защиты роз на зиму: 1 - согнутый штамб роз укреплен колышками, 2 - тот же штамб прикрыт сверху листом и лапником, 3 - укрытие прямых штамбов

Связанные пучками ветви кустовых роз пригибают к земле и укрепляют крепко воткнутыми в землю дугообразными ивовыми прутьями. Если штамб нельзя согнуть, то ветви кроны связывают и укутывают все растение в вертикальном положении. Материалом для укутывания служат сухое сено, солома, дерюга или рогожа (наружное укрытие); укутанное растение обвивают соломенным жгутом.

Вьющиеся розы для защиты на зиму снимают с опор, пригибают к земле и укрывают, как и другие зимующие в грунте розы.

В Московской области для укрытия на зиму устойчивых сортов ремонтантных, чайно-гибридных и пернецианских роз применяется окучивание землей нижних веток. Способ этот не только прост, но и надежен при условии, если земля не слишком тяжела и не сыра. Такой способ защиты можно рекомендовать при массовой культуре роз. По некоторым наблюдениям пригибание роз на зиму с применением различных укрытий иногда является даже вредным.

Зимой на укрытые растения часто нападают мыши, необходимо следить за появлением этих вредителей и своевременно провести меры борьбы.

ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА РОЗ

В условиях средней полосы Союза при горшечной культуре розы можно иметь в цвету почти круглый год.

Горшечная культура роз тесно связана с грунтовой. Для горшечной культуры берут сильные подвои с вызревшими штамбиками и хорошей корневой системой. Штамбовые и полуштамбовые подвои оставляют с одним побегом, а низкоштамбовые (20—30 см) с 3—4 побегами. Посадка подвоев в горшки начинается с октября. Новые горшки необходимо вымачивать, а старые — промывать. На дне горшков должен быть хороший дренаж. Земля — смесь из 3 частей глинисто-дерновой, 1 части лиственной, 1 части перегноя, некоторого количества коровяка и крупного речного песка.

Посадка роз производится плотно. Необходимо, чтобы обрезанные концы корней подвоя были погружены в песок дренажа. При этом условии места порезов корней скоро заплывают пробковой тканью, и укоренение происходит быстрее.

В период укоренения дички содержат при температуре 7—10° С. После укоренения температуру следует повысить до 15—18° С. Хорошо пролитые растения кладут на бок под стеллажи, а также в простенках оранжереи и в течение суток два раза опрыскивают тепловатой водой.

К прививке приступают, когда у укоренившихся растений начнет хорошо отделяться кора. Зимние розы прививают за кору вполне вызревшими черенками от осенней подрезки. Черенки срезают седлом, с одним или реже двумя глазками, из которых нижний глазок обращен в сторону подвоя. Прививка в шейку может производиться растущими черенками от молодых побегов, причем привитые растения необходимо содержать в спертом воздухе (под стеклом). Прививка на штамбике предпочтительнее, чем прививка в шейку, так как штамб дает для выгонки более сильные растения.

Прививку обвязывают раффией или мочалом и покрывают прививочным варом. Хороший вар можно сделать из смеси растопленного воска и подсолнечного масла.

Привитые растения некоторые культиваторы рекомендуют содержать под стеклом (стеклянным колпаком). При таком содержании заплывание происходит очень быстро, но возникает опасность преждевременного начала роста глазка.

Привитые растения кладут на бок и защищают от солнца бумагой. Для поддержания равномерной температуры и влаги бумагу опрыскивают. Чтобы не развивалась сырость, бумагу следует опрыскивать не больше 1—2 раз в солнечные дни. Кроме того, в такие дни растения необходимо выставлять на свет. Перед тем, как выносить на открытый воздух, растения закаляют, усиленно проветривая помещение.

Через 1,5—2 декады проверяются результаты прививки; тронувшиеся в рост привитые растения ставят отдельно и подвязывают к колышкам, неудачную прививку повторяют, появившиеся побеги подвоя удаляют.

В мае, в зависимости от погоды, горшки с привитыми растениями следует прикопать в грунт гряды на хорошо освещенном месте. Вокруг горшков надо сделать неглубокие лунки для поливки. Первое время необходима притенка. На такие же гряды высаживают и отцветшие горшечные розы.

Уход за привитыми розами заключается в поливке водой и удобрении перебродившей навозной жижей, а также растворами минеральных удобрений. В конце июля — начале августа розы пересаживают в несколько большие горшки, которые оставляют вкопанными до сентября, смотря по погоде. При продолжительных дождях растения кладут на бок или помещают в свободные парники и защищают рамами.

Осенью, когда температура начинает падать ниже 5° С, горшечные розы убирают в подвал с температурой до +3° С.

Не позднее первой половины декабря, сообразуясь с особенностями роста данного сорта роз, производят подрезку. Обрезанные молодые побеги сохраняют для прививки во влажном песке.

Перед выгонкой розы обмывают табачным раствором, теплицу окуривают серой.

Для более равномерного развития нижних и средних почек некоторые цветоводы рекомендуют размещать растения на стеллажах возможно ближе к свету, положив горшки на бок. Но экономя площадь, обычно горшки ставят на стеллажах вплотную. В течение первой декады в теплице необходимо поддерживать температуру около 5—7° С, затем каждые 5—7 дней ее повышают градуса на два и постепенно доводят до 15—17° С. Примерно 5 раз в сутки производится опрыскивание.

Если горшки были положены на бок, то, как только почки тронутся в рост, растения поднимают. Их следует опрыскивать 1-2 раза в солнечные дни.

Через 3—4 декады после начала выгонки, когда на розах появляются бутоны, растениям 1—2 раза в декаду дают удобрительную поливку слабым раствором коровяка, роговых стружек и пр. К началу развития бутонов опрыскивание растений прекращают.

Для поддержания требуемой влажности воздуха в оранжерее опрыскивают проходы; необходима также хорошая вентиляция. Как только бутоны начнут распускаться, температуру оранжереи для лучшего развития цветов и большей их прочности несколько понижают, и, чтобы закалить растения, усиливают проветривание. Когда первые цветы наполовину распустятся, растения выставляют в холодную оранжерею с температурой около 10° С.

От пристановки до цветения требуется 6—8 декад, в зависимости от сорта и начального срока пристановки. Этот срок зависит и от того, когда необходимо розы иметь в цвету. Чем позже начинается пристановка, тем меньше требуется времени для получения цветущих растений. Отцветшие розы временно хранят в простенках оранжереи.

Для внутреннего озеленения более пригодны сорта роз без резко выраженного периода покоя, выдерживающие в зимнее время более высокую температуру. Розы, привитые на шиповнике, непригодны для комнат. Сюда идут корнесобственные розы, т. е. выведенные из травянистых черенков с. полузрелой древесиной. Для комнатного содержания хороши также индийские, вьющиеся или бенгальские розы. Чтобы не допустить зимой преждевременного начала роста растений, розы необходимо держать на самом холодном окне.

КУЛЬТУРА РОЗ НА СРЕЗКУ

Культура роз на срезку производится в разведочных тепличках (фонариках) со съемными рамами. Крыше фонарика дается уклон в 20—30°. По середине такой теплички устанавливают ящики глубиной в 30 см для сильнорослых сортов и в 20 см для слаборослых. В ящики насыпается хорошая дерновая земля с примесью коровьего навоза. Весной розы рассаживают в грунт ящиков на расстоянии 25х25 см.

До пристановки фонарики не отапливаются, но температура в них должна быть не ниже 5° С, иначе растения могут погибнуть. Зимой для утепления на рамы накладывают деревянные щиты или маты (последние лучше). Если температура теплички перед пристановкой была ниже 0° С, то грунт постепенно оттаивают и повышают температуру до 7—8° С, пока розы не тронутся в рост. После этого следует, повышая температуру на 2° в декаду, постепенно довести ее до 10—12° С, а с появлением бутонов — до 15° С. В остальном уход тот же, какой описан раньше.

Одним из лучших сортов для срезочной культуры является Ulrich Brunner fils. Эта роза может сохраняться в грунте до 10 лет, в то время как чайные редко выдерживают более 3 лет, а чайно-гибридные — 3—5 лет.

Для поздней выгонки (март) с цветением в мае — начале июня устройство ящиков не обязательно; в эти сроки розы можно сажать прямо в грунт теплички.

Остается сказать еще несколько слов о культуре роз при солнечном обогреве в застекленных помещениях. Для этой цели наиболее подходят блочные теплицы. В этих теплицах можно получить цветы на срезку декады на две раньше, чем они зацветут в открытом грунте, а также спустя некоторое время после того, как цветение грунтовых роз прекратится. Применяется и еще более простой способ культуры роз на срезку. При этом способе устраиваются упрощенные наземные двускатные парники, обшитые с боков досками. Высота боковой обшивки должна соответствовать высоте роз. С наступлением холодов такие парники укрывают рамами, а на зиму щитами, с боков же и сверху наваливается навоз, листья и т. п. Ранней весной щиты заменяются парниковыми рамами, а навоз и листья — слоем свежего навоза до 0,5 м толщины, который, согреваясь, дает необходимое тепло.

Для получения роз на срезку закладываются также специальные их плантации на открытом воздухе. Здесь высаживают отдельные сорта холодостойких роз, отличающихся обилием цветения, красотой и душистостью цветов на длинных ветках. Посадка роз — рядовая с расстоянием между рядами в 70—100 см, а в рядах — на 30—40 см, смотря по высоте данного сорта. При таких междурядьях возможна конная обработка. На зиму розы окучивают землей на высоту 20 см, чтобы нижние глазки были предохранены от вымерзания.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ

Розы подвергаются как грибным заболеваниям, так и нападениям вредителей насекомых.

К важнейшим грибным заболеваниям роз относятся мучнистая роса (Spherotheca pannosa) и ржавчина (Phragmidium subcorti-ceum).

Мучнистая роса (бель) в виде налета поражает как грунтовые, так и горшечные розы. Особенно нестойки к заболеванию белью ремонтантные сорта роз, например, Р. К. Druschki. Распространению болезни способствуют колебания температуры и влажности воздуха, сквозняки в теплице.

Большое значение в борьбе с белью имеют профилактические меры: окуривание помещений и обмазка боровов серой, разведенной с глиной, а также правильный уход за растениями.

Ржавчина появляется на молодых побегах, листьях и цветоножках. Эта болезнь распространяется в условиях сухого, жаркого воздуха и недостатка влаги в земле. Ржавчина больше всего поражает темные ремонтантные розы.

Предупредительные меры: своевременная поливка, опрыскивание и удобрение.

Из других грибных заболеваний роз следует отметить Asteroma radiosum — побурение листьев и ветвей и Penicillum glaucuin — плесневый гриб, развивающийся при сырости.

К вредителям роз относятся: трипс, паутинный клещик (красный паучок) и листовая тля, нападающая на розы целыми колониями. Очень серьезным врагом роз является гусеница розовой листовертки (Fortrix), стягивающая паутинками молодые листья, которыми она питается, а также выедающая бутоны. Рекомендуется собирать гусениц руками, а для уничтожения зимующих на коре яичек опрыскивать растения известковым раствором. Слабый серноизвестковый раствор является также прекрасным средством борьбы с белью.

Подробнее о болезнях и вредителях цветочных растений, а также о мерах борьбы с ними сказано в главе «Защита растений».