7.1.1. Сезонноцветущие грунтовые культуры

Гзоздика ремонтантная — Dianthus carryophyllus L. var. semperflorens

В настоящее время в оранжереях выращивают на срезку р личные группы гвоздик, полученные в результате долголетн селекции и культуры.

1. Крупноцветковая (Sim) — Standard Carnation. В нее вхо, группа Сим и средиземноморские гибриды (Medinterraneum Н. rids). Диаметр цветка более 7 см. Выращивается на один цветок.

2. Ветвистая крупноцветковая (син. многоцветковая, или ми гвоздика) — Spray Carnation, Mini Carnation. Менее махров чашечка не трескается. Диаметр цветка около 5 см. Некоторые со та этой группы более устойчивы к фузариуму.

3. Ветвистая мелкоцветковая (син. мини-многоцветковая) — М^! Spray, Multiflora Carnation. Диаметр цветка около 3—4 см. Хорош устойчивость к фузариуму у многих сортов.

4. Ветвистая микрогвоздика — Micro Carnation. Диаметр цве около 3 см. Устойчива к фузариуму.

5. Китайская тепличная гвоздика — Chinesini Carnation. Резул тат скрещивания гвоздики китайской с ветвистыми гвоздикам Диаметр цветка 3—5 см, цветки душистые, с рисунком кита ской гвоздики. На побеге 2—3 цветка (наверху).

6. Диантини — Diantini Carnation. Результат скрещивания ра ных групп тепличных гвоздик с гвоздикой бородатой (гвозд^-кой турецкой). Диаметр цветка около 2 см. Цветки без аромат окраска одноцветная, но края лепестков бледнее. Часто групп китайской тепличной гвоздики и диантини объединяют в одн

7. Горшечные гвоздики — Pot Carnation. Выращивают в горшках диаметром 10—12 см. Прищипывают 1—2 раза. Цветение через 12—16 недель.

Все ветвистые гвоздики более светолюбивы и в летние месяцы дают высокий урожай в северных широтах. У них более высокая устойчивость к фузариуму. Гвоздика ветвистая получена в 1958 г. в США от сеянцев с сильным побегообразованием. В Европе эта разновидность появилась в 1964 г. Производство этой гвоздики тре­бует меньших затрат, поэтому она распространилась очень быстро: уже в 1983 г. составляла 45 % всей продукции гвоздики. Однако гвоз­дика группы Сим и подобные ей сорта не везде уступают место гвоздике ветвистой и занимают еще большие площади в хозяй­ствах, так как они обладают большей долговечностью. На основе научных исследований для них отработана высокая технология вы­ращивания, так что спрос на гвоздику Сим в мире не снижается. Гвоздика Сим может быть срезана в фазе полуроспуска, а гвозди­ки ветвистые срезают лишь в полном цветении, так как срезан­ные полураспустившиеся цветки полностью не распускаются.

У читывая глубину разработки вопросов биологии и техноло­гии выращивания крупноцветковой гвоздики, мы предлагаем рас­смотрение выращивания этой группы как методологическую ос­нову культуры гвоздик.

Гвоздика крупноцветковая была получена в 1924 г. американ­ским селекционером В. Симом из английских сортов махровой гвоздики. Им была создана первая группа этой гвоздики (группа Сим) и первый сорт этой группы — William Sim. В настоящее время селекция этой гвоздики ведется в разных странах (Шве­ция, Голландия, Израиль, Болгария и др.) с целью получения сортов, пригодных для конкретных экологических условий. Ас­сортимент гвоздики постоянно обновляется более продуктивны­ми и устойчивыми к вредителям и болезням, скороспелыми, зимне-цветущими сортами, не повреждающимися при транспор­тировке и долго сохраняющимися в воде. Основу ассортимента составляют красные сорта, но имеются розовые, белые, жел­тые, оранжевые, фиолетовые и двуцветные гвоздики.

Это многолетнее сильноветвящееся многократно цветущее ра­стение-ксерофит, высотой до 2 м. При выращивании необходи­мо сооружать опору, чтобы растения не полегали и было удобно проводить уход за ними. Опоры устраиваются как при выращива­нии гвоздики в оранжерее, так и в открытом грунте. В открытом грунте ее культивируют в теплых, солнечных странах — в Болга­рии, Югославии, Италии, на юге Франции. В Польше, ФРГ, Ан­глии, Швеции, Голландии гвоздика выращивается в оранжереях.

Корневая система представлена придаточными корнями, од­ревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Рас­пространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.

Стебель коленчатый, прямое ячий, одревесневающий в ю части. Листья многочисленн супротивные, линейные, сизо~ то-зеленые, часто закрученн* покрытые восковым налетом. Це ки крупные, диаметром 8—12 махровые (число лепестков дос гает 60—80). Крайние лепес крупные, края лепестков бахро чатые, степень их рассечения разных сортов различна. Размно ется гвоздика вегетативно вянистыми черенками.

Морфология развития состо в следующем. У гвоздики разлк ют основной побег, развива~ щийся из черенка (условно пр нимают за побег первого пор" ка) и боковые замещающие побе второго, третьего и последую! порядков, которые формируют из почек, находящихся в пазу супротивно расположенных лиа ев, причем из каждого узла об; зуется один побег (рис. 7.1). В щ. цессе развития побега из верхуше ной почки образуется цветок, мере его формирования, с моме появления видимого бутона и зацветания, из нижележащих чет рех-пяти почек развиваются побеги-пасынки, также формирую! бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на н формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем бл же побеги-пасынки к верхушке основной оси, тем они короче слабее, на них меньше листьев и мельче цветки, поэтому их обьг выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся пазухах нижних и срединных листьев, остаются в вегетативно" состоянии до среза верхушечного цветка. После среза цветка о~ продолжают развиваться как побеги замещения с образование верхушечного цветка. Количество побегов замещения зависит условий, в которых находится растение в период развития о" новного побега. После образования побегов четвертого поряд ветвление замедляется, так как растение стареет (рис. 7.2). И 20—25 таких побегов лишь 4—5 достигают цветения, причем чество цветков на них не всегда бывает хорошим.

Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генера­тивного развития образование новых листьев, узлов и междоуз­лий в конусе нарастания прекращается и начинается формирова­ние элементов цветка. Переход к закладке цветков у гвоздики свя­зан с фотопериодической реакцией.

Гвоздика является очень светолюбивым, факультативно длин-нодневным растением (по фотопериодической реакции). Это озна­чает, что оптимальная световая экспозиция для гвоздики состав­ляют 180 тыс. лк/ч в сутки. К более активному цветению гвоздика переходит на длинном, 14— 16-часовом дне. Возможен переход и на коротком дне, но только через более длительный период вре­мени (рис. 7.3). На длинном дне и при высокой освещенности у нее быстрее развиваются и растут бутоны, т.е. ускоряется зацве­тание.

Таблица 7.1 Средняя урожайность гвоздики с 1 и² полезной площади по кварталам года при различном световом режиме

При оптимальном фотопериоде индукция цветения наблюда­ется у побегов с четырьмя—шестью парами закончивших рост листьев, собранных в верхушечной части побега в виде «султана» и прикрывающих зачатки последующих пар листьев. Обычно в султа­не девять—одиннадцать пар листьев (узлы, междоузлия, почки) разной степени развития. Длина стебля в этот период 8—10 см. В дальнейшем из султана образуется средняя и верхняя части побега.

Размеры конуса нарастания в период закладки генератив* органов в полтора-два раза больше, чем при вегетативном рос^-Визуально этот период выражается в активном удлинении ме~ доузлий. Все заложившиеся листья быстро достигают своих оке чательных размеров. В конусе нарастания происходит последо тельная дифференциация элементов цветка. Она продолжает до образования семи—десяти пар видимых листьев. На побеге одиннадцатью—двенадцатью парами листьев появляются вид' мые бутоны. Верхушечный цветок расположен над 14—15-м лом побега. В условиях короткого дня побеги дольше находятся фазе вегетативного роста, продолжая рост в длину путем образ вания новых пар листьев. Этим объясняется увеличение их кочества у побегов, развившихся в условиях короткого фотопе­риода.

Для последовательно изменя­ющихся фаз роста и развития растений большое значение имеет также температурный ре­жим, так как гвоздика требует умеренных температур. Темпе­ратурный режим следует регу­лировать в зависимости от освещенности (рис. 7.4): если зимой гвоздика выращивается с до-свечиванием, то необходимо поднимать температуру в оран­жерее.

Микроклимат оранжереи и технология выращивания в пе­реходной фазе развития побегов определяют продуктивность ра стений (побегообразование, ка­чество цветков).

Мировой ассортимент гвоздики постоянно пополняется про­дуктивными, устойчивыми к болезням, скороспелыми, цветущи­ми при низкой зимней освещенности, урожайными в течение всего года сортами, устойчивыми при транспортировании.

Выращивание гвоздики включает два технологических процес­са — производство посадочного материала (укорененных черен­ков) и получение цветущих растений.

Рис. 7.4. Соотношение естествен­ного освещения и температурных условий при выращивании гвоздики (по D.Stdhr, 1973)

Выращивание маточников и производство укорененных черен­ков. Гвоздику ремонтантную размножают черенками, которые снимают со специально подготовленных маточных растений. На черенки пригодны только побеги, находящиеся в фазе вегетатив­ного роста.

Маточные растения выращивают на приподнятых стеллажах, изолированных от основного грунта.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным, плотностью не более 0,6 г/см³. Благоприятная среда для выращи­вания маточников гвоздики — верховой слаборазложившийся торф. Если используют торф с высокой степенью разложения, то в него добавляют рыхлящие материалы.

Оптимальная реакция среды — рН (КС1) 6,0—6,8, однако гвоз­дика не испытывает угнетения и при слабощелочной реакции (кар­бонатные почвы). Дозы минеральных удобрений при основной заправке субстратов рассчитывают на основании данных агрохи­мического анализа.

Для получения маточников отбирают крепкие черенки мае не менее 7—9 г с укороченными междоузлиями и мощной кор вой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиле^-растущего растения. Плотность посадки — 36—42 черенка на 1 время посадки любое, с учетом планового выпуска посадочн материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чт-корневая шейка не была погружена в почву. Перед посадкой стений субстрат поливают умеренно, а после посадки — сис матически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в ■ чение 7—10 дней поддерживают на уровне 18 °С, а после уко" нения растений начинают проветривание. При посадке осен. и зимой укоренение растений сдерживается низкой темпера рой субстрата, поэтому при выращивании маточников необ дим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия расте поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух нед-поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем снижают в зависимости от освещенности. В южных районах ле посадки обязательно слегка притеняют, а оранжерею охлажда: Когда черенки укоренятся, их прищипывают. Очень важна од: временная прищипка всех маточных растений.

В дальнейшем для нормального развития растений и получе! черенков высокого качества маточникам в различное время го/ нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дне ные часы 12—14 "С, ночью 10—12 °С, весной соответственно 15 20 и 13—15 "С, летом — не выше 25 и 18—20 "С, осенью — 13-и 10—12 "С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечив проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т.

Влажность субстрата поддерживают на уровне 65—70% Н относительную влажность воздуха — не выше 60—70 %. В течен^-всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратн~ обмен воздуха в час.

Для получения однородных и качественных черенков с мато" ников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру сн~ жают до 20 °С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают 12 ч (удельная мощность установки 125—250 Вт/м², освещенное 3—6 тыс. лк).

Важно соблюдать правильный режим питания растений. П съеме черенков с маточного растения удаляется ²/з его масс происходит активный вынос питательных элементов, поэто^-строго следят за их содержанием в субстрате, не допуская снижг ния уровня обеспеченности растений питательными элемента ниже оптимального. Соотношение питательных элементов внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азо и калия в удобрении, что способствует активному нарастают вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивай один раз в 10—14 дней проводят подкормки растений (по данн

агрохимического анализа). Хорошие результаты дают некорневые подкормки.

Питание маточников обеспечивается теми же нормами, что и питание молодых цветущих растений: азота — 150, фосфора — 600, калия — 400 мг/л в субстрате из подзолистой почвы и торфа.

Сбор черенков с маточников проводят в течение 6—7 месяцев. С одного растения получают 16—25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих 5—6 междоузлий.

В качестве черенков используют побеги I—IV порядков ветв­ления, так как только на них есть достаточный запас почек (И.Ю.Котова, 1981). При этом черенки, взятые с побегов перво­го порядка, в дальнейшем желательно использовать для выращи­вания маточников, так как они сильно ветвятся и дают наиболь­шее количество черенков. Черенки, полученные от побегов вто­рого и третьего порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки тоже хорошо образуют побеги и в дальнейшем раньше зацветают.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если сформи­ровались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением ма­точные растения переводят на цветение или уничтожают.

Эти особенности побегов разного порядка вызывают необхо­димость сортировки черенков по порядку ветвления побегов, раз­дельного их укоренения и снабжения этикетками партий укоре­ненных черенков с указанием порядка ветвления.

Черенки лучше всего снимать утром с политых накануне рас­тений, когда побеги хорошо обводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной 0,5—1 см.

Стандартный черенок должен иметь 2—3 пары развитых листь­ев и массу не менее 3—4 г зимой и 7—9 г летом. На побеге остав­ляют 2—3 узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует сни­мать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить ре­гулярный сбор черенков: в летний период ежедневно, в зимний через две недели.

Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста (раствора­ми или пудрой). Пудра содержит сс-НУК, или гетероауксин, вита­мины B_b РР и др. На 400 г талька используют 60 мг а-НУК и 20 мг витамина Вь 150—200 г пудры расходуют на 1000 черенков.

Пршелабом тургоре черенки вертикально погружают на 4 ч в раствор регуляторов роста, но не выше уровня нижнего узла лис­тьев. В 1 л раствора содержится 50 мг гетероауксина, или а-НУК, по 10 мг витаминов В_ь PP. После обработки регуляторами роста черенки высаживают для укоренения по 400—600 штук на 1 м² стеллажа.

Черенки укореняют в различных субстратах. Основное т вание к субстратам — рыхлое сложение (оптимальное соде_ ние воздуха 15—50% общего объема) и высокая влагоемк Этим требованиям удовлетворяет перлит либо его смесь с ве вым торфом (2:1). Для меристемных черенков лучше всего пользовать чистый песок. Предварительно стеллаж промь водой и дезинфицируют 0,5%-м раствором инсектицидов и гицидов.

Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5—6 см, увлажняют дой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4 или 4x5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5—2 с~ слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из! кого сита. Продолжительность укоренения черенков 21 — 30 де

Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, коте находится в металлических трубах, проложенных в слое субст или с помощью электрообогрева.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уро^-19—21 "С, затем ее снижают до 17—18°С. Температура воз должна быть не ниже 13 —14 °С. Оптимальный режим создав если температура воздуха на 3—5 "С ниже температуры субст Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время ренения над стеллажом устраивают пленочные покрытия, упрощает уход за черенками.

С октября черенки досвечивают — сразу после посадки — 1500 и через 10—12 дней, когда появятся корешки — 3000 лк.

Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вн посаженых черенков поддерживают на уровне 70—80 %. Это д стигается с помощью туманообразующей установки, полива рожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом устан ку включают 2—3 раза и более в час, зимой — 2—3 раза в де при экспозиции 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунка дефлекторного типа осуществляется от датчика влажности лис вой поверхности типа «электронный лист». При высыхании ли подается сигнал на включение, открывается электромагнит клапан и вода поступает в систему. Мелкодисперсное распыле воды, которая оседает на листья черенков, обеспечивает сниж ние температуры листа на 3—5 °С по сравнению с температ воздуха. При работе туманообразующих установок относительн влажность воздуха поддерживается на уровне 70—80 %, влажне субстрата 70—75 % НВ. Этот режим особенно необходим в перв 10—12 дней укоренения черенков.

С появлением корней (на 10—16-й день после посадки) отн сительную влажность воздуха снижают до 60 %, полив сокраща При необходимости проводят внекорневую подкормку растен 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Полив сокращают до о

ного раза в час при той же экспозиции (8 с). В дальнейшем расте­ния поливают один раз каждые 2 ч и реже.

За 2—3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность суб­страта, доводя перлит до такого состояния, чтобы после сжатия он рассыпался, однако пересыхания не допускают.

В современном производстве черенков нередко возникает не­обходимость накопления неукорененных черенков из-за сезонно­го спроса на укорененные черенки (основной спрос на такие че­ренки бывает в первом полугодии, поэтому летние черенки хоро­шо сохранять до зимы, а зимой начинать укоренять). Во многих странах консервируют до 15 % годового урожая черенков.

Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до 3—4 ме­сяцев. Способы хранения разные. Один из способов состоит в сле­дующем. В небольшие полиэтиленовые мешки помещают по 25 че­ренков. Открытые мешки складывают в коробки по 25—30 штук так, чтобы черенки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6—8 "С, затем их переносят в камеры с температурой 1—3°С и относительной влажностью воздуха 70— 80 %, где очень строго следят за температурой и обеспечивают смену воздуха 5—6 раз в сутки.

При другом способе черенки (по 1000 штук) хранят верти­кально в больших герметических пакетах с газоселективным эле­ментом. В этих пакетах содержание углекислого газа повышено, а кислорода — понижено. При таком способе (температура 2—4 °С) черенки хранятся до 180 дней и укореняются затем на 95% (А. М. Рукавишников, 1985). За время хранения у черенков обра­зуется каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой для укоре­нения черенки на двое суток вносят в помещение с температурой 8 "С, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи, оборудованные туманообразующими устройствами.

Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма ме­ристемы — апикальный вегетативный апекс с двумя примордия-ми величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути образования каллуса, а не побегов.

Выращивание цветущей гвоздики на срезку. Гвоздика на цвете­ние в настоящее время выращивается как однолетняя или двулет­няя культура. При однолетней культуре на 1 м² высаживается 60— 100 растений, дающих в год 4—8 цветков каждое, при двулетней культурела 1 м² высаживается 36—50 растений, дающих за год 9—15 цветков каждое.

В литературе имеются многочисленные данные об опыте вы­ращивания гвоздики в различных природных зонах, что вполне объяснимо, так как различные экологические условия, особенно световые и температурные, заставляют определять свой оптимум для выращивания этой культуры с учетом ее биологических бенностей.

Выращивание гвоздики в районах с низкой освещенное" зимние месяцы (Санкт-Петербург, Москва) требует для нор ного развития (а не цветения) дополнительного досвечива чтобы обеспечить у растений достаточный уровень фотосш Известно, что при освещенности 1000 лк в течение 8 ч (е ственные условия зимой в оранжереях в Санкт-Петербурге, редко и в оранжереях Москвы) при температуре 12—15 "С дика находится на грани положительного баланса фотостг Изменение этого баланса с помощью снижения температур 5—7°С обеспечивает такое существование гвоздики, что вес она начинает цвести позднее. Поэтому в северной и средней III) световых зонах гвоздику зимой надо досвечивать. Уровень свечивания — 2—4 тыс. лк, чтобы за день гвоздика получила < марную освещенность не менее 30 тыс. лк.

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, т. е. закла точке роста цветка, на длинном (14—16-часовом) дне, набл ется при небольшой интенсивности света (1—1,5 тыс. лк). Наи лее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие 4 пары развитых листьев и длину 15—18 см. Для них достато длиннодневный период в течение 1—2 недель, чтобы зало все части цветка. Но длинный день положительно влияет на; витие и рост бутона, поэтому он желателен и после заложе цветка еще в течение 4—8 недель.

Изменяя освещенность (физиологически активную радиац^-ФАР) и длину дня (фотопериодическое досвечивание) для гв дики, в современном цветоводстве регулируют качество цветов? сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в бесцветочные nepi ды поздней осени, зимы и ранней весны.

Фотопериодическим досвечиванием целесообразно пользоват лишь при достаточной ФАР. Так, в районах с хорошей освеще" ностью (IV—VII световые зоны нашей страны) достаточно поль ваться лишь фотопериодическим досвечиванием с низким урс* нем освещенности. В средних и северных районах (I—III светов зоны) можно сочетать оба вида досвечивания. При этом прям удлинение фотопериода до 16 ч можно заменить 1—2-часов? досвечиванием ночью, в середине темнрвого периода, обеспеч в дневные часы достаточную ФАР. Действие ночного досвечи ния, как сказано выше, основано на физиологической роли те нового периода для фотопериодической реакции растений. Дос чивание гвоздики повышает ее урожайность в 1,5 раза, обеспе вает срезку в зимний период. Если досвечивание не применяете то температуру необходимо понизить до 3—5 "С, чтобы растен^-не вытягивались и не было слабого, тонкого цветоноса. В месяцы освещенностью 30—40 тыс. лк оптимум дневной температуры

16—20 °С, при освещенности 15 тыс. лк — 12—15 °С. Температура выше 20 "С недопустима. Ночная температура не должна отличать­ся от дневной более чем на 8 "С.

Температура в корнеобитаемом слое должна обеспечивать нор­мальные процессы синтеза веществ. Для этого она не должна быть ниже 9 °С (так как при 8 "С удобрения практически не поглощают­ся) и должна регулироваться в зависимости от условий воздуш­ной среды в оранжерее. Поэтому в районах с холодной зимой теп­лицы, занятые цветущими растениями, должны быть обеспечены подпочвенным обогревом.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растений температуру субстрата поддержи­вают на уровне 14—16 "С, воздуха — 18 °С летом и 12—14 "С зи­мой. Относительно высокая температура для приживания расте­ний должна сменяться более низкой (10 —12 °С), способствующей лучшему укоренению. После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14—16 "С. После индук­ции ее можно поддерживать на уровне 16—20 "С.

Таким образом, температурный режим тесно связан с осве­щенностью. При небольшой освещенности придерживаются ниж­них параметров температуры, при высокой — стараются не пре­вышать верхние показатели.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывает пони­жение температуры в оранжерее осенью, до начала отопитель­ного сезона: падение температуры ниже 9 "С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции. Следствие этого — вспышки заболеваний. Поэтому осенью оранжереи начи­нают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре—январе, когда ощущается острый недостаток осве­щения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, по­скольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли форми­руются слабые и искривленные, цветки либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые ли­стья, которые плохо освобождаются друг от друга, образуя на концах стебля «петли». Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8—10 "С. Однако в солнечные дни она может повышаться до 13 —15 *С, в то время как субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата око­ло 9 "С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся, а при снижении температуры еще на 2—3 °С вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше Ю °С, надземная часть начинает расти, но этот рост осуществля­ется за счет перераспределения питательных элементов в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых про сов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения), тения испытывают недостаток питательных элементов. Во из' ние этого оранжереи, предназначенные для выращивания дики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочве: обогревательные устройства. Зимой температуру субстрата по," живают на уровне 12—14 "С, не допуская ее падения в но часы ниже 8 "С.

Температуру субстрата можно поддерживать на нужном не, используя в качестве биотоплива солому, которую укла ют слоем 10 см на дренаж (под субстрат).

В феврале и октябре температура воздуха днем должна около 12 "С, ночью — около 10 "С, в марте и сентябре — соот ственно 15 и 12 "С. Опасны для гвоздики колебания температ дневное и ночное время весной, когда температура днем в нечные дни повышается до 30 °С, а ночью снижается. Это м привести к тому, что 50—70 % продукции будет иметь растре/ тую чашечку. К аналогичным результатам приводит и резкая на весной интенсивности освещения. Летом дневная темпера-должна составлять 15—20 "С. Повышение температуры до 2 приводит к торможению развития растений.

При чрезмерно высокой температуре (свыше 33 ^вС) в о: жерее сильно затруднено поступление питательных эдеме» в растения.

В течение всего периода выращивания для гвоздики требу постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки че ков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают повышения температуры и относительной влажности воздуха, способствует более быстрому укоренению черенков. Когда че ки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену духа проводят до 20 раз в час, так, чтобы движение его не ок вало механических воздействий на растения (необходимо соз. однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят торожно, не допуская снижения температуры менее чем на Чрезмерная вентиляция, наряду с другими неблагоприятн условиями, также может привести к растрескиванию чашечки i

Гвоздика — влаголюбивая культура. Она потребляет 0,8— воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осе зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды ливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата должна превышать 75—80% НВ. После посадки первый по. проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубле корней сильной струей воды. Затем в течение недели расте опрыскивают по 2—5 раз в день, в зависимости от погоды. В д~ нейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не чивая листьев, поскольку излишняя влажность может вызвать гр

ные заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать после обеда, зимой — лучше всего с утра при температуре воды не ниже 18—20 °С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (сол­нечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65—75 % НВ. Летом растения поливают еже­недельно или один раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот пе­риод — до 65 % НВ. При избытке влаги растения сильнее подвер­жены заболеваниям,- при недостатке — развиваются слабее, цве­ты мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специаль­ных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые либо металличе­ские трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоя­нии 60—80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Гвоздику на срез выращивают в грунтовых грядах оранжерей, на низких стеллажах, на приподнятых грядах. Наиболее удобны стеллажи высотой 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. Этот способ облегчает замену субстрата и его дезинфекцию (из-за малого объема субстрата) после ликвида­ции посадок. Субстрат насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням воздуха и сток лишней влаги.

Культуру можно вести на грядах, ограниченных шифером. На таких грядах внизу находится слой песка 10 см, затем торф 40 см. В песке размещаются обогревательные трубы.

Широко также распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18—20 см) слое торфа (или смеси), помещенном на пленке, которая расстилается вдоль гряды во всю длину и ши­рину; гряду также ограничивают шифером. Изоляция пленкой от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения заражения грунта на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с грибными болезнями. После окончания цикла выра­щивания субстрат с пленки удаляют, пленку снимают, грунт и конструкции оранжерей дезинфицируют, затем расстилают но­вую пленку и насыпают новый субстрат.

При использовании субстратов, содержащих торф или почву, их насыпают слоем 20—25 см, который обеспечивает нормальный рост корней гвоздики, основная масса которых концентрируется обычно на такой глубине.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см³). Благоприятная среда для выращи­вания гвоздики — слаборазложившийся торф; смесь дерновой зем­ли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерно земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосно кора (фракция 0,5—1 см) в соотношении 1:1:1 и др. Дозы м ральных удобрений, вносимых в каждый из субстратов, расе тывают на основании агрохимического анализа.

Схемы посадки: 15 х 18 см (36 растений на 1 м²), 15 х 15 (44 растения на 1 м²), 10 х 15—20 см (44 растения на 1 м²), 1 х 12 см (50 растений на 1 м²), 15 х Ю см (60 растений на 1 Густота стояния растений определяется временем выращива^-гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сро^-(I квартал) проводят более редкую, при поздних (III—IV тал) более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые рас ния, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого посадке тщательно сортируют укорененные черенки по кс ству узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подко" ка, полив и др.) можно легко направить на получение качес ной продукции.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы корневая ше" не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых поч ных смесях и торфе посадку часто проводят «методом пол При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шла При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частич вмьгваются в него. На более тяжелых субстратах корни можно р-местить в небольшом углублении или Поставить черенки и еле присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посад гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания чере ка, что приводит к повреждению корней, а также к заглубле^-черенка после оседания субстрата.

Большое внимание уделяют правильной подвязке растен После того как у прищипнутых растений боковые побеги д стигнут высоты 10—15 см, натягивают первые продольные ря проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойк устанавливаемым через 3—4 м, всего 4—6 рядов (для маточ ков — два ряда). Расстояние между рядами проволоки — 15 с Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпаг между растениями по схеме их посадки. По мере роста побе сетку наращивают через каждые 15—20 см, а молодые побе систематически (два раза в месяц), заправляют в ячейки. Подв ка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей течение всего периода выращивания растений, поскольку неп" вильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цве носов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, н мыванию стеблей, может значительно снизить урожай.

Гвоздика — относительно солевыносливое растение. Она обла­дает большой избирательной способностью к питательным эле­ментам, содержащимся в субстрате, поэтому сравнительно мало реагирует на некоторые отклонения в питании и не испытывает угнетения при широком интервале кислотности субстрата. Однако увеличение содержания солей в субстрате более 3 г/л может вы­звать уменьшение диаметра цветков, торможение цветения расте­ний, а также снижение количества цветков на 3—11 %.

Фосфорные удобрения вносят до посадки черенков в таком количестве, чтобы растения не нуждались в фосфоре весь вегета­ционный период. Азотные и калийные удобрения перед посадкой используют в небольшом количестве (избыток их тормозит разви­тие корней), чтобы обеспечить развитие гвоздики в первые 1,5— 2 месяца.

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формиру­ется корневая система. В это время растения нужно обеспечить пи­тательными элементами, в первую очередь азотом. В период интен­сивного отрастания листьев при благоприятном режиме освеще­ния, а также на рыхлых, воздухообеспеченных и влагоемких субстратах (например, на верховом торфе) содержание подвижно­го азота в нитратной форме можно увеличить до 250—300 мг/л (на плотных субстратах — до 150—180 мг/л). При этом следят за доста­точным содержанием в субстрате кальция (не ниже 350—400 мг/л в водной вытяжке) и хорошим обеспечением растений водой.

Роль калия особенно велика в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим эле­ментом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, может повыситься и концентрация солей.

При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая по­требность в кальции. Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате. Доступность кальция для расте­ний снижается при частом внесении сульфата калия и аммония, так как в этом случае в субстрате образуется малорастворимый гипс (CaS0₄), из-за чего поступление кальция в зимнее время затруднено.

Показателем уровня выращивания гвоздики является содержа­ние элементов в листьях. Для диагностики обеспеченности расте­ний азотом, фосфором и калием анализируют пятую—седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побега; Для определения кальция — молодые, только что закончившие Рост листья (см. табл. 4.6). Оптимальное содержание элементов (%): 2,8—4 азота; 0,7— 1,2 фосфора; 3,5—5 калия; 1 — 1,8 кальция. Подкормки гвоздики лучше проводить растворами с осмотическим давлением 0,5 —

0,8 атм, а на субстратах с высоким содержанием органики — 1,2 атм. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особе стей климатической зоны выращивания гвоздики. В северн центральных районах (I—III световые зоны) из-за недостатка вещения и снижения температуры в оранжерее зимой рост дики ограничен, поэтому с ноября по февраль субстрат не уд ряют. С середины февраля по октябрь гвоздика наращивает бо шую вегетативную массу и нуждается в регулярном внесе удобрений. В южных районах развитие этой культуры более рав мерно. Поэтому на юге, а также при досвечивании растений всех зонах субстрат удобряют в течение почти всего года. Необ димость подкормки определяется в первую очередь агрохим скими показателями, характеризующими плодородие субстра условия роста растений. Подкормки обычно проводят каждые 1 14 дней. Растения лучше всего подкармливать растворами нев~~ кой концентрации (0,1—0,15%), но для субстратов, приго ленных на основе минеральных почв, и с повышенным и в ким содержанием органического вещества допустимо примене растворов с концентрацией 2%.

Постоянное внесение удобрений необходимо при выращ нии растений в торфе на пленке. Несмотря на то что в этом с заметно сокращается вымывание питательных элементов, ра ния выращивают в очень ограниченном объеме субстрата.

Ранней весной и осенью для улучшения режима питания п водят некорневые подкормки прежде всего азотными удобре ями (кальциевая селитра, мочевина — 0,1—0,2%). Фосфор калийные некорневые подкормки целесообразно совмещать с i филактическими и истребительными обработками растений стицидами.

Время цветения гвоздики тесно связано со сроками посад прищипки черенков, влиянием светового и температурного жимов. Своевременный переход побегов к цветению возмо только в условиях длинного дня. Поэтому сроки посадки расте определяют период их цветения, величину годового урожая тов и его долю, приходящуюся на осенне-зимние месяцы, а же влияют на продолжительность развития растений от пос до цветения.

Гвоздика, посаженная в первой половине года, зацветает по вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоп ятных условиях весенне-летнего дня растения в короткий с успевают накопить достаточное количество органических вещ в стеблях и листьях и перейти к цветению (табл. 7.1).

Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме вития, разработанной К.Айкарди (рис. 7.5), согласно которой дому месяцу года, в зависимости от светового режима, присво

2. Январь

3. Февраль

4. Март

5. Апрель

6. Май

Эту систему для определения сроков зацветания гвоздики и пользуют в Германии, однако с поправочными коэффициента 0,9 в теплое время и 1,1 в холодное время года (прищипка 5 июля до ноября). Если гвоздику посадили 15 апреля, а прищи провели 10 мая, необходимо 22 единицы развития умножить 0,9. В результате получится около 20 единиц развития, т. е. гвоз ка зацветет в середине августа. Если гвоздику посадили 15 июня прищипку провели 10 июля, то 22 единицы развития умнож" на 1,1 и получают примерно 24 единицы развития, т.е. гвозди: зацветет в начале февраля.

Принцип Айкарди применим лишь в случае выращивания гв дики при естественном дне. Он был апробирован в Латвии, г; оказался пригоден для летней краткосрочной культуры. Целе образна его апробация и в районах нашей страны.

Сроки цветения гвоздики регулируют также с помощью пр щипки побегов. Способов прищипки несколько: однократн" полуторная, двойная (рис. 7.6).

Для формирования разветвленного устойчивого куста и ре лирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укорен ния, через 2—3 недели после посадки. При осенне-зимней пос ке, как правило, оставляют 3—4 междоузлия; при весенней и л ней — 4—6.

Однократную прищипку проводят обычно через 2—4 недели после посадки черенков в оранжерею над 4—5-м узлом, когда между ним и султаном, образуемым листьями из сближенных вер­хушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота при­щипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побе­гов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наи­больший эффект при посадке гвоздики в декабре—феврале.

Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся пос­ле обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя—четырьмя парами листьев, ниж­ние побеги развиваются без дополнительной пршципки. Этот прием целесообразен для гвоздики, посаженной в марте—мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь—октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в 1,5 раза.

Двойная прищипка предусматривает прищипку всех отраста­ющих после обычной прищипки побегов по мере их отрастания. Ее проводят над 3—4-м междоузлием. Этот способ задерживает цветение на 6—8 недель. Он целесообразен для растений, поса­женных в феврале—апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.

Формирование растений продолжается и при срезке цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побе­гов замещения. Улучшают развитие побегов, с которых срезают цветки, путем удаления лишних побегов, т.е., регулируя густоту стояния побегов на единицу площади. На растении обычно остав­ляют 3—4 побега второго порядка, на каждом из которых сохра­няют по два побега замещения третьего порядка. Столько же со­храняют и побегов четвертого порядка. Если наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего по­рядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание про­водят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Количество побегов на единице площади поддерживают на уров­не, обеспечивающем нормальный фотосимщ листьев на каждом побеге (около 170—250 на 1 м²). Оно зависит от технологии выра­щивания и других условий (освещенность, качество посадочного материала, срок посадки, схема посадки, время эксплуатации насаждений и т.д.). Загущение насаждений снижает выход продук­ции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количе­ство цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого по­рядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загуще­нии наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная Недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате

увеличивается изреженность нас ний и сокращается период экс тации загущенных посадок. Пр чески на таких растениях наблюд ся только одна волна цветения.

В течение всего периода выра~ вания осуществляют защиту расте от вредителей и болезней.

Цветущую гвоздику для реал? ции срезают с цветоносом дли 40—50 см (с 5—6 узлами), над 8-м узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепес отгибаются под прямым углом к оси цветоноса (рис. 7.7). Мо~ срезать цветоносы с закрытыми и с полузакрытым бутонами, тогда после срезки их доращивают в специальных условиях: досвечивании (удельная мощность установки 200 Вт/м²), те ратуре 22—24 °С, высокой относительной влажности воздуха, нования стеблей (8—10 см) погружают в питательный paci (например, Бутон-2). За сутки 100 срезанных гвоздик поглощ^-350—600 мл этого раствора.

Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумаг отправляют для реализации. Их можно хранить, дополните^-упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, температуре (1 ±0,5)°С до двух—четырех недель с последую постановкой на три дня в питательный раствор при темпера 25-30 °С.

Гидропонная культура. Этот метод позволяет создавать о мальный режим питания растений и быстро его регулировать, способствует более сильному росту гвоздики и раннему ее цве нию. При гидропонной культуре гвоздики агротехнические п емы такие же, как и при выращивании ее на почвенных смес Урожай цветов за календарный год зависит от времени посз черенков и фотопериода. Качество продукции высокое, цвете растений начинается на 1—2 недели раньше, чем при выращи нии на почвенных смесях.

Методом гидропоники можно выращивать и маточники, по чая за год до 25 черенков с растения. Для маточников наибо удобны приподнятые на 60 см стеллажи. Технология выраг ния маточников аналогична почвенной культуре, но растения гидропонном субстрате развиваются более мощные и здоров Полученные с них черенки отличаются большим запасом ор ских веществ, что обеспечивает хорошую укореняемость.

При гидропонной культуре гвоздики в качестве субстрата пользуют керамзит, гравий и др. Состав питательного раств в период вегетативного роста до прищипки и сразу после (мг/л): 170—190 азота, 30—40 фосфора, 210—220 калия. В пер од интенсивного отрастания побегов дозу азота увеличивают до 260 мг/л. В это время важно следить за обеспеченностью растений кальцием, добавляя в раствор до 160—180 мг/л кальциевой се­литры. В период цветения и отрастания новых побегов концентра­цию раствора увеличивают (мг/л): 260—280 азота, 35—40 фосфо­ра, 250—260 калия.

При недостаточном освещении зимой, когда цветение гвоздики практически прекращается, температуру в оранжерее снижают, а дозы удобрения в растворе уменьшают (мг/л): 180 азота, 35 фосфо­ра, 210 калия. Питательный раствор подогревают до 20—22 °С. Общая концентрация солей в растворе не должна превышать 0,2— 0,25%.

В течение всего периода выращивания на 1 м³ раствора вносят также хелат железа — 100—200 мг, сульфат меди — 3—5 г, суль­фат цинка — 2—3 г, борную кислоту — 3—5 г, молибдат аммо­ния — 1—2 г. Раствор меняют ежемесячно. Корректируют его один раз в 10—14 дней.

П осле каждой ротации удаляют растительные остатки и тща­тельно промывают субстрат водой. Затем его заливают 2%-м ра­створом формалина на 2—3 суток, далее формалин сливают, а субстрат тщательно промывают теплой водой до полного удале­ния препарата. При посадке гвоздики в марте урожайность ее в первый год составляет 135, во второй — 140 штук/м².

Роза — Rosa L.

Роза относится к семейству розанные (Rosaceae Juss.). Это одна из древнейших декоративных садовых культур. В естественных условиях виды розы распространены от Полярного круга до суб­тропиков и тропиков, в Северной и Центральной Америке, Азии, Европе и на севере Африки. Род насчитывает несколько сотен видов и разновидностей листопадных и вечнозеленых кустарников.

Садовые формы и сорта розы, а их насчитывается более 10000, получены в результате длительной селекции, путем многократ­ных повторных скрещиваний и отбора. Эти формы и сорта на­столько сложны по происхождению, что часто нельзя судить об их видовой принадлежности: по морфологическим признакам они не имеют сходства ни с одним из существующих природных ви­дов. Однако садовые формы и сорта в той или иной степени со­хранили особенности биологии родоначальных видов вечно-зеле­ных чайных роз — неспособность естественной подготовки к зиме и затягивание вегетации до поздней осени.

В защищенном грунте используют садовые сорта розы, относя­щиеся к группам чайногибридных, флорибунда и грандифлора.

Группа чайногибридных роз — одна из самых распространенных и популярных в цветоводстве и декоративном садоводстве. Она насчитывает несколько тысяч сортов. Временем ее возникновег принято считать 1867 г., когда был выведен сорт Ля Франс. Сс данной группы — сложные гибриды ремонтантных роз с чай ми. Как правило, это невысокие (до 60—80 см) кустарвд крупными цветками (10—12 см в диаметре) изящного сложе: и разнообразной окраски и махровости, расположенными о, ночно или чаще всего в небольших соцветиях. Они цветут долго* обильно, однако требовательны к условиям выращивания, широко применяют для озеленения, срезки и выгонки. Отде ные сорта повреждаются болезнями и вредителями.

Флорибунда — более «молодая» группа сортов: первые сорта были получены в 1924 г. Она происходит от гибридов полиантов роз с чайногибридными и занимает промежуточное положе* между этими группами гибридов. По характеру соцветий гр" флорибунда сходна с полиантовыми розами (многоцветков" по размеру и форме цветка она ближе к чайногибридным роз Цветки ее, как правило, более плоские и менее крупные, чем чайногибридных роз, часто лишены аромата. Цветение обильн, и длительное, отрастание побегов после среза быстрое. Боль ство сортов этой группы менее требовательно к условиям вы щивания, чем чайногибридные розы, меньше повреждаются лезнями и вредителями. В настоящее время их широко приме в озеленении, некоторые сорта хороши в выгонке, более урож ны, чем чайногибридные, однако для них требуются большие за раты труда на пинцировку.

Группа грандифлора занимает промежуточное положение ме~ ду двумя предыдущими группами. К ней относятся сорта, по фо ме цветка сходные с чайногибридными розами, но имеющие побеге несколько крупных цветков, часто расположенных на д вольно длинных цветоносах.

В мире существуют два типа производства тепличных роз, висящие от климатических, социально-экономических услов региона и возможностей транспортировки.

Первый и главный тип производства — выращивание в защ щенном грунте — распространен в северных высокоразвитых стрз нах — Голландии, Финляндии, Швеции и северных штатах С Этот тип весьма наукоемкий.

Второй тип распространен в южных странах, где климат п зволяет вести культуру роз круглый год без отопления (розы в ращивают в открытом грунте). Он распространен в Колумб" Эквадоре (Латинская Америка), Кении и Зимбабве (Африка), производство малоэнергоемкое.

В настоящее время селекционные фирмы, описывая срезо сорт розы, используют не садовую классификацию (чайногибр ные, флорибунда и т.д.), а тип продукции, который можно по чить в теплице.

Товарные группы роз определяются сочетанием диаметра цветка _в полном роспуске и длины стебля в срезке. Эти характеристики дополняются средней урожайностью сорта при круглогодичном выращивании его с досвечиванием.

Различают" следующие группы сортов.

Крупноцветковые розы (Largeflowered; Т-Hybrids; large size). Диа­метр цветка 9 см и более* стебель 60—90 см; 80—100 см. Урожай­ность 150—200 штук/м².

Среднего размера розы (Sweetheats; medium size). Диаметр цветка 7,5—9 см; стебли 50—70 см; урожайность 220—240 штук/м².

Мелкоцветковые розы (Smallflowered; small size). Диаметр цвет­ка 7—8 см; стебли 50—70 см; 40—60 см; урожайность 280— 320 штук/м².

В етвистые, или букетные, розы (Spray). Диаметр каждого цветка в со­цветии 4,5—7 см; стебли всех типораз­меров; урожайность 130—180 штук/м².

Продолжительность жизни цветка в воде указывается с учетом, что расте­ние до этого находилось в условиях су­хой транспортировки четыре дня.

Среди культур защищенного грунта роза занимает постоянно ведущее мес­то, так как применение различных спо­собов, регулирующих сроки цветения, и создание новых, менее требователь­ных к условиям выращивания (темпе­ратура, свет) сортов позволяют полу­чать срезанные розы практически весь год. Важная особенность розы — то, что в оранжерее ее выращивают 6—8 лет, при этом не требуется затрат на еже­годные посадку и выкопку.

Корневая система мочковатая, от­личается периодичным ростом, кото­рый характерен для большинства кус­тарников.

Побеги розы покрыты шипами раз­личной формы, окраски, густоты и оггушенности. Листья очередные, слож­ные, непарноперистые. Цветки обоепо­лые, одиночные или в зонтиковидных соцветиях (метелках).

На побеге садовой розы различают четыре категории листьев и почек (рис. 7.8): в нижней части побега име­

Р

а

а — вегетативная фаза; 6 — начало репродуктивной фазы; 1 — внешний побега; 2 — конус нарастания (точка роста побега)

ются недоразвитые листья в виде кроющих чешуи, почки в п-хах этих чешуи слабо развиты; далее расположены нижние тья, имеющие 1—3 листочка, почки, находящиеся в пазухах листьев, тоже слабо развиты; в середине побега находятся н мальные (срединные) листья, имеющие 5—7 листочков, в па хах этих листьев формируются крупные почки; на верхней ча" побега опять появляются листья с 1—3 листочками (верхние), в их пазухах почки также крупные.

Из почек, заложившихся в пазухах кроющих чешуи, нижн срединных листьев развиваются обычно длинные побеги с ли ями всех четырех категорий, а из почек верхних листьев — об" короткие генеративные побеги, имеющие только одно-, трех точковые листья, заканчивающиеся цветком.

Нормальный рост и развитие побегов начинаются с увел нием интенсивности освещения и долготы дня. Примерно че 2—3 недели с момента отрастания у молодых побегов закла ются зачатки генеративных органов в конусе нарастания (в вер щечной точке роста побега). К этому времени на побегах появля ся 2—3 настоящих листа (рис. 7.9). Закладка генеративных орг происходит во всех активно растущих побегах, поэтому дальн шее появление «слепых» бутонов объясняется последующим миранием заложенных частей цветка, что вызвано физиологич скими нарушениями при недостаточной освещенности.

В дальнейшем органы цветка развиваются одновременно с ин­тенсивным вегетативным ростом побега. К моменту появления бутона диаметром 0,1—0,2 см на побеге в зависимости от его местоположения (верхний, средний, нижний) и сорта развива­ется 8—12 листьев. На конусе нарастания в этот период бывают сформированы почти все части цветка. С начала отрастания по­бега до полной оформированности цветка проходит в среднем два месяца.

Ассортимент роз, выращиваемых на срез (так называемые вы-гоночные сорта), обновляется каждые 5—6 лет благодаря созда­нию менее требовательных к условиям выращивания и одновре­менно более урожайных сортов, с быстро отрастающими побега­ми, хорошо переносящих транспортировку в срезанном виде.

В оранжереях используют преимущественно красные сорта розы разных оттенков. Они занимают 65—70 % площади под этой куль­турой, розовые — 20 — 25%, остальные 10—15% площади.

Выращивание в грунтовых оранжереях. Для выращивания розы предпочтительно использовать субстраты на основе глины, так как она обладает большой буферностыо, содержит достаточное количество органического вещества и микроэлементов. Однако в современных условиях применяют разные субстраты и смеси, в которых могут содержаться торф, опилки и др.

Органические субстраты для розы должны отвечать определен­ным условиях:

1. быть однородными и рыхлыми на глубине до 50 см, по­скольку корни розы уходят глубоко; иметь плотность не более 0,8— 1 г/см³, а субстраты, содержащие торф и опилки, могут иметь плотность 0,4 г/см³;

2. иметь оптимальные агрохимические показатели, рН (КС1) 5,8—6,5, для сортов с желтой окраской цветков рН 5,5—6,2, по­скольку они склонны к заболеванию хлорозом;

3. содержать оптимальное количество питательных элементов, которое для смесей почвы разных типов с торфом и компостом различно (см. табл. 4.3 и 4.4);

4. содержать солей при плотности субстрата 1 г/см³ не более 0,3—0,5 %, так как роза умеренно солевынослива.

При подготовке почвы за месяц до посадки в почву вносят органические удобрения (свежий или перепревший навоз, ком­пост, торф) и тщательно перемешивают (перепахивают). Дозы органических удобрений практически не ограничены, лишь све­жий навоз нужно вносить в дозе 30—50 кг/м². За рубежом навоз используют очень умеренно и осторожно (10—12 % объема рых­лей почвы), поскольку он повышает содержание солей, имеет высокое значение кислотности, содержит тяжелые металлы.

Глубина обработки почвы — 40—50 см (с почвоуглублением). На глубине 70—100 см обязательно создают дренаж из гончарных

труб или в виде слоя песка либо гравия толщиной 8—10 см. наж из гончарных труб можно использовать для промывки шг от засоления.

В течение вегетации удобрения вносят в соответствии с резу; татами агрохимического анализа субстрата, чтобы обеспечить о тимальный режим питания растений для отрастания побегов? цветения.

В качестве посадочного материала в оранжереях использу растения, полученные разными способами вегетативного разм* жения. Чаще всего применяют стандартные двулетние либо борные однолетние растения, полученные путем окулировки' открытом грунте. Кроме того, используют: 1) только что заоку. рованные растения; 2) растения, полученные зимой прививк черенка на подвой; 3) укорененные черенки..

Единое мнение о способах получения посадочного матери розы не выработано. Исторически черенкование розы предшест вало ее размножению прививками. До середины XIX в. все садов розы в Европе размножали черенкованием, но затем, особе на севере, их стали размножать прививками. В настоящее вре большинстве стран мира розу прививают на формах R. cani innermis L. и R. indica Lindl., но в России (некоторые хозяйс Урала, Сибири) и Германии есть положительный опыт выра вания и корнесобственных саженцев розы.

Очень важна сортировка посадочного материала, так как в д нейшем это облегчает формирование растений (обрезку, прищи и т.д.).

Сроки посадки розы в оранжереях — с осени до конца м однако на тяжелых почвах и там, где условия регулируются пл хо, растения высаживают в январе—феврале (вторая и третья с товые зоны), непосредственно перед выгонкой, а до этого соде жат прикопанными.

Для каждого вида посадочного материала нужны специфич с кие условия посадки в оранжерее.

Двулетние саженцы, у которых сформированы скелетные ве ви, перед посадкой ставят на 24 ч в воду для насыщения ткане поскольку они во время транспортировки теряют много воды. Ку сортируют по качеству (рис. 7.10), проводят обрезку сильных п бегов диаметром 1,5—2 см на 3—4 нормально развитые почки i 15—20 см), средних — на две, очень слабых — на одну почку ( 4—7 см). При посадке место схема посадки — вопрос не принципиальный, главное — густ стояния, которая не должна превышать 6—7 растений (фир Kordes) на 1 м². Посадку зарубежные специалисты все-таки пр~ лагают проводить сдвоенными рядами с расстоянием между р тениями в ряду 33 см, между рядами — 25 см, между сдвоенны рядами 50 см (рис. 7.11). При такой схеме посадки эконом* площадь на междурядьях, а в срединном ряду, где нет растен можно разместить поливные или обогревательные устройства.

П ри осенней посадке в первые 5—6 недель поддерживают н кую температуру (5—6 °С) и невысокую влажность субстрата. П лив проводят 1—2 раза в месяц. Такие условия обеспечивают р витие корней и тормозят развитие почек. Корнесобственным зам нужен более теплый субстрат, поэтому их лучше сажать феврале — марте.

В январе начинают выгонку растений. Для этого постепен повышают температуру воздуха в оранжерее (каждую неделю 3—4°С) и проводят полив теплой (35 °С) водой. Ко времени растания листьев температура должна быть 10—13 "С, к фазе тонизации — 18—20 "С. Растениям, посажанным в феврале—ма те, в период укоренения (в течение 2—3 недель) необход* температура 6—8 °С, затем ее постепенно повышают до 18—30'

Рис. 7.11. Схемы посадки роз

При сильной обрезке в нижней части куста образуются силь­ные побеги, дающие хорошие цветки, но их бывает мало. При слабой обрезке, которую проводят обычно над пяти-, семилис-точковыми листьями, образуется больше побегов, которые отра­стают быстрее, чем побеги из нижней части куста, и обеспечива­ют большую урожайность розы. Поэтому во всех хозяйствах пере­шли на слабую обрезку розы для получения большего количества цветков, а сильную обрезку проводят лишь с целью формирова­ния скелетных побегов на кусте. Слабая обрезка розы способству­ет сохранению на кусте достаточной ассимиляционной площади листьев, обеспечивающей питание куста и получение высоких урожаев цветов, особенно в осенне-зимне-весенний период.

Сильную обрезку кустов проводят через 2—3 года в период зимнего покоя.

Сочетание слабой и сильной обрезки — обязательный агро­технический прием на протяжении всей культуры розы, начи­ная с первого года посадки ее в оранжерею. Задача формирова­ния розы в первый год — получить растения, которые давали бы 25—30 штук скелетных побегов на 1 м². Для этого растениям не дают цвести в первом полугодии, используя для формирования скелетных побегов две волны их отрастания. Кусты, посаженные в ноябре—январе, заканчивают формировать в мае.

В первый год куст формируют путем прищипок. Первую при­щипку отрастающих побегов проводят над трех-, четырехлисточ-ковым листом, когда бутон имеет диаметр 3—5 мм, вторую — на побегах следующего порядка над верхним пятилисточковым лис­том при только что наметившемся бутоне.

После этих прищипок новые побеги следующих порядков ис­пользуют для срезки. В дальнейшем, срезая цветущие побеги стан­дартной длины, оставляют не менее 3—4 хорошо развитых почек в пазухах пяти-, семилисточковых листьев.

В Германии куст формируют иначе. Вместо прищипки побег в фазе видимого бутона надламывают либо сгибают, не обрезая, над хорошо развитым пятилистником. В результате наклоненный побег перестает расти, но листья на нем продолжают фотосинте-зировать и снабжать растение ассимилятами, что обеспечивает рост сильных скелетных побегов.

Система формирования одинакова для привитых и корнесоб-ственных растений, но важно принимать во внимание, что кор-несобственные растения в первый год растут слабее привитых, так как масса корней у них меньше, а увеличивается она посте­пенно. ,

В систему обрезки розы входит, кроме того, вырезка слабых побегов, а также вырезка и обрезка сильнорастущих слепых по­бегов. Все слабые побеги, имеющие малую листовую поверхность и существующие за счет притока к ним ассимилятов из других

Важное значение имеет формирование розы. В связи с те что эту культуру в оранжереях выращивают 6—8 лет, все годы систематически проводят обрезку куста, которая опреде ет количество и качество урожая, сроки цветений, долговечно растений.

На побегах розы можно проводить сильную (жесткую) об ку, когда от основания побега оставляют часть с 2—3 почка среднюю — часть с 3—4 почками и слабую (мягкую, высо обрезку, когда оставляют 5—7 почек

окулировки должно быть на уров поверхности субстрата (заглублять место окулировки нельзя, бы привитая часть не образовала корней). После посадки прово полив из шланга для уплотнения субстрата. Температура до нач выгонки розы около 5—6°С.

Окулянты, у которых еще не проросли глазки, также насыщ ют водой, но затем их прикапывают во влажный торф до само глазка и сбдержат при температуре 18 "С под пленкой, пока из привитых почек не отрастут побеги до 2 см длиной. Далее пленку снимают, через несколько дней проросшие окулянты высажива­ют на постоянное место. Глазок при этом должен быть на два пальца выше поверхности субстрата. Однако окулянты можно сажать и как двулетние саженцы. В этом случае до появления побегов тем­пературу воздуха в оранжерее поддерживают на уровне 10 °С.

Растения, полученные зимой прививкой черенка на подвой, сажают в теплый (12 °С) субстрат. Место прививки также должно быть выше поверхности субстрата на два пальца. Для хорошего роста побегов необходима температура воздуха 15—18 °С. До по­садки в оранжерею растения содержат в обогреваемых оранжереях в горшках. Реализовать их можно тоже в горшках, тогда у них мень­ше повреждается корневая система.

Укорененные черенки не моложе одного года, т. е. саженцы с уже хорошо развитой корневой системой и надземной частью, высаживают в оранжерею после доращивания в горшках (с двой­ной перевалкой). Посадка только что укоренившихся черенков часто вызывает значительный выпад растений. Посадочный материал в горшках до посадки содержат в светлой оранжерее при температу­ре 12—18°С, регулярно увлажняя.

Розу выращивают в высоких ангарных оранжереях, размещая с таким расчетом, чтобы было удобно ухаживать за растениями и чтобы они получали достаточное количество света. Оптимальная схема посадки — сдвоенными рядами (20x25—80 см), располо­женными с севера на юг. По мнению зарубежных специалистов, частей куста, всегда вырезают. Слепые, сильно растущие поб можно обрезать над 2—3-м нормальным листом, тогда получ" цветущие побеги следующего порядка.

В современной технологии выращивания роз вырезку сильн рослых слепых побегов заменяют их пригибанием у основан (рис. 7.12). В этом случае сохраняется ассимиляционная пове ность листьев и растения получают больше продуктов фотоси за. Если пригнутые побеги через какое-то время зацветают, вырезают. Слабые побеги (тоньше карандаша) вырезают у ос вания или обрезают до первого маленького (не пятилистни листочка. Прием пригибания удобно проводить в приподг грядах (30—60 см) или в вазонах с капельным поливом расте^-(Ф.Манги, 1999; J.Golos, 1996). Способ позволяет экономить на обрезке роз и снизить оплату труда.

Рис. 7.13. Примеры периодов цветения роз (по E.Noack, 1972): ._ период роста побегов и формирования цветков; | | период цветения; II1HIIIHIIIIH период покоя роз

Традиционная технология выращивания розы в третьей—ч вертой световых зонах (Москва, Киев) обеспечивает цвете растений с конца февраля—начала марта до октября с период максимального цветения в летние месяцы, когда роза цветет открытом грунте. Так как в большинстве случаев она бывает п вита на розе собачьей, в зимнее время обеспечивают период н ких температур (4—6 недель), необходимый для корней подв В этот период с середины ноября до начала января (третья—ч вертая световые зоны) или с конца ноября—начала декабря февраль (первая и вторая световые зоны) при естественном с товом дне снижают температуру в оранжереях до 2—5 °С и сок щают полив. Период покоя роза проходит в облиственном состнии. В конце декабря—начале января (третья—четвертая световые зоны) проводят основную обрезку кустов и вносят удобрения. Затем начинают выгонку розы на цветение при таком же режиме, как и для только что посаженых растений.

П родолжительность периода формирования первого урожая, зависящая от начала выгонки (декабрь или январь), световых условий в это время и особенностей сорта, равна 55—75 дням. Так, сорта Соня и Конкорд при выгонке с начала декабря цветут в первой декаде февраля, через 65—75 дней; при выгонке с конца декабря — в последней декаде февраля, через 55—60 дней; при выгонке с начала января — в середине марта.

Длительность периода формирования второго урожая умень­шается до 45—50 дней, и вторая волна цветения проходит в апре­ле—мае.

С конца июня период развития побегов сокращается до 35— 50 дней, и их образование проходит под воздействием естествен­ней освещенности. С ухудшением условий освещения осенью цве­тение розы ослабевает.

При такой системе выращивания не решается одна из глав­ных задач — перенос периода цветения на осенне-зимне-ранне-весенний период, когда наблюдается нехватка цветов в продаже. Сместить естественный ритм развития розы и обеспечить полу­чение срезанных цветов во внесезонный период можно с помо­щью особых способов выращивания растений — ранней выгон­ки, прищипки побегов, летнего перецветания с последующей выравнивающей обрезкой и зимней культуры с электродосвечи-ванием (рис. 7.13).

Суть этих способов состоит в следующем.

Ранняя выгонка (цветение в январе—феврале) обеспечивается Ранним (ноябрь) периодом покоя, интенсивным, а не постепен­ным повышением температуры субстрата и воздуха с начала гонки (декабрь) и досвечиванием растений в период выгонки кабрь—январь).

Прищипку побегов применяют для задержки летнего две на 35—40 дней, т.е. на срок летнего развития побега и цвет выполняют в период, когда бутоны достигнут диаметра 3—5 над 2—3-м от вершины пятилисточковым листом. Эту прищ можно проводить в соответствии со сроком, на который перенести цветение. Так, прищипка, проведенная в августе, личивает урожай цветов в конце сентября—октябре. После щипки качественные цветоносы развиваются, как правило, из верхних почек.

Способ перецветания состоит в том, что с начала июля до чала—середины августа (третья световая зона), когда роза во жереях свободно цветет, с нее не срезают цветы. Затем цвет побеги обрезают на !/з—^!А длины над хорошо развитой по* пяти-, семилисточкового листа. Эту обрезку называют выравг ющей. Появляющиеся побеги дают цветочную продукцию в к сентября — начале октября. Период цветения можно растя* декабря, если снизить температуру до 5 "С, но не ниже, поск" ку под влиянием низких температур изменяются форма и < цветков у многих сортов. В сентябре—ноябре побеги срезают н места их образования на так называемую летнюю древесину прирост апреля—мая. Осеннее цветение растений в октябре—" ябре обеспечивают электродосвечиванием растений (освещенн 3—5 тыс. лк в течение 14 ч).

Зимняя культура без периода зимнего покоя с электродо чиванием растений позволяет провести срез цветов в конце кабря—январе и затем в марте. Для этого летом растениям о зательно обеспечивают период перецветания, а в августе про дят выравнивающую обрезку. После отцветания розы в октя применяют зимнюю формирующую обрезку, однако темпера ру при этом не снижают, а поддерживают на уровне 20—22 При обрезке в октябре—начале ноября начинается отрастание бегов, а в конце ноября — массовое цветение растений. При з^-ней культуре также обязательно досвечивание розы с октября март (3—6 тыс. лк в течение 14 ч). Удельная мощность устано 180-250 Вт/м²).

В солнечное время (с 11 до 15 ч) лампы выключают, поскол светильники-облучатели выделяют не только лучистую энерг но и тепло, в результате чего температурный режим нарушав В ночное время температуру воздуха поддерживают на уровне ок~ 15 °С, при электродосвечивании 16 —18 "С. Повышение темпе туры в сравнении с оптимальной, особенно ночью, приводит ослаблению и вытягиванию побегов. При общем увеличении личества срезанных цветов качество их резко снижается.

При электродосвечивании розы зимой требуется обязательный подогрев субстрата (14—16 "С на глубине 35 см). Очень эффектив­ны при этом подкормки растений углекислым газом (концентра­ция 0,1—0,3 %) в фазе полного развития листьев.

Для зимнего цветения используют менее требовательные к ос­вещению сорта розы с коротким периодом отрастания и хорошей побегообразовательной способностью: Соня, Аалсмеер Голд, Конкорд, Карина, Фламинго и др. Через 2—3 года такой культу­ры растения становятся слишком высокими. В результате затруд­няется срез цветов и уход за растениями. Чтобы избежать этого, осенью 3-го года им предоставляют покой, снижая температуру и уменьшая полив, после чего проводят сильную обрезку и начина­ют выгонку в обычные сроки.

Электродосвечивание растений можно проводить и при ран­ней выгонке хорошо сформированных растений после периода покоя. Его начинают с момента отрастания побегов. При электро­досвечивании растения значительно лучше развиваются, чем при естественных световых условиях короткого зимнего дня. Они бы­вают лучше облиственны, образуют более прочные цветоносы, а выход продукции экстра и первого сорта увеличивается в среднем на 10 %. Развитие побегов и начало цветения ускоряются при этом 10-15 дней.

Различные способы выгонки позволяют сместить цветение розы на ранневесенний и осенний периоды. При ранней выгонке и лет­нем перецветании увеличивается выход особо ценной продукции в I и ГУ кварталах года. Круглогодовое выращивание розы без пе­риода покоя, несмотря на увеличение себестоимости цветов, обу­словленную дополнительными расходами на отопление и элект­родосвечивание растений, дает наибольшую прибавку урожая с единицы площади. Общий урожай при этом возрастает (табл. 7.2), улучшается качество срезанных цветов.

Данные, приведенные в табл. 7.2, отражая влияние спос выгонки на выход продукции, в настоящее время имеют л~ сравнительное значение. Фактически, в наше время урожайн роз при круглогодовой культуре с электродосвечиванием сое ляет 500—600 штук/м². В Финляндии, которая относится к с~ нам, где распространена самая энергоемкая технология выра вания роз (большие затраты на отопление, подогрев субстрат автоматическую подачу воды и растворов, освещение и обога ние теплиц С0₂, использование в качестве субстрата верхо торфа и минеральной ваты), сорта Surprise, Brigitte, Dani име урожайность свыше 500 штук/м². Досвечивание растений в хоз ствах Финляндии с сентября по май проводится не менее 20 сутки (от 80 до 220 Вт/м²), обеспечивая освещенность 15—20 ■ лк. При этом уделяется большое внимание экономии тепла в ор" жереях, для чего их стенки утепляют толстой пленкой или дел из герметичных поликарбонатных панелей.

Ежегодно после обрезки растений перед выгонкой (после коя) в междурядья вносят основное удобрение — навоз (Г 20 кг/м²) и РК. Минеральные удобрения используют после п" гревания субстрата — с начала полива растений теплой водой, новное удобрение обеспечивает хороший рост розы до перв~ цветения.

После первого цветения 2—3 раза в месяц начинают провод" жидкие подкормки растений, в том числе раствором коров (1:10). Эти подкормки обеспечивают рост между периодами ц тения, когда отмечено наиболее активное поглощение питате ных элементов во время отрастания побегов до полного форми вания всех листьев на цветоносе.

Влажность субстрата должна быть на уровне 66—70 % НВ. лив проводят один раз: зимой в 10—12 дней, весной в 7 дне летом в 4—5 дней. Растения поливают с таким расчетом, что листья к вечеру обязательно обсохли. Зарубежные специалис считают, что для розы в оранжереях некоторая сухость субстр и воздуха безопаснее, чем излишняя влажность.

О птимальная относительная влажность воздуха 65—75 %. Те пература воздуха в летние дни в оранжереях не должна превыша 25-30'С.

Одно из важнейших мероприятий по уходу за растениями защита их от болезней и вредителей.

Срез цветов проводят в период, когда бутон находится в ф полуроспуска: чашелистики отогнуты и показались один-д окрашенных лепестка (рис. 7.14). Лучшее время дня для срезки ц тов — утро либо период после 14—16 ч, когда в листьях нако лись углеводы. Со срезанных побегов удаляют листья, оставляя в минимальном, эстетически оправданном количестве, и пом щают в условия пониженной температуры (около 1,5—5 °С). П

Рис. 7.14. Фазы срезки розы: а — срезанные в этой фазе бутоны не раскрываются; б — в этой фазе в теплую сухую погоду можно срезать маломахровые сорта; в — типичная фаза срезки; г — в этой фазе можно срезать бутоны у сильномахровых, плохо раскрывающихся при неблагоприятной погоде (например, зимой) сортов

такой температуре цветы до реализации могут храниться до неде­ли (сухое хранение) или 2—3 суток (влажное хранение).

Гидропонная культура. Роза хорошо растет как на влагоемких (торфяных), так и на маловлагоемких (гравий, щебень, керамзит и др.) субстратах. Гидропонным методом чаще всего выращивают растения для получения срезанных цветов. Однако на искусствен­ных субстратах можно укоренять и черенки.

В качестве субстрата для укоренения черенков используют чис­тый просеянный речной песок, гравий, перлит, торфяную крош­ку, опилки и другие материалы. Лучшие результаты получают на смесях перлита и торфа в различных соотношениях (от 3:1 до 1:2). Можно использовать также смесь торфа и песка (1:1), кислот­ность субстрата — рН 6,0—6,5. Лучшее время для укоренения черенков — первая половина года. Нарезанные черенки с 2— 3 глазками обрабатывают тальковой пудрой, в которую добавля­ют регуляторы роста: 0,05 % 0-ИМК или 0,03 % гетероауксина. Сажают черенки на глубину 1 — 1, 2 см с расстояниями 5—6 см в ряду и 6—8 см между рядами ₍(в зависимости от сорта). Температу­ра субстрата 22—24 *С, относительная влажность воздуха 90%, влажностьхубстрата 50—60 % НВ. В таких условиях черенки хо­рошо и быстро укореняются, у них развивается густая корневая мочка.

В агротехнике выгонки розы гидропонным методом много об­щего с почвенной культурой. Для выгонки отбирают здоровые, сильные, хорошо сформировавшиеся, привитые на шиповнике либо корнесобственные растения 1—3-летнего возраста.

Перед посадкой растения обрезают, корни освобождаю земли. Посадку можно проводить в любое время года. Са:: растения глубоко, засыпая корневую шейку субстратом. Пос проводят загущенно, по 12 растений на 1 м². В жаркое в растения притеняют, поливают и обрызгивают водой. Роза х шо переносит пересадку в гравий, быстро и легко прижива В условиях хорошо аэрируемого и богатого питательными ментами субстрата развивается густая мочка сравнительно ротких и толстых корней, обеспечивающая более быстрое н ло роста побегов.

В первые 5—7 дней растения поливают водой, затем в тече 70 дней — питательным раствором в два раза меньшей конц~ рации, чем при обычной культуре, далее обычным раство Периодичность полива зависит от влагоемкости субстрата, вр ни года, инсоляции и периода развития растений. Зимой, в п од покоя, полив водой проводят изредка (один раз в две-три дели), чтобы не пересушить корни. С началом выгонки расте поливают раствором: в первое время 1—2 раза в неделю, за ежедневно, а в жаркое время до трех раз в день.

Выгонку розы на гидропонных субстратах, как и на поч ных, начинают обычно в январе. Перед этим растения обреза удаляя слабые и поврежденные побеги. Сильные побеги ук чивают, т.е. формируют растения так же, как и при почвен культуре. После обрезки начинают выгонку по заданному гра ку. В солнечные дни оранжерею проветривают, а с наступле^-жаркой погоды притеняют. Уход за растениями (формирова кустов, срез цветов, борьба с болезнями и вредителями) та же, как и при выгонке розы на почвенных субстратах.

Роза при выращивании гидропонным методом остро реаги на нехватку в воздухе углекислого газа, в связи с чем необход проводить соответствующие подкормки растений С0₂.

Осенью постепенно уменьшают подачу раствора и сниж температуру. В ноябре—декабре растениям предоставляют по Температуру при этом поддерживают на уровне 2—4°С, а корнесобственных растений — 6—8 °С. Следят за тем, чтобы пература в оранжерее не опускалась ниже указанного пред особенно при использовании в качестве субстрата гравия, поск ку он обладает низкой теплоемкостью и охлаждается значите быстрее, чем почва либо влагоемкие субстраты. Внезапное сн ние температуры может привести к подмерзанию корневой си мы растений.

Роза — одна из наиболее сложных культур для выращива методом гидропоники, так как границы правильного обесп ния питательными элементами для нее значительно уже, чем других культур. Ее относят к группе растений, требовательн условиям питания, но умеренно солевыносливых. При соста

нии питательного раствора учитывают, что оптимальная концен­трация его для розы 0,15—0,2 %.

В зависимости от времени года и состояния развития растений для маловлагоемких субстратов используют раствор, в котором содержится (мг/л): азота — 150—200, фосфора (Р₂0₅) — 80—120, калия (К₂0) — 220—300, магния — 30—35. Широкое распростра­нение в производстве получил раствор, включающий следующие удобрения (г на 1 м³ воды): аммиачной селитры — 240—300, ка­лийной селитры — 560—700, суперфосфата простого — 550—700, сульфата магния — 300—350; сульфата железа — 6—15, борной кислоты — 0,8—2,5, сульфатов марганца, меди и цинка — по 0,1—0,3, молибдата аммония — 0,05—0,1.

Питательный раствор используют в течение 2—3 месяцев. Каж­дые 10—14 дней проводят анализы раствора на содержание ос­новных питательных элементов (NPK) и кислотность (рН). На ос­новании результатов анализов состав раствора коцректируют. При соблюдении всех правил ухода за растениями методом гидропо­ники можно получать урожаи выгоночных сортов розы (Мерсе­дес, Конкорд, Уайт Кристмас, Соня и др.) на 10—15% выше, чем на почвенных смесях.

Хризантема индийская — Chrysanthemum L.

Хризантема относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Это одна из ведущих культур промышленного цветоводства защи­щенного грунта. Популярность ее объясняется не только своеоб­разной декоративностью, но и биологическими особенностями. Хризантема — растение короткого дня, поэтому, регулируя дол­готу дня, ее можно выращивать круглый год, получая по три уро­жая в год с одной площади.

Родина исходных мелкоцветковых сортов хризантемы — Япо­ния, крупноцветковых — Китай. Это растения сложного гибридно­го происхождения. Их культивировали в Древнем Китае за 2500 лет до н. э., откуда они попали в Японию, ставшую их второй роди­ной. В Европу хризантемы были завезены во второй половине XVIII в.: в 1764 г. — в Великобританию, в 1789 г. — во Францию. Широкое разведение и гибридизация хризантемы начались в Ев­ропе в 30-х гг. XIX в., в России ее стали культивировать (и выво­дить сорта) в середине XIX в.

Хризантема — многолетнее растение с утолщенным, более или менее разветвленным корневищем, дающим столонообразные под­земные прбеги. Стебли прямостоячие, высотой 25—120 см, иногда сильно разветвленные. Листья стеблевые, очередные, значительно варьируют по форме и рассеченности. Верхняя поверхность листьев зеленая, слегка опушенная, иногда голая, нижняя — тускло-или серовато-зеленая в результате довольно обильного опущения.

Соцветие махровой хризантемы имеет преимущественно яз~ ковые цветки, у полумахровой язычковые цветки занимают менее пяти крайних рядов, остальные цветки — трубчатые. У махровой, или простой, хризантемы только 1—4 крайних р составляют язычковые цветки, а весь диск состоит из трубч цветков. Соцветия различаются величиной, строением, форм расположением цветков.

Деление сортов хризантемы на мелкоцветковые и крупноц" ковые обусловлено размером соцветий: у мелкоцветковых сор диаметр соцветий 2—9 см, таких соцветий на кусте может б~ 10—20 и более. Соцветия собраны в рыхлый сложный щиток щитковидную метелку. У крупноцветковых сортов диаметр со тий достигает 10—25 см, на кусте их бывает от одного до вось

Большое морфологическое разнообразие сортов вызвало не ходимость их классификации. В основу классификации Р.Ск (1951), принятой в Европе, США и России (есть еще китайс: японская классификации), положены форма соцветия, раз^-форма и направление венчиков язычковых цветков. По этой i сификации хризантему делят на 15 классов.

Сортов с крупными соцветиями насчитывается более 600. С тов с мелкими соцветиями значительно меньше. Наиболее по лярные в прошлые годы сорта, вышедшие к настоящему време из моды, сохраняются с применением криогенной техники.

На рынке цветочной продукции в настоящее время весь с зочный сортимент делится на три основные группы.

1. Крупноцветные (Disbudded). Это классические хризантем^-одним большим соцветием на стебле. Чтобы получить такую п дукцию, на растении удаляют все боковые бутоны и пасын оставляя один стебель и один бутон. Отсюда и английское наз ние, означающее «лишенный бутонов». Диаметр соцветия 2 30 см.

2. Букетные, или ветвистые (Spray). Хризантемы, которые в ращиваются в виде куста. Диаметр соцветия 10—20 см.

3. Миниатюрные (Santini). Хризантемы образуют ветвистые сты с соцветиями диаметром не более 4 см и высотой стеблей 55 см.

Есть сорта, которые можно выращивать и как крупноцветаг и как букетные, с соответствующим уменьшением соцветия втором варианте. Эти хризантемы называются декоративными каталогах они идут под названием Dekorative.

Крупноцветные хризантемы, которые раньше составляли сл ву культуры хризантем, но из-за дороговизны их выращивай были заменены букетными, в настоящее время снова становя значительной частью ассортимента, однако эта продукция нем совая. При этом возвращаются старые крупноцветные сорта —¹ Шоусмит, Сноудон, Мэй Шоусмит, Уайт Слайдер, Иеллоу Сп

дер и др. В настоящее время ассортимент выбирается хозяйствами _с учетом спроса на те или иные сорта на рынке, пригодности для выращивания в конкретном хозяйстве и их декоративностью. Мод­ны в настоящее время зеленые сорта и сорта с ложковидными язычковыми цветками.

Хризантема — растение короткого дня: сокращение светлого периода суток ускоряет закладку и формирование соцветий. Для разных сортов критическая долгота дня, индуцирующая закладку соцветий, неодинакова, поэтому растения зацветают в разные сроки. Сорта, цветущие с августа до середины октября (критиче­ская долгота дня колеблется от 14,5 до 15 ч) называют ранними. У них от введения короткого дня до цветения проходит 6—8 не­дель. При размножении этих сортов в декабре—начале января ра­стения цветут в мае—июне. У среднепоздних сортов, цветущих в октябре—ноябре, критическая долгота дня, индуцирующая за­кладку бутонов, составляет 11 — 13 ч (от введения короткого дня до цветения проходит 9—10 недель), а у поздних сортов, зацвета­ющих в ноябре—декабре, она равна 13 —14 ч (от введения корот­кого дня до цветения проходит 11 — 12 недель).

Сорта хризантемы обладают большой морфологической и фи­зиологической изменчивостью и различаются по требованиям к фотопериоду. Наряду с сильночувствительными к долготе дня сор­тами существуют малочувствительные и нейтральные. Первые за­цветают при строго определенном коротком дне, а при длинном только растут. Малочувствительные сорта образуют бутоны в тече­ние продолжительного периода, но при длинном дне соцветия, как правило, бывают пустыми либо полупустыми: цветоложе за­кладывается, а зачатки цветков не формируются. Растущие боко­вые побеги угнетают рост и развитие таких бутонов. Если побеги удалить, то растения зацветают, но корзинки остаются деформи­рованными. Сорта этих двух групп выращивают в оранжереях.

Время цветения нейтральных сортов, предназначенных для открытого грунта, определяется их возрастом.

Для выращивания в средней полосе России и более северных районах пригодны сорта преимущественно финского, немецко­го, английского, голландского и частично французского проис­хождения, а в южных областях хорошо растут французские и ки­тайские сорта.

На срез используют сорта с длинным стеблем — не менее 60— 70 см, для выращивания в горшках — не более 50 см.

В условиях оранжерей для оптимального роста и развития обыч­ной культуры хризантемы существуют два периода. Первый пе­риод начинается со второй декады февраля и продолжается до конца мая. Затем долгота дня становится очень длинной, а тем­пература — чрезмерно высокой для этой культуры. Второй пери­од начинается с августа и продолжается до конца сентября. После

этого интенсивность освещения становится недостаточно» роста и развития соцветий высокого качества.

Закладка и развитие генеративных органов на конусе нар ния побега происходят в два этапа: сначала формируется цв же, а затем от периферии к центру наблюдается формиро^-зачатков соцветий. Первый этап — развитие цветоложа — на" ется через 3—5 коротких дней и заканчивается через 12 кор дней. Затем наступает второй этап развития соцветий, ког; цветоложе закладываются зачатки язычковых, затем трубч цветков. Спустя 18—34 коротких дня дифференциация конус растания полностью заканчивается. В этот период очень поддерживать оптимальную температуру и освещенность.

Если в течение первого этапа изменяется интенсивность щения или температура (ниже 10 и выше 20 °С), то форми ние соцветий приостанавливается на первом этапе репроя ной фазы развития: они формируются пустыми, без цветков ( ние бутоны»).

Размножение. Хризантему в наших хозяйствах размножал ренками, которые берут с маточных растений. Маточные р-ния отбирают в период цветения. Осенью с них обрезают всю земную часть и устанавливают в горшках (35—40 на 1 м²) ил горшков (50—70 на 1 м²) на стеллажи светлых вентилиру оранжерей с низкой температурой (4—8°С), которую подде вают в течение 3—4 недель. Зимой маточники поливают о умеренно и до 15 марта применяют электродосвечивание р ний, удлиняя световой день до 14—16 ч. Вегетативное разв хризантемы проходит нормально при длинном дне, в отличи генеративного, для наступления и прохождения которого н ходима долгота дня менее 14,5 ч (в зависимости от сорта). В удлинения светового периода в этот период можно прово одночасовое досвечивание растений. За месяц до черенков температуру повышают до 10—12 °С (без электродосвечива или до 15 °С (при электродосвечивании) и начинают более тый полив. Освещенность в этот период 2—5 тыс. лк. Очень: тивна подкормка углекислым газом. В этих условиях на маточ из столонообразных побегов появляются побеги возобновл первого порядка, которые срезают, но не используют в кач черенков. На черенки берут верхушки побегов второго и тре порядков (появившиеся после срезки побегов первого пор которые, по данным В.М.Бабкиной (1974), находятся на б поздних фазах органогенеза, чем побеги первого порядка, и этому зацветают раньше (рис. 7.15). Черенки срезают или ol мывают в период, когда побеги имеют не менее шести лис Черенок должен иметь 2—4 листа и длину 6—8 см. Для по ния раноцветущих или низких растений используют стебле боковые побеги. Черенки срезают в следующие сроки: март—

рель — для получения многостебельных растений крупноцветко­вых и мелкоцветковых сортов; май—июнь — для получения одно-стебельных растений крупноцветковых сортов. В пределах каждой группы сначала черенкуют ранние сорта, затем средние и поздние по времени цветения. Если маточников мало и требуется повтор­ное черенкование — взятие дополнительных черенков с маточни­ков и укоренившихся черенков, на что требуется дополнительное время, — черенкование начинают в январе—феврале.

Как и для гвоздики, для хризантемы возможно накопление и хранение неукорененных черенков. В Англии и Болгарии неукоре-ненные черенки хранят в защищенных от испарения контейнерах при температуре около 0 °С. Черенки, полученные в благоприят­ных световых условиях при температуре 16—20 "С, могут сохра­няться до 3—8 недель, в зависимости от сорта.

Черенки обрабатывают пудрой (а-НУК — 60 мг, витамина Bj — 100 мг на 400 г талька) и высаживают на стеллаж в песок, пер­лит, вермикулит, смесь песка и вермикулита, песка и торфа. Суб­стратом могут служить и древесные опилки. Поверхность их вы­равнивают, проводят основную заправку удобрениями и поли­вают горячей водой. В основную заправку на 1 тыс. м³ опилок вносят 250 кг аммиачной селитры, 200 кг двойного суперфосфа­та, 150 кг калимагнезии и 250—300 кг мела. Перед посадкой че­ренков опилки фрезеруют.

Для черенков делают гряды шириной 1,2 м. Дорожки между грядами специально не заглубляют, поскольку в опилках вода не застаивается.

Глубина посадки черенков 1 — 1,5 см. На 1 м² размещают 400— 500 черенков, которые не притеняют и не укрывают. Высокая влажность субстрата (90—95% НВ) и относительная влажн воздуха (70—80%) особенно необходимы в первые 5—8 дне'

Укоренение черенков проходит при постоянной днем и но: температуре воздуха и субстрата (14—16 °С), систематичес опрыскивании и освещенности 2—3 тыс. лк. С января по март черенков необходимы условия длинного дня, для чего в ноч время их досвечивают (вместо прямого удлинения дня) при уд ной мощности установки 70—160 Вт/м².

Лучшее корнеобразование происходит при рН 7,0—8,0, но рошо укореняются черенки и при рН 6,0—6,5.

Черенки укореняются в январе—марте за 3—3,5, в апрел мае — за 2 недели.

Разработан ускоренный метод выращивания посадочного териала для управляемой культуры. В этом случае укореняе черенки облучают, поддерживая высокую освещенность (5 тыс. и фотопериод 14 ч. Это стимулирует формирование корне ускоряет рост и развитие растений в целом: за месяц они дос ют высоты 18—25 см, образуют 18—24 листа и становятся годными для посадки на постоянное место выращивания и действия коротким днем. Такой прием позволяет избежать эле родосвечивания растений на постоянном месте и тем са сократить расходы на оборудование на больших площадях. Кр того, сокращается продолжительность культуры на 2—3 неде

В весенне-зимнее время укореняемые черенки 2—3 раза в д опрыскивают водой через форсунки, которые монтируют в ве ней части оранжерей, что создает высокую влажность воз В жаркое время года кровлю оранжерей забеливают мелом, черенковании в осенне-зимний период строго следят за поли" Иногда бывает достаточно одного полива после посадки черен до их укоренения. При необходимости черенки опрыскива первой половине дня, чтобы к ночи листья обсохли.

После укоренения черенков проводят 1—2 подкормки аз ными удобрениями (мочевина — 0,15%, аммиачная селитра 0,2 %, кристаллин — 0,3 %). Количество подкормок зависит времени года и состояния субстрата. На свежих опилках пров больше подкормок, чем на перепревших, в том числе 1—2 корневые (мочевина — 0,1 %, сульфат магния — 0,05 % и ми-элементы). Перед посадкой новой партии черенков на гряды бавляют слой свежих опилок толщиной 1—2 см. После пос черенки поливают слабым (розовым) раствором перманган калия.

Укоренившиеся черенки вынимают из субстрата в период, ко начинается рост верхушки черенка. В это время длина корней стигает 1—2 см.

Хранить укорененные черенки можно упакованными, не з рытыми сверху, при температуре 1—3 "С, относительной вл ности воздуха 70% и интенсивности воздухообмена 6—7 раз в сутки не более одной недели.

Получение цветочной продукции. Укорененные черенки, в за­висимости от способа выращивания и назначения, высаживают _в горшки, открытый грунт или в оранжерею. Эту культуру проще всего выращивать на рыхлых, легких, хорошо дренированных субстратах с высоким содержанием органического вещества, та­ких как смесь из дерновой, перегнойной (или торфяной) земли и песка (4:4:1) или торфа и цеолита (7:3) и др. В первом вари­анте в субстрат вносят 3 кг роговых стружек, 2 кг суперфосфата и 1 кг калийной селитры на 1 м³ смеси. По более общим реко­мендациям хризантемам нужны субстраты с объемной массой от 0,2 до 1 г/см³.

В грунтовых оранжереях при соблюдении всех правил агротех­ники растения нормально развиваются и на сравнительно тяже­лых, но плодородных субстратах плотностью до 1 г/см³. Однако в этом случае труднее поддерживать оптимальный режим влажно­сти и питания.

Содержание NPK при использовании дерновой земли из дер­ново-подзолистых почв должно быть следующим (мг д.в. на 1 л субстрата): азота (аммиачного и нитратного) — 100— 200; фосфо­ра — 700—900; калия — 400—700 (минимальное значение для молодых растений, максимальное — для взрослых).

Для выращивания хризантемы можно использовать почвен­ные смеси того же состава, что и для гвоздики. Хорошие резуль­таты получают при добавлении в смесь полуперепревшего наво­за (4—6 кг/м²).

Хризантему в горшках лучше всего выращивать на легких суб­стратах. Благоприятной средой для нее служит слаборазложившийся торф. Кислотность субстрата (рН) может сильно варьировать от 5,5 до 7,5; однако для поддержания оптимального режима пита­ния рН лучше поддерживать в пределах 6,0—6,8.

Дозы минеральных удобрений при основной заправке субстрата рассчитывают на основании результатов агрохимического анализа.

Хризантему можно культивировать на верховом торфе, кото­рый предварительно известкуют до рН 5,8—6,5, после чего вно­сят удобрения.

Для хризантемы в горшках оптимальный уровень содержания подвижного азота в субстрате в два раза ниже, чем в грунтовых оранжереях. При посадке черенков в горшки в субстрате должно содержаться азбта не более 50—70 мг/л, а в период интенсивного Роста — не более 100 мг/л.

За оптимальным обеспечением растений калием в первую оче­редь следят при выращивании хризантемы на торфе и в смеси Торф_а с опилками. Эти субстраты бедны калием, а внесенные в них калийные удобрения легко вымываются.

Если основу оранжерейного субстрата составляют окуль ные черноземы, каштановые почвы и сероземы, то они б: частью хорошо обеспечены калием и калийные удобрения вносить только в виде подкормки. Избыток в субстрате ка водит к относительному недостатку магния, а его дефицит ется одной из причин замедленного роста хризантемы. На" часто недостаток магния наблюдается на торфяных субстра этом на нижних листьях появляется хлороз, иногда с нек скими коричневыми пятнами по краям листа. Содержание в растениях может снизиться до 0,1 %, хотя субстрат магнием печен. Поэтому, анализируя субстрат, обращают внимание держание обоих элементов. Для ликвидации дефицита маг нейтрализуют мелом в смеси с доломитовой мукой, а ра подкармливают сульфатом магния.

При этом надо помнить, что избыток азота в период бутонов делает хризантемы неустойчивыми в срезке. Подк прекращают с момента появления окраски у соцветий.

Хризантему сажают без заглубления. Схема размещения ний определяется способами выращивания.

При горшечной культуре хризантему выращивают в гс диаметром 9 —15 см, переваливая их 1—2 раза. При этом ся затраты труда и тщательный уход. После посадки расте опрыскивают, до укоренения содержат при температуре 16— подкармливают органическими и минеральными удобре^-прикапйвают в гряды оранжереи или открытого грунта, руют торфом для поддержания равномерной влажности. С^ данном случае экономичнее используются площади и сокра ся объем работ в осенний период. Выход растений с 1 м² — 1 Чаще всего в горшках выращивают хризантему декораттг мелкоцветковых сортов.

При срезочной культуре хризантемы (с промежуточным щиванием растений в открытом грунте) укорененные че сначала высаживают в пикировочные ящики или в горш метром 9 см. По окончании весенних заморозков их перес на гряды открытого грунта. Участок готовят осенью. Хриз" одностебельных сортов высаживают по схеме 25x25 см, стебельных — 40 х 60 см, в зависимости от наличия средств низации. При этом лучше всего использовать растения п сроков черенкования и сортов с компактным развитием (Дипломат, Гацелле и др.), что позволяет выращивать ра" без подвязки. Их регулярно поливают, опрыскивают, подка вают, почву рыхлят. Осенью до наступления заморозков ра~ выкапывают и вносят в оранжерею, стараясь сохранить зе­ком. Затем их высаживают в грунт оранжереи или на сте. подвязывают, поливают. Оранжереи усиленно проветривают пературу поддерживают в пределах 13—15 "С.

Кроме выращивания в горшках и в грунтовых оранжереях с промежуточной посадкой в открытый грунт на теплый период года, широко применяют выращивание хризантем в оранжереях без высадки в открытый грунт. При этом способе черенки хризантем высаживают из ящиков или 9-сантиметровых горшков в гряды бесстеллажной оранжереи. Этот способ применяют для малосте­бельных (1—3) крупноцветковых хризантем, он позволяет эко­номить труд на операциях выноса в открытый грунт и заноса рас­тений в оранжерею. При этом способе хризантемы в гряды выса­живают по схеме 10 х 10—12, 5х 15 см, делают для них опору, натягивая сетку на высоте 30 и 60 см над землей (как для гвозди­ки). Субстратом при этом может быть не только земляная смесь, но и верховой торф, и керамзит при гидропонике.

Для третьего способа выращивания хризантем разработано ускоренное получение двух урожаев цветов с одной и той же пло­щади без искусственного сокращения дня. Этот эффект достигает­ся путем подбора соответствующих сортов и сроков посадки. При таком способе выращивания хризантемы посадочный материал (черенки) подготавливают к определенному сроку.

Таблица 7.3 Примерные сроки ведения культуры хризантемы

Примечание, н — начало месяца, с — середина, к — конец месяца.

Например, для получения первого урожая цветов в мае—июне используют ранние крупноцветковые сорта — Гацелле, Роз Адер и др.

Черенкование проводят в декабре—январе в ящики. Укоренен­ные черенки высаживают в январе—феврале в специально подго­товленный грунт оранжереи по схеме 15x15 или 12 х 12 см. Моло­дые растения содержат при температуре 10—12 "С. Со второй по­ловины февраля, когда естественная долгота дня и интенсивность освещения увеличиваются, температуру повышают до 15 "С и на­чинают подкормку растений. Своевременно устанавливают опор­ные сетки. Продолжительность выращивания от посадки укоренен­ных черенков до цветения — 3,5—4 месяца. С тех же растений мож­но получить и второй урожай цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и на­чинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над 3—4-м листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удоб­рений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре—октябре.

Второй урожай цветов с одной и той же площади можно полу­чать и путем посадки растений среднепоздних сортов (Дипломат, Луйона, Кримсон Роб, Стерлинг, Спайдер Уайт и др.). При их Размножении в июне—июле цветение наступает в ноябре—де­кабре. Перед посадкой растения сортируют по высоте: более низ­кие сажают на край гряды. Хризантему выращивают в один сте-^ль без прищипки. Растения регулярно поливают, подкармлива-*^)т, пасынкуют. Выход цветов с 1 м² по 50—60 штук за каждый Период.

Для управляемого вьфащивания хризантемы (табл. 7.3) н дима специально оборудованная оранжерея, оснащенная ус кой для электродосвечивания растений и каркасами для у ства затемнения, с автоматическим регулированием ми* мата. Для каждой световой зоны подбирают сорта, разраба режим фотопериодического воздействия в различные пе выращивания, отрабатывают приемы агротехники.

При разработке программы выращивания сначала нам дату получения продукции и подбирают сорта, затем опред срок введения короткого дня — количество недель, необхо; от закладки бутона до цветения. После этого предусматрив личество недель длинного дня, необходимое для вегетати роста (в зависимости от сезона выращивания) и устанаЕ дату посадки растений. Суммируя эти периоды, получают ходимое время посадки укорененных черенков. Так, при о лении программы цветения к 8 Марта расчетный срок п черенков — 15 ноября. Для определения этой даты намеча пы возможного управления развитием хризантемы. Подб 9—12-недельные сорта. Для зимнего периода целесообра пользовать сорта с немахровыми соцветиями. Растения вы ют на гряды.

Для вегетативного роста в течение 5—6 недель (с 15 ноя' 20 декабря) хризантеме нужен период длинного дня, а есте ный день в это время короткий. Для этого в эти шесть недел тения досвечивают (начиная с посадки) в ночной период.

Затем в течение следующих 8—9 недель хризантемам короткодневный период, который обеспечен естественной той дня. Однако в это время также необходимо досвечива* уже с целью увеличения интенсивности освещенности в дн часы. В первые три недели при этом надо внимательно еле температурой.

В дальнейшем заложившимся цветкам для их нормально" вития в соцветие необходим опять период длинного, 14-ча дня, который при необходимости обеспечивают растениями

Большую роль при выращивании хризантемы играют пр~ ки, проводимые для формирования растений, а также для чтобы генеративные органы у рано высаженных растений; дывались при оптимальной для конкретного сорта долгот©

Прищипки начинают после укоренения растений в 9-метровых горшках или ящиках, когда у них начинается ъу рост верхушки. Стебель в это время имеет длину 12 —15 см и,^; 6—8 листьев; после прищипки на стебле оставляют 3—4 лис пазух оставленных листьев вырастают через 10—15 дней 3-бега. У крупноцветковых хризантем оставляют только один (лучше второй сверху), а у многостебельных и мелкоцве сохраняют все побеги.

Далее-для мелкоцветковых и крупноцветковых хризанте щипки делают по-разному. У мелкоцветковых хризантем а пок может быть 2—3, у декоративных крупноцветковых, щиваемых на 3—8 побегов, — одна; у крупноцветковых, в ваемых на 1 побег (и, соответственно, на 1 бутон), пр может быть 1—3, в зависимости от срока цветения сорта, ка черенкования, от того, на каком побеге образуется луч цветие и с какой части растения взят был черенок.

Растения мелкоцветковых сортов, которые после одно щипки дают 7—12 побегов, больше не прищипывают.

Если мелкоцветковые сорта прищипывают еще раз, то я» образовавшихся побегах оставляют уже по 7—8 листьев, и которых разовьются новые побеги. В результате куст будет около 20 побегов, на которых закладываются соцветия, к обычно бывают самого лучшего качества. Иногда у мелко вых хризантем делают и третью прищипку — тогда по~ очень мощный куст.

У крупноцветковых хризантем прищипки проводятся с того, на цветение какого бутона рассчитывают.

На рис. 7.16 показано, что у хризантем каждый побег за вается соцветием (бутоном), и в естественном цикле одно тации развития может быть до четырех порядков побегов и

тий. Весеннее соцветие образуется в мае —начале июня, но его развитие подавляется обычно быстрорастущим побегом, на кото­ром закладывается один кроновый бутон, который также может недоразвиться в силу энергичного роста побега третьего порядка со вторым кроновым соцветием, и т.д.

Развитие до побега четвертого порядка с третьим кроновым бутоном происходит у растений, выращенных из верхушек сто-лонных побегов второго и третьего порядков.

У растений, полученных из пазушных стеблевых (боковых) черенков, срезанных при второй обрезке маточников, весеннее соцветие не образуется, и первый появившийся бутон является первым кроновым.

Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то у них ве­сенний бутон образуется в июне, когда растение еще очень низ­кое. Весенний бутон, как правило, сразу же удаляют, так как у большинства Сортов лучшие первое и второе кроновые соцветия. У поздно размноженных (в мае—июне) одностебельных крупно­цветных хризантем цветение дают вторые кроновые бутоны (без прищипки).

У многостебельных хризантем лучшие соцветия из первых кро­новых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. А всего прищипок делают две: первую в 9-сантиметровых горшках, затем удаляют весенние бутоны. Если растение формируют на второе кро­новое соцветие, то соответственно делают три прищипки.

Календарные сроки последней прищипки зависят от длитель­ности периода, необходимого для развития соцветий. У хризантем от прищипки до закладки бутонов проходит 30—40 дней, а пери­од развития соцветия до цветения, как уже говорилось выше, раз­личен у сортов: у ранних он равен 7—8, у средних — 10—12 и у поздних —12—14 неделям. Соответственно последние прищипки должны быть проведены у ранних и средних сортов до июня, у поздних — в конце июня—начале июля.

Сроки черенкования, цветения и прищипок у разных сортов в общем виде приведены в табл. 7.4.

Кроме прищипок, у хризантемы крупноцветковой систематиче­ски проводят пасынкование на цветоносах, что направлено на полу­чение качественного материала. Высоким растениям делают опору.

При выращивании хризантем важен температурный режим. В период вегетативного развития и бутонизации оптимальными являются температуры 16—17 °С зимой и 18—22 °С летом. Когда на хризантемах бутоны уже хорошо развиты, температуру снижа­ет до 10 "С (по 2° в неделю), которую и поддерживают до реали­зации цветов. Важнейшее условие — постоянство температуры Днем и ночью, так как только в ночной период при температуре 16—20 °С происходит образование листьев и удлинение стебля.

Таблица Сроки цветения, прищипок и размножения хризантем

Примечание. Растения от черенкования в ноябре—декабре цветут в и июле.

Однако сорта различаются и по потребности в тепле. Для лолюбивых сортов (Индианополис, Фред Шоусмит) оптим ная температура — 16—21 "С; выход за эти пределы задерз развитие растений. Для поздних сортов, не требовательных лу (Медальон, Сноуданс), оптимальная температура —10—1 за пределами этих границ у них замедляется развитие соцве изменяется окраска. Эти сорта хорошо приспособлены к ночным температурам. У сортов, малочувствительных к темп туре (Мефо, Элеганс, Перфектен), развитие соцветий про) при широком диапазоне температур (от 10 до 27 °С), но указанные пределы замедляет их развитие.

Превышение приведенных верхних температурных границ водит к уменьшению числа язычковых цветков в соцветии. Т ратуры ниже указанных пределов приводят к образованию в с дине соцветий укороченных цветков, из-за чего соцветие изменяет пропорции и не соответствует стандарту («облысе соцветий).

В настоящее время в целях экономии энергии пытаются шивать хризантемы при относительно более низких темпе pax, при этом надо учитывать возможность возникновения нений от нормы развития.

В период интенсивного роста и образования листьев хриз мам нужно обеспечивать влажность субстрата 65—70 % от ~ период бутонизации потребность в увлажнении падает на 10—'

Хризантемы реализуются или в горшках, если высота 30—60 см, или в срезанном виде, если высота стебля 60—' Выращиваются и так называемые каскадные хризантемы.

Срезанные хризантемы можно доращивать вне теплицы, как и гвоздики. В этом случае крупноцветковые хризантемы срезают в фазе окрашивания бутонов при диаметре бутона 40—60 мм и по­мещают в питательный раствор при температуре 22—24 "С, где они распускаются через 5—7 дней.

Для ведения круглогодичной культуры хризантем оранжереи должны быть оборудованы затемняющими устройствами и под­свечивающими установками.

При разработке схемы затемнения хризантем нужно учитывать различную потребность сортов в количестве короткодневных фо­топериодов для полного формирования соцветий. Ранние сорта Йеллоу Бостон и Эрли Йеллоу заканчивают вегетативное разви­тие после 3—7 коротких фотопериодов, средние сорта Уайт Спай-дер и Уайт Харим — после 10—14, а поздний сорт Рэд Гэлэкси — после 14—17. Ранние стадии репродуктивного развития контро­лируются температурой — при снижении температуры с 22 —18 "С до 10 °С у всех сортов количество коротких дней до образования в апексах различаемых прицветников удваивается.

Для создания оптимальных условий выращивания хризантемы требуются высокие светлые оранжереи с хорошим обменом воз­духа. Застойный воздух необходим только в период укоренения растений и пересадки.

Хризантема — солеустойчивое растение, однако при избытке солей в субстрате у него ухудшается рост корней. Допустимое со­держание водорастворимых солей на сильноминерализованном субстрате 4—5 г/л, на верховом торфе — 6,5—7,5 г/л. Разные сор­та по-разному реагируют на степень обеспеченности субстрата питательными элементами. При подкормках хризантемы в грун­товых оранжереях используют растворы с осмотическим давле­нием 70 кПа для молодых и до 120 кПа для взрослых растений. До появления видимого бутона растениям требуется большое коли­чество азота и калия, с появлением бутона — фосфора. Если суб­страт хорошо обеспечен питательными элементами, подкормки прекращают с появлением окрашенного бутона.

В случае неудовлетворительного обеспечения субстрата азотом или в осеннее время при недостаточно интенсивной освещенно­сти можно проводить некорневые подкормки растений мочеви­ной. Однако предварительно важно провести контрольную обра­ботку растений каждого сорта на отдельных метровках, так как Многие сорта в фазе полностью сформировавшихся листьев легко Повреждаются удобрениями и пестицидами.

Оптимальное содержание основных питательных элементов в листьях указано в табл. 4.6. Для диагностики отбирают 3—5-й лист сверху у растений низкорослых и 5—7-й у высокорослых сортов.

При недостатке азота листья мелкие, желто-зеленые. Старые листья приобретают красноватый цвет и опадают, рост прекра­щается, стебель быстро одревесневает. При избытке азота р ния имеют крупные темно-зеленые листья, которые сильно ражаются болезнями, в случае небольшого нарушения во режима они легко увядают. У некоторых сортов избыток азота м вызывать курчавость и закручивание листьев, которые станов жесткими и хрупкими.

При недостатке калия на средних листьях наблюдается кра хлороз, быстро переходящий в краевой ожог.

Недостаток фосфора вызывает карликовый рост, измельч и скручивание листьев, которые покрываются желто-коричн ми пятнами, а жилки становятся коричневыми. Листья распш ются под прямым углом к стеблю. Избыток фосфора при одн менном недостатке азота может вызывать покраснение листье жилкам.

Нехватка кальция вызывает хлороз молодых листьев, по ние коричневых неправильных пятен вдоль края листа, скр­ипе листьев вниз, отмирание бутонов и стебля. Одноврем наблюдается отмирание растущей части корней.

При недостатке бора отмирает верхняя часть стебля, язь: вые цветки скручиваются и приобретают вид трубчатых, изм ется окраска соцветий.

Неблагоприятные условия выращивания растений вызы физиологические нарушения: появление трещин на стебле, водящих к обламыванию бутонов, «облысение» соцветий, тоцветы и т.д.

Обламывание бутонов — следствие резкого нарушения ра весия между поглощением растениями влаги и ее испарением, результат обильного полива после сухой погоды, а также п шения относительной влажности воздуха при понижении те ратуры.

«Облысение» соцветий (30—50% цветков в соцветии нед витые) может быть вызвано и нарушением питания расте Склонность к нему наследственна, поэтому при отборе мато ков обращают на это внимание.

Плоские, наполовину заполненные соцветия с зеленой «пустой» серединой называют пустоцветами. Это реакция со неправильно выбранное время размножения. Той же прич объясняется и засыхание «дна» соцветий у крупноцветковых тов хризантемы при запоздалом цветении. При низкой интен ности освещения или при низких ночных температурах прои дит деформация соцветий.

Соцветия могут сформироваться с большим количеством чатых цветков и недоразвитыми язычковыми цветками (м махровые), с нормально развитой одной половиной соцве недоразвитой — другой, с заниженной серединой (асимме ные соцветия). Все это вызвано неправильным делением кл

в конусе нарастания, что связано с гормональными нарушения­ми. Применение физиологически активных веществ может спо­собствовать устранению этих недостатков. Так, исследованиями установлено, что обработка растений раствором 50%-го раство­римого порошка гибберсиба (концентрация 0,01 % по препа­рату) совместно с раствором аденина (0,001 %) в период фор­мирования цветков в соцветии (бутон диаметром 0,1—0,2 см) устраняет асимметричность соцветий у крупноцветковых сортов хризантемы.

Выявлено также, что на увеличение размеров соцветия у круп­ноцветковых сортов хризантемы влияет обработка растений, на­чиная с первой фазы заложения соцветия (формирование цвето­ложа), 50%-м растворимым порошком гибберсиба (концентрация 0,01 %). Повтррность обработки 3-кратная с интервалом 5—7 дней.

Кроме устранения дефектов в репродуктивном развитии, регу­ляторы роста» способны воздействовать на растения и в период вегетативного роста. Например, опытами установлено, что для усиления ветвления побегов хризантемы эффективна обработка растений раствором гидразида малеиновой кислоты (концентра­ция 0,1 %) через месяц после прищипки основного побега, в пе­риод интенсивного вегетативного роста побегов второго порядка.

В целях получения свободных от вирусов здоровых черенков эффективен метод термотерапии и культуры меристематической ткани. Однако последний требует наличия специальной лаборато­рии. Метод термотерапии применяют в производственных услови­ях при культуре маточников. Для этого используют сортовые стан­дартные черенки хризантемы, взятые с маточных растений, про­шедших тестирование, которые высаживают в пластиковые контейнеры (60 х 20 х 15 см) по 15 штук в каждый, заполненные субстратом, обогащенным необходимыми питательными элемен­тами. За 10 дней до постановки растений в термокамеру их при­щипывают. Температуру повышают постепенно, начиная с 25 "С. Ежедневно в течение шести дней ее увеличивают на 2 °С и дово­дят до заданной — (37 ± 1) "С. Этот период считается началом теп­ловой обработки. Влажность 50—70% в термокамере создается ежедневным опрыскиванием растений водой, но при избытке влаги наблюдается хлороз, а при недостатке — слабый прирост.

Термокамеру оборудуют лампами, обеспечивающими интен­сивность освещения 3,5—4 тыс. лк/м² при фотопериоде 14,5 ч в сутки.

Продолжительность тепловой обработки прямо зависит от ви­дового состава вирусов. Учитывая распространенность в нашей стране шести видов вирусных болезней, опытным путем установ­лена продолжительность термотерапии от 4 до 12 недель. Для боль-Щей гарантии освобождения растений от вирусов ее можно уве­личить до 14—18 недель, но в этом случае наблюдается сильное угнетение растений. Растения, зараженные вирусом аспер можно надежно оздоровить при 4-недельной термотерапии культурой меристемы. Растения, зараженные В-вирусом, уд-освободить от вируса лишь на 80 % при обязательном сочет^-культурой меристемы. Большее количество безвирусных рас (93 %) получают при 12-недельной термотерапии.

Хризантемы срезают обычно вечером, накануне реализ полностью развитыми язычковыми цветками, когда исчезн леная окраска из середины соцветий. Затем цветы перенс прохладное невентилируемое помещение, где поддерживают; сокую относительную влажность воздуха. С побегов удаляют¹ ние листья, а сам побег расщепляют молотком или разре ножом на длину 10 —12 см, потом погружают на половину; стебля на 10—12 ч в сосуды с холодной водой. За это время зантемы насыщаются водой и лучше переносят транспорта" Далее цветы вынимают из воды и упаковывают в коробки, занные цветы перевозят на близкое расстояние в закрытых м нах, внутри которых поддерживают температуру 6—8°С. можно хранить в течение недели при температуре 4 °С, буто> до трех недель.

В срезанном виде хризантемы стоят в воде 10—30 дней (в симости от сорта). При этом мелкоцветковые сорта сохраюг коративность значительно дольше, чем крупноцветковые.

Бутоны хризантемы можно доращивать вне оранжереи, ноцветковые сорта срезают в фазе окрашенного бутона ди" ром 40—60 мм, мелкоцветковые — 10—20 мм. В помеще^-температурой 22—24 "С в питательном растворе они полис распускаются через 5—7 дней. Рецептура и способ примен химических препаратов для доращивания бутонов такие же, для гвоздики.

Гидропонная культура. Хризантема — одно из первых расте" для которых была доказана возможность применения гидро ного метода в производственных условиях. На широко извес фабрике цветов в Южной Каролине (США) уже в 30-е гг. большим успехом проводили круглогодовое выращивание xpi темы в так называемой установке Жерике. Позднее гидропо; методом хризантему стали выращивать и в других странах, числе и в России (Новосибирск, Ленинград, Москва, Свердл и др.).

При выращивании хризантемы на искусственных субст основные приемы агротехники, разработанные для почве культуры (подбор сортов, условия содержания маточников, ки размножения, световой и температурный режимы, спос сроки формирования растений), не изменяются. Однако фические особенности гидропонного метода вызывают необх мость некоторого уточнения агротехники.

Черенки в субстраты сажают в те же сроки, что и в почвенные смеси, но несколько глубже (до 3 см), чтобы они прочно держа­лись. Нижние листья у черенков не удаляют и не укорачивают. Находясь в непосредственной близости от хорошо аэрируемого субстрата, они не загнивают и продолжают ассимилировать, бла­годаря чему ускоряется укоренение. Первые 2—3 дня после посад­ки черенки поливают водой, затем раствором в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре. В жаркую солнечную погоду их по несколько раз в день опрыскивают водой и слегка притеняют, поскольку нельзя допускать подвядания листьев. Уко­ренение в гравии проходит быстро (10—12 дней), при этом раз­виваются растения с сильной неломкой корневой мочкой. При посадке на постоянное место такие растения не прекращают рос­та. Их высаживают по схеме 12 х 12—12 х 15 см — 50—60 на 1 м². Для большей устойчивости корневую шейку растений на 3—5 см заглубляют в субстрат и натягивают сетку с ячейками в соответ­ствии со схемой псгсадки. По мере роста растений сетку поднима­ют. Первые 3—5 дней после посадки проводят полив водой, затем в течение 50 дней — раствором в половинной концентрации, после чего — обычно принятым раствором. Развитие хризантемы на гид­ропонных субстратах проходит в более короткие сроки. Декора­тивные качества растений, выращенных методом гидропоники, обычно выше, чем на почвенных смесях: побеги прочные, хоро­шо облиственные; листья крупные, темно-зеленые, соцветия ярко окрашенные, большого диаметра.

При выборе и использовании питательного раствора учитыва­ют, что хризантема относится к группе растений, высокотребова­тельных к питанию. В то же время она солевынослива и обладает большой избирательной способностью по отношению к питатель­ным элементам, содержащимся в растворе.

По данным Ф. Пеннингсфельда, оптимальная концентрация питательного раствора для песчаной культуры хризантемы 0,3— 0,6%, для гравийной — 0,1—0,2%.

Хризантема относительно терпима к различному сочетанию в растворе основных питательных элементов и даже к довольно зна­чительному колебанию соотношения N: Р: К, однако при недостатке питательных элементов урожай и качество соцветий снижаются.

Оптимальное содержание питательных элементов в растворе, мгул: азота - 150-160, фосфора (Р₂0₅) - 60-100, калия (К₂0) -150—250. При составлении растворов для молодых растений при­держиваются нижней границы указанных пределов, в период ин­тенсивного роста — верхней. С появлением окрашенных бутонов ^СоДержание питательных элементов в растворе сокращают, мг/л: азота - 80-100, фосфора (Р₂0₅) - 50-60, калия (К₂0) - око­ло 180. Нельзя допускать, чтобы в течение длительного времени ^Держание питательных элементов в растворе опускалось ниже указанных минимальных пределов, поскольку это может ста к ослаблению растений. Вместе с тем излишнее повь уровня питания, особенно азотного, приводит к усиленно^-сту вегетативной массы и задержке цветения. Поэтому вийной культуре хризантемы 2—3 раза в месяц питатель створы анализируют и корректируют.

Зантвдешия, калла, ричардия—Zantedeschia Spreng

Зантедешия относится к семейству ароидные (Агасеае Происходит из субтропических районов Африки и Амер* растет на болотистых местах, пересыхающих в жаркое вре Растения корневищные. Листья крупные, стреловидные, ложены на длинном черешке. Соцветие — початок, кроюи соцветия (покрывало) охватывает его. Растения теневын влаголюбивы. Выращиваемые виды различаются расцветкой

в ала: 3. эфиопская — Z. pica (L.) Spreng. — с бел крывалом, 3. Ремани — Z nii Engl. — с красным по лом и 3. Эллиота — Z (W. Wats.) Engl. — с жел крывалом.

В хозяйствах нашей с культивируют один вид тедешию эфиопскую, пре. ляющую собой смесь с пов, принадлежащих к р ным ботаническим форм Строение растения по на рис. 7.17. Под землей н^-ся вертикально нараста корневище, образующее ную систему симподиаль^-вящихся побегов, имеюг ни разного морфологич характера: 1) глубоко рас втягивающие (контра 2) поверхностные, сильно щиеся, но тонкие, обесп ющие основное питание зующихся листьев и цвет На самых сильных из п развиваются так назыв ложные надземные зелен беги толщиной 3—7 см.

беги состоят из концентрических листовых влагалищ ассимилиру­ющих листьев. В период активного роста (ноябрь—март) ложный стебель имеет 5—6 полностью развитых ассимилирующих листьев _и 9 —12 колпачковых, свернутых внутри ложного стебля в трубку. Они непрерывно развиваются и превращаются в ассимилиру­ющие крупные листья по мере отмирания внешних листьев: в форме колпачковых листьев со свернутой листовой пластинкой они существуют в течение 12 —17, а в форме ассимилирующих — 3—6 месяцев.

Кроме обычных листьев, есть пленчатые двукилеватые предли-стья — катафиллы, с которыми связано расположение соцветий. В пазухе каждого листа закладывается либо вегетативная, либо генеративная почка. Вегетативная почка после отмирания листо­вого влагалища остается на корневище и существует, накапливая массу, в течение 2—6 лет как покоящаяся детка. Генеративные почки закладываются в течение всего года. От момента их возник­новения до цветения проходит в среднем 12—14 месяцев. При нор­мальном заложении соцветия имеются в пазухе каждого четверто­го листа, но фактически количество соцветий чаще всего бывает меньшим, поскольку в последние 5—6 месяцев развития значи­тельная часть соцветий погибает, редуцируется при неблагоприят­ных условиях. Чтобы этого не происходило, в период активного роста и развития растений (с ноября по март) важно обеспечивать смену высоких и низких температур. Н. И. Котовщиковой на осно­вании изучения биологии развития зантедешии рекомендован сле­дующий температурный месячный график:

3 суток — холодные (ночью 5—7, днем 8—10 °С);

17—20 суток — с умеренной температурой (ночью 12 — 15, днем 16-18°С);

7—10 суток — теплые (ночью 18—20, днем 20—25 °С).

В холодные дни прекращается рост ассимилирующих листьев, начинают преобладать процессы оттока питательных веществ, но рост соцветий продолжается, увеличивается количество вновь за-ложившихся генеративных почек, которые обеспечат цветение на следующую зиму.

При умеренной температуре происходит скрытый рост соцве­тий и листьев, при этом соцветия внутри ложных стеблей развива­ются лучше, чем листья, что предотвращает редукцию соцветий.

В теплые дни интенсивно раскрываются новые листья и соцве­тия, вышедшие из листовых влагалищ, однако развитие после­дующих соцветий ослабевает.

Есть и другие температурные графики, но все они основаны на колебаниях, суточной температуры и наличии холодных пери­одов. Весной такой режим создают проветриванием, притенени-^ем, опрыскиванием растений в течение дня, чтобы к вечеру ли­стья были сухими.

Выращивать зантедешию можно в горшках, однако ее в^-щивают главным образом в грунте бесстеллажной оранжереи слое субстрата толщиной 40— 50 см. Состав субстрата может 5 различным, но он должен быть легким и влагоемким за счет п гноя, торфа, древесных опилок и других органических компо тов. Желательно, чтобы объемная масса субстрата не превы 0,8 г/см³. Так как зантедешия выращивается на одном месте до/ более лет, субстрат должен сохранять свою структуру, рыхл рН (от 5,0 до 6,0). Если рН меньше 5,0, растения развива медленно и образуют мелкие листья, если рН больше 6,0, на" дается плохой рост и пожелтение листьев. Оптимальное соде ние элементов питания в субстрате, мг/л: азота — 80—120; фора (Р₂0₅) — 600-800; калия (К₂0) — 600—800; кальц 200—300; магния — 80—120 (азот в виде суммы нитратной и; миачной форм, фосфор и калий — определенные в НС1).

Зантедешия относится к солеустойчивым растениям, но с жание солей в субстрате не должно превышать 3,5 г/л. Ра потребляют много калия, в 2 раза больше азота и в 6 раз фосфора. Содержание калия (К₂0) в черешках листьев с 8 %. Из микроэлементов очень важен цинк, необходимый для строения некоторых ферментов и образования ауксинов.

Об обеспеченности растений элементами питания судят п содержанию в листовых пластинах. Оптимум веществ в лис следующий, %: азот — 3,5—4,5; фосфор (Р₂0₅) — 0,8—1,2; (К₂0) — 4,5—6,0; кальций — 1,3—1,5; магний — 0,9—1,2. шний вид растений также дает информацию о достаточности ментов — если конды листьев свисают и поверхность их мат то растения нуждаются в азоте; если листья темно-зеленые острые концы направлены вверх, то растения нуждаются в к

Световой режим не лимитирует цветение зантедешии, по му она цветет зимой без электродосвечивания. Способность ста в зимний период обусловлена тем, что в естественных уел ях зантедешия растет под покровом леса и цветет при ней" сивном освещении.

Технология выращивания этой культуры определяется бенностями ее развития. Вегетационный период начинается у осенью. К концу лета на побеге остается 2—3 ассимилирую листа с мелкими листовыми пластинками, 8—10 колпачк листьев и запас соцветий для цветения зимой. Осенью колпа вые листья развиваются в крупные ассимилирующие. Одно менно отрастают молодые поверхностные корни. С ноября по растения активно растут и цветут, а с середины мая перехо периоду полупокоя: листья отмирают, цветение прекращает

В соответствии с этим начиная с конца августа зантеде начинают регулярно поливать, подкармливать, и обеспеч описанный выше температурный режим, предварительно по

товив растения к периоду активного роста и развития. Подготовка эта заключается в прочистке растений, пасынковании, штыковке _и подсыпке субстрата.

Прочистка предусматривает выборку поросли, сбор отмерших листьев и нездоровых растений.

Пасынкование предусматривает удаление с корневищ тонких боковых побегов и покоящейся детки. Для этого предварительно увлажненный субстрат отгребают от растения, обнажая на глуби­ну 6—8 см, и удаляют все лишние боковые побеги и покоящуюся детку. Тщательное проведение этой работы избавляет от много­кратного удаления поросли в течение года.

Размножение. Зантедешию размножают корневищными отпрыс­ками, покоящейся деткой («клубеньками», которые отделяют в августе во время прочисток плантаций), а также семенами. Расте­ния, развившиеся из отпрысков, цветут через 5—6 месяцев, а их детки — через год. Однако предпочтение отдают размножению покоящейся деткой, поскольку этот способ позволяет проводить клоновый отбор на высокопродуктивные растения. Необходимость клонового отбора обусловлена большими различиями в продук­тивности растений (от 2—6 до 17 соцветий за зиму), имеющими генетические причины.

Клоновый отбор маточных растений проводят в период актив­ной жизни растений (в декабре—январе и марте), отмечая типич­ные для сорта здоровые, хорошо развитые растения с 5—6 листь­ями и учитывая урожайность — количество срезанных соцветий. При пасынковании для размножения отбирают детку диаметром 0,5—1,6 см. Детку разной формы собирают отдельно. С одного 3—4-летнего растения отделяют до 50 деток. Их можно хранить до двух месяцев при температуре около 5 °С во влажном почвен­ном субстрате, торфе или опилках. Оптимальный срок посева детки — сентябрь. Ее высевают на глубину 3—4 см, слой суб­страта толщиной не менее 10 см, на котором выращивают цве­тущие растения. Освещенность не менее 3 тыс. лк. Плотность по­сева детки зависит от того, будут ли растения до посадки на цветение пересаживать: если будут, то плотность посадки равна 300—360 штук/м², если не будут — 100 штук/м².

Выращивание молодых растений имеет свои особенности:

удобрения калийные и азотные вносят в меньших (по 10—20 г/м²) Дозах после развертывания второго листа один раз в месяц;

в первое лето растениям не предоставляют периода покоя, про­водят поливы и подкормки, в южных районах притеняют;

оптимальные температурные условия: 10—15 ночью, 14—18 °С Днем; длительные понижения температуры менее 6 °С тормозят рост.

Через год, в августе—начале сентября, после предварительной сортировки по диаметру корневища, растения готовы для посад­ки на срез в оранжерею. Сортирование корневищ по ди необходимо потому, что растения с диаметром корневища 1,5 см развиваются очень энергично и быстро заглушают мелкие растения.

Создание чистосортных насаждений и направленный вый отбор внутри них — непременное условие культуры за шии, способствующее интенсификации производства.

Выращивание на срезку. Высаживают растения на пери 7 лет плотностью 10—12 растений на 1 м² в IV—VI световых и9-10в1-Ш.

При посадке следят за тем, чтобы корни размещались вертикально, а вершина корневища была на уровне повер субстрата или несколько ниже, но ни в коем случае не выш как это приводит к снижению продуктивности растений.

Стандартную продукцию получают через 1 — 1,5 года поел садки.

Ежегодно, начиная с конца августа, зантедешию начина гулярно поливать и подкармливать. При этом поддержива тимальный температурный режим, предварительно под г растения к периоду активного роста и развития (прочие саждений, пасынкование растений, рыхление и подсыпка страта).

Грунт между растениями глубоко рыхлят без оборота пл затем подсыпают торф либо любой рыхлый субстрат, поско, корневища при нарастании его вверх обнажается вершина, необходимости фосфорные удобрения (20—30 г суперфосфа 1 м²) вносят в сухом виде, а азотные, калийные и микроуд ния — в растворенном виде (по 20—30 г аммиачной се сульфата калия и 1—2 г сульфата цинка на 1 м² за два недельным интервалом).

В дальнейшем растения подкармливают ежедекадно: до ря используют азотно-калийные удобрения, с середины н до конца января — фосфорно-калийные, с удлинением г наступления периода покоя — вновь азотно-калийные уд ния. Удобрения вносят в соответствии с результатами агро ческих анализов субстрата в растворах с осмотическим давл ем 80—120 кПа.

С прекращением цветения и переходом зантедешии к пе покоя подкормку прекращают и до 2—3 раз в месяц сокр" полив, чтобы обеспечить сохранение 1—2 ассимилирующих ев в течение лета. Минимальный период покоя — четыре не

Соцветия срезают полураспустившимися, когда диаметр ворота покрывала составляет менее 80% его длины. Цве снимают осторожно, поскольку к товарному цветоносу пл прижато второе соцветие размером 2—4 см, которое стано видимым через 3—4 недели после срезки первого. Продо

ость развития соцветия от его появления до товарной готовности висит от температуры: при 13—15 °С она составляет 45—55, при •С — 20—30 дней.

для аранжировок у зантедешии срезают и листья, за которыми lie заложены соцветия (лист, из влагалища которого вышел цве­тное, срезать нельзя). Срезанные соцветия сохраняются 8—15 дней. Гидропонная культура. Культуру зантедешии на срез успешно ожно вести как на влагоемких, так и на маловлагоемких суб-эатах. В июне—июле в них высаживают подготовленные расте­ния- Густота посадки обычная. Первые 5—7 дней их поливают Водой, потом 10—14 дней — раствором половинной, а затем пол­ной концентрации. Уход за растениями такой же, как при выра­щивании растений на почвенных смесях: периодическая уборка желтеющих листьев, удаление поросли, обработка растении про­тив болезней и вредителей.

Для успешного развития и цветения растений поддерживают птимальную температуру и относительную влажность воздуха. При ^выращивании зантедешии на маловлагоемких субстратах прини­мают во внимание, что ее корни легко переносят избыток влаги. ^Поэтому растения не угнетаются даже тогда, когда раствор пе­риодически остается в субстрате. Другая особенность гравийной культуры зантедешии — возможность ее выращивания в неболь­шом (15 см) слое субстрата.

Цветение растений начинается обычно в октябре и продолжа­ется всю зиму и весну (до июня).

Гидропонным методом можно выращивать растения с перио­дом покоя или без него. В первом случае с начала лета подачу ательного раствора постепенно уменьшают, растения 1—2 раза неделю поливают водой, чтобы не пересыхали корни. Оранже-"-ю проветривают, растения опрыскивают водой. В период покоя одсаживают растения и отделяют поросль. В августе начинается :т новых листьев. С этого времени усиливают полив и начинают одачу питательного раствора — первые две недели половинной, "тем полной концентрации. При культуре без периода покоя растения все лето подкармли-ют питательным раствором полной концентрации. Оранжерею итеняют, проветривают.

При выборе питательного раствора учитывают, что зантеде-обладает большой избирательной способностью и, как пра-~о, не подвержена заболеванию хлорозом. Хорошие результаты отучают при использовании питательных растворов, в 1 л кото-содержится, мг: азота — 160—200, фосфора (Р₂0₅) — 80— °0, калия (К₂0) — 250—300, магния — 30—40. Для составления -ого раствора можно использовать, г на 1000 л воды: аммиач-й селитры — 260, суперфосфата (простого) — 500, калийной итры — 600, сульфата калия — 350.