58 Агротехника орхидей в комнатной культуре: удобрения и подкормки

При выращивании на субстратах из корней папоротника, мха или торфа орхидеи вполне обходятся без дополнительных подкормок. Если же основным компонентом субстрата является кора (а именно она постепенно завоевывает главенствующее положение), подкормки, безусловно, необходимы, потому что такие субстраты беднее, чем традиционные, питательными веществами, и в первую очередь азотом.

Различают следующие способы внесения удобрений.

Основное удобрение вносят в субстрат в процессе его приготовления или непосредственно перед посадкой.

Подкормки растений проводят а течение периода роста растворами удобрений, чтобы восполнить дефицит того или иного элемента питания, возникающего в результате его потребления растением. Подкормки бывают корневые, когда питательный раствор вносят в субстрат при поливе, и некорневые, когда раствор удобрений наносят на листья.

Основное удобрение. В качестве него обычно применяли медленнодействующие органические удобрения - коровяк, роговую стружку и т. д. В настоящее время в комнатной культуре орхидей их используют редко из-за непостоянного состава, что затрудняет точное определение дозы. Скорость отдачи питательных веществ такими удобрениями не зависит от потребностей растения, а определяется в основном свойствами самого удобрения. Кроме того, для горожанина органические удобрения не всегда доступны, я их применение в комнатной культуре нежелательно по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтом; медленнодействующие органические удобрения почти повсеместно вытеснены удобными в обращении и доступными минеральными удобрениями. Органические удобрения не сдают пока своих позиций при выращивании наземных видов орхидей (цимбидиумов, тунии, калант, ангулоа), нуждающихся в больших дозах питательных веществ, хотя и здесь они все больше заменяются питательными растворами на базе чистых солей.

Корневые подкормки растворами минеральных удобрений позволяют точно дозировать компоненты смеси и в некоторых пределах менять их соотношение в зависимости от фазы развития растения.

Специалистами по питанию растений разработано множество рецептур питательных растворов, которые с успехом применяются для подкормок целого ряда культур. Рецептуры питательных растворов, приведенные в специальных руководствах, как правило, хорошо сбалансированы и содержат весь необходимый набор элементов питания. Выбирая подходящий рецепт раствора для подкормки орхидей, учитывают, что он не должен содержать большого количества солей кальция, так как их вполне достаточно в чистой водопроводной воде. По этой причине для подкормок орхидей не подходят растворы, содержащие вытяжку суперфосфата. Лучше использовать смеси, в которые фосфор входит в виде одно- или двузамещенных фосфатов калия и аммония (КН2Р04, К2НРО4, NH4H2P04. (NH4)2HP04).

Примером раствора, который очень хорошо зарекомендовал себя при выращивании орхидей в комнате. служит питательная смесь, разработанная для гидропонной культуры декоративных растений в ГДР (ГДР-2), следующего состава, г/л: калиевая селитра (KNO3) -0,213: калий фосфорнокислый (КН2РО4) - 0,141; сульфат магния (MgSО4) - 0,127; аммиачная селитра (NH4NO3) - 0,186; сульфат аммония (NH3)2SO4) - 0,050.

Питательный раствор приготавливают в эмалированной или стеклянной посуде, растворяя соли в том порядке, в котором они указаны в рецепте. Чтобы упростить дальнейшую работу, подготавливают маточный раствор повышенной концентрации, увеличив содержание солей в 1 л, например, в 10 раз, а затем перед каждой подкормкой отмеряют определенное количество концентрата и разводят его чистой водой.

В последнее время для подкормки орхидей все чаще применяют комплексное жидкое удобрение "Vito", выпускаемое нашей промышленностью и поступающее в продажу в цветочные магазины. Соотношение солей в удобрении "Vito" примерно такое же, как и в растворе ГДР-2. Кроме того, оно содержит все необходимые микроэлементы. Кальция в удобрении "Vito", как и в растворе ГДР-2, нет. Для подкормки орхидей удобрением "Vito" вполне подходит дозировка, указанная на упаковке.

Потребность орхидей в элементах питания не остается постоянной в течение года. В фазе активного роста растения нуждаются в усиленном притоке азота, а в конце вегетации и при переходе к цветению возрастает потребность в фосфоре и калии. При избытке азота в этот период ткани молодого прироста плохо вызревают, остаются рыхлыми, легко поражаются грибными и бактериальными инфекциями. В период биологического и вынужденного покоя орхидеям практически не нужен приток питательных веществ.

Существует два способа учета сезонных, изменений потребностей растений. Во-первых, меняют соотношение питательных элементов в подкормочном растворе. Во-вторых, вносят недостающие растению вещества при помощи некорневых подкормок. Второй путь предпочтительнее, так как пересчет питательного раствора - дело непростое, а ошибки в расчетах пагубно сказываются па растениях.

Некорневые подкормки используют для оперативного вмешательства в питание растений, например при явном недостатке одного из элементов питания (обычно азота). Кроме того. таким способом удобно вносить микроэлементы.

Для подкормок орхидей азотом обычно подготавливают раствор мочевины с концентрацией соли 1-2 г/л. Удобрения наносят на листья растений опрыскивателем в утренние или вечерние часы.

⁵³

Митлайдеровской теплицы - ее функциональность, т.е. каждый элемент теплицы налучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен. Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство - предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на на южный скат крыши. Такое устройство обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы. Особенности конструкции теплицы Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе Рис. 2 крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается 45-ти см проем, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой - п/э лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний, под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутреней поверхности балки и надежно закрывает отверстие. Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу п/э ленты Рис. 3. Выбор места и ориентация теплицы Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах. Размеры и устройство теплицы. Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: Длина - 12 м, Ширина - 6 м, Высота боковых стенок - 1,8 м. Небольшая теплица для дачи

Тем не менее, такие размеры не являются обязательными. Например для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: Длина - любая, Ширина - 2,7 - 3 м, Высота боковых стенок - 1,7 - 1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды. Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции - ее вентиляционное устройство. Используемые материалы. Для центральных и боковых стоек, а также для балок используют брусья 100х100 мм, на стропила, боковые шпросы и дверные стойки - рейки 50х75 мм, на нижнюю обвязку - доски 25х200 мм, на угловые раскосы - 25х100 мм. Для стандартной теплицы 12х6х2,7(1,8) м требуется: центральные стойки - 5 шт., длиной 3,05 м; боковые стойки - 10 шт., длиной 2,15 м; коньковый брус и 3 другие балки - всего 8 брусков длиной 6 м; стропила - 42 шт., длиной 3 м; боковые шпросы - 32 шт., длиной 1,5 м; дверные стойки и боковые шпросы - 16 шт., длиной 2,4 м; доска дюймовая для нижней обвязки (25х200 мм) - 12 шт., длиной 3 м; доска дюймовая для угловых раскосов (25х100 мм) - 12 шт., длиной 3 м; рейки для прибивания пленки к каркасу. Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками - 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные - на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм (Рис.4,5). На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют, как показано на Схем. 5. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м как показано на Рис. 2, 6. Соответственно стропилам прибиают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний - за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери - 0,75x1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы. Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской. Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать "четверть" - отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку. Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери. Установка фрамуги. Для изготовления фрамуги используют ленту из п/э пленки шириной 60-65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25х50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса (Рис. 3) сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, ко внутренней стороне второй балки прибивают рейку (Рис. 3). Размеры и устройство митлайдеровский рассадника. Рассадник имеет те же размеры и конструкцию, что и теплица. Однако внутри него вместо гряд оборудованы столы для рассады Рис.7. Это имеет целый ряд преимуществ, от удобства работы с рассадой до фитосанитарных условий в рассаднике. Ряды столов в стандартном рассаднике располагают вдоль боковых сторон и двойной ряд по центру рассадника. Высота столов 75 см, глубина - 90 см. Столешница сделана ввиде решетки из досок, расположенных поперек боковых сторон рассадника. Это позволяет воде не оставались на столах, а стекать на землю. Для столов используют доски толщиной 25-50 мм шириной 100 мм и длиной 90 см. Между досками оставляют зазоры 25-30 мм. Поверхность столов должна быть горизонтальной. Не следует делать продольную (вдоль ряда столов) обрешетку столешниц - это затрудняет передвижение рассадных ящиков. Столы для рассады также сооружают вне рассадника, в защищенном от ветра месте, для закаливания рассады перед высадкой ее в грунт. Рассадник может иметь дополнительную обивку п/э пленкой изнутри, чтобы лучше сохранять тепло. Между наружной и внутренней пленками достаточно расстояние 5-7 см. Для случаев сильных похолоданий следует обеспечить обогрев рассадника. Достаточно обеспечить ночную температуру не ниже +10°C. Маленький рассадник для дачи. Для дачи можно построить маленький рассадник, шириной 2,7-3,0 м, длиной 3,0-3,5 м и высотой 2,7 м в коньке и 1,7-1,8 м для боковых стенок. Столы в маленьком рассаднике оборудуют только вдлоь боковых стен и с торца, где нет двери. В маленьком рассаднике в конце прохода удобно сделать стол со сплошной столешницей - для работ в рассаднике. В маленьком рассаднике небольшой об'ем воздуха быстро охлаждается или перегревается. Для повышения теплоемкости внутри маленького рассадника хорошо разместить например закрытые бочки с водой, которые будут медленно нагреваться днем и отдавать тепло ночью. Можно использовать и другие материалы, например сложить там кирпич и т.п. Небольшой рассадник удобно обогревать электрическим обогревателем выполненым ввиде листа пластика. Однако следует соблюдать меры электробезопасности. Электрический обогреватель может быть оборудован термореле. Как и в теплицах, для автоматического открывания фрамуги в рассаднике можно использовать гидроцилиндр.

²⁸

Бузульник зубчатый (Ligularia dentata)

Эффектное растение до 100 см высотой. Листья крупные, почковидные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия — корзинки 7-8 см в диаметре, собраны в метельчатое соцветие. Язычковые цветки светло-желтые, трубчатые — светло-коричневые. Цветет в августе — сентябре 30 дней.  Зимостоек, но в суровые зимы может слегка подмерзать. 

Агротехника

Месторасположение: бузульники - теневыносливые и влаголюбивые растения, в саду они лучше развиваются  в полутени, хотя при обильных и регулярных поливах неплохо чувствуют себя на солнце.

Почва: требуют богатой питательными веществами, влажной почвы. Они растут и на тяжелых, не дренированных глинистых почвах, переносят временное затопление.

Уход:  весной желательно провести рыхление и мульчирование почвы. Летом уход сводится к регулярным поливам и подвязке соцветий. Если растения высажены на плодородной почве, их можно не подкармливать. После цветения удаляют соцветия, если не нужны семена, при этом растения увеличивают размеры и количество листьев, сохраняя декоративный эффект до середины октября. Надземную часть лучше срезать осенью. На зиму почву вокруг растений желательно замульчировать. на открытых участках в жаркие дни необходим дополнительный полив. Бузульники не поражаются вредителями и болезнями. Единственный вредитель - слизни, объедающие молодые и даже взрослые кожистые листья. Зимуют растения без укрытия.

Бузульник зубчатый (Ligularia dentata)

Эффектное растение до 100 см высотой. Листья крупные, почковидные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия — корзинки 7-8 см в диаметре, собраны в метельчатое соцветие. Язычковые цветки светло-желтые, трубчатые — светло-коричневые. Цветет в августе — сентябре 30 дней.  Зимостоек, но в суровые зимы может слегка подмерзать. 

Агротехника

Месторасположение: бузульники - теневыносливые и влаголюбивые растения, в саду они лучше развиваются  в полутени, хотя при обильных и регулярных поливах неплохо чувствуют себя на солнце.

Почва: требуют богатой питательными веществами, влажной почвы. Они растут и на тяжелых, не дренированных глинистых почвах, переносят временное затопление.

Уход:  весной желательно провести рыхление и мульчирование почвы. Летом уход сводится к регулярным поливам и подвязке соцветий. Если растения высажены на плодородной почве, их можно не подкармливать. После цветения удаляют соцветия, если не нужны семена, при этом растения увеличивают размеры и количество листьев, сохраняя декоративный эффект до середины октября. Надземную часть лучше срезать осенью. На зиму почву вокруг растений желательно замульчировать. на открытых участках в жаркие дни необходим дополнительный полив. Бузульники не поражаются вредителями и болезнями. Единственный вредитель - слизни, объедающие молодые и даже взрослые кожистые листья. Зимуют растения без укрытия.

Бузульник зубчатый (Ligularia dentata)

Эффектное растение до 100 см высотой. Листья крупные, почковидные, собраны в прикорневую розетку. Соцветия — корзинки 7-8 см в диаметре, собраны в метельчатое соцветие. Язычковые цветки светло-желтые, трубчатые — светло-коричневые. Цветет в августе — сентябре 30 дней.  Зимостоек, но в суровые зимы может слегка подмерзать. 

Агротехника

Месторасположение: бузульники - теневыносливые и влаголюбивые растения, в саду они лучше развиваются  в полутени, хотя при обильных и регулярных поливах неплохо чувствуют себя на солнце.

Почва: требуют богатой питательными веществами, влажной почвы. Они растут и на тяжелых, не дренированных глинистых почвах, переносят временное затопление.

Уход:  весной желательно провести рыхление и мульчирование почвы. Летом уход сводится к регулярным поливам и подвязке соцветий. Если растения высажены на плодородной почве, их можно не подкармливать. После цветения удаляют соцветия, если не нужны семена, при этом растения увеличивают размеры и количество листьев, сохраняя декоративный эффект до середины октября. Надземную часть лучше срезать осенью. На зиму почву вокруг растений желательно замульчировать. на открытых участках в жаркие дни необходим дополнительный полив. Бузульники не поражаются вредителями и болезнями. Единственный вредитель - слизни, объедающие молодые и даже взрослые кожистые листья. Зимуют растения без укрытия.

Роджерсия (Rodgersia Chocolate Wings)

Разросшая  роджерсия способна покрыть своими морщинистыми листьями значительное пространство. Цветет в середине лета метельчатыми соцветиями мелких цветков зеленовато-белого цвета, расположенных на концах стеблей выс. 1-1,5 м. Лучше всего растет на защищенных от ветра притененных участках болотца. Очертание листьев и окраска цветков варьируют.

Агротехника

Высаживают на расстоянии 45-60 см  или используют одиночно для получения крупных раскидистых кустов. Перед посадкой в почву вносят хорошо перепревшую органику. хорошо выносят затенение, на открытых солнечных участках сажать  не рекомендуется. Необходима также защита растения от сильных ветров.

Почва: нуждаются в богатой питательными элементами и гумусом, глубоко обработанной, прохладной, свежей и влажной почве.

Уход: заключается в прочистке куртины весной от отмерших листьев и стеблей, в обязательных регулярных поливах и подкормках органическими удобрениями. Цветоносные стебли с отцветшими соцветиями обрезают до первого свежего листа. Осенью к кусту подсыпают перегной и сухие листья – на случай бесснежных морозов. Все виды роджерсии хорошо зимуют в условиях средней полосы России, но роджерсия перистая нуждается в тщательном укрытии. Растения могут оставаться на одном месте без пересадки десятилетиями, если это место для них подходящее. 

^{Лрплдгшпнашднпаедшнпгоиолдошл}

Все элементы питания растения получают из почвы и воздуха. Главные из них (азот, фосфор, калий, кальций) хотя и содержатся в почве в больших количествах, но часто находятся в недоступной для растений форме. Поэтому необходимо создавать условия, способствующие превращению потенциального плодородия в эффективное. Однако приходится использовать и быстродействующие факторы - удобрения (органические и минеральные).

В разные фазы роста и развития потребность растений в элементах питания неодинакова. Во время роста растения в большей степени нуждаются в повышенном содержании азота, а декоративно-лиственным этот элемент в большом количестве необходим на протяжении всей жизни. В фазах цветения и плодоношения растения потребляют больше фосфора и калия.

Практика показывает, что декоративные растения по-разному относятся к плодородным почвам. Хорошо растут и цветут на малоплодородных почвах азалии, буксус, вереск, гинкго, антиринум, орхидные, барбарис. Средняя потребность у хризантем, герберы, роз, фреезии и большинства горшечных растений. Требовательны к удобрениям гвоздика, эуфорбия, олеандр и др. Всем растениям нужны микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь, бор, молибден.

Минеральные удобрения. Научные исследования и передовая практика декоративного садоводства показали, что высокий уровень продуктивности растений не может быть достигнут без широкого применения органических и минеральных удобрений.

В широком смысле под названием “удобрения” объединяются минеральные и органические вещества и материалы, которые могут быть практически использованы для улучшения свойств почвы и условий питания растений.

Минеральные удобрения положительно влияют на количество и качество урожая не только той культуры, под которую они внесены, но и последующих.

Азотные удобрения играют решающую роль в повышении урожая всех сельскохозяйственных культур. Азот используется для синтеза белков - основы жизнедеятельности всякого организма. Рост и развитие, образование новых листьев, корней, цветков, плодов и других органов зависят от достаточного поступления азота.

При недостатке азота растения слабо кустятся, образуют короткие, тонкие побеги, мелкие листья желтовато-зеленого в начале и желтого или красноватого цвета в конце развития. Пожелтение начинается со старых листьев. Наблюдается преждевременный листопад, в результате чего ослабляется цветение и снижается декоративность растений.

Избыточное внесение азотных удобрений усиливает рост, задерживает цветение, а позднее снижает зимостойкость многолетних растений.

Применение азотных удобрений эффективно на всех почвах, включая и плодородные черноземы. Особенно они необходимы на подзолистых почвах Нечерноземной зоны. Вносят их, как правило, в первой половине лета.

Наиболее часто применяют следующие азотные удобрения (их химические и физические свойства даны в таблице 1).

Аммиачная селитра хорошо усваивается растениями и оказывает быстрое действие на рост, развитие и урожай различных культур на разных почвах. Используется растением в первый год внесения на 90-100%. Аммиачную селитру можно вносить под все культуры разными способами. Лучше давать ее весной перед посевом, а также в подкормку.

Мочевина - самое концентрированное твердое азотное удобрение. Внесенная в почву, она в течение короткого времени в результате деятельности бактерий превращается в углекислый аммоний, который быстро переходит в окисленную форму (нитрат) и легко поглощается растением.

Мочевину применяют для всех культур и на всех почвах. В последнее время ее начинают использовать в виде аэрозоля для внекорневой подкормки растений.

Фосфорные удобрения. Фосфор входит в состав сложных белков, участвующих в процессе деления клеточного ядра и в образовании новых органов растения, способствует накоплению крахмала, сахара, жира. При его недостатке корневая система развивается слабо, особенно в ранний период. Приостанавливается рост и развитие растений. На листьях появляются красные и фиолетовые пятна (начиная с краев), листья постепенно отмирают и опадают. Снижаются продуктивность и декоративность растений.

Фосфорные удобрения необходимы для всех культур и на всех почвах. Их можно вносить осенью под зяблевую вспашку, ранней весной под предпосевную обработку, при посадке и в подкормку, так как фосфор легко удерживается почвой и не вымывается. Наибольшая потребность в фосфоре во время цветения и образования плодов. Характеристика фосфорных удобрений и их свойств даны в таблице 1.

Суперфосфат простой легко растворяется в воде, хорошо усваивается растениями. В почве быстро переходит в недоступную для растений форму, особенно порошковидный. Наиболее эффективно действие гранулированного суперфосфата.

Двойной суперфосфат - концентрированное фосфорное удобрение. Как и простой суперфосфат, связывается почвой в малоподвижное соединение. Пригоден для всех видов почв и для всех культур.

Фосфоритную муку используют в качестве основного удобрения при разбросном внесении и в компостах в Нечерноземной зоне, где почвы, как правило, кислые. Важный показатель качества и эффективности фосфоритной муки - тонина помола: чем он мельче, тем лучше.

Действие фосфоритной муки проявляется в течение ряда лет, и в Нечерноземной зоне на кислых дерново-подзолистых и серых лесных почвах не уступает суперфосфату. Ее лучше применять под зяблевую вспашку до внесения извести, в противном случае образуются нерастворимые в воде соли.

Калийные удобрения. Калий влияет на свойства цитоплазмы, образование и превращения белков и углеводов. Он способствует быстрому росту растений, передвижению в них питательных веществ, повышает устойчивость к морозам, грибным заболеваниям и другим неблагоприятным условиям. При его недостатке рост растений резко подавляется, корневая система развивается плохо, стебли имеют короткие междоузлия, листья приобретают тусклую синевато-зеленую окраску, на листовых пластинках образуются хлоротичные пятна, особенно между жилками. У старых листьев буреют края, по периферии появляются коричневые пятна, листья скручиваются и засыхают. Отмирание начинается снизу.

При недостатке калия резко снижается семенная продуктивность растений. В растениях калий может использоваться повторно, передвигаясь из старых листьев в молодые, растущие органы.

Хлористый калий - наиболее распространенное удобрение. Применяется на различных почвах и под разные культуры. Все удобрения, содержащие хлор, лучше всего вносить в почву задолго до посева - под зяблевую вспашку. Калий хорошо поглощается почвой, за исключением песчаной, и не вымывается.

Сернокислый калий (сульфат калия) не содержит хлора. Это более ценное высококонцентрированное калийное удобрение, пригодное для всех культур, чувствительных к хлору. Эффективен на всех почвах. Содержит небольшое количество магния (3%) и кальция (0,4%), что увеличивает его ценность.

Калимагчезия очень эффективна на легких песчаных и супесчаных почвах.

Кроме указанных удобрений, называемых простыми, выпускают более концентрированные сложные и смешанные удобрения, в состав которых вводит несколько питательных элементов.

Если сложных удобрений нет, но необходимо внести одновременно несколько простых туков, следует помнить, что некоторые из них нельзя смешивать между собой, другие можно смешивать непосредственно перед внесением в почву.

Микроудобрения. Наряду с основными питательными веществами для роста и развития растений необходимы некоторые элементы в незначительных количествах. Это микроэлементы. Дефицит магния вызывает хлороз листьев (уменьшается образование хлорофилла), при сильном поражении они увядают и опадают. При магниевом голодании хлороз может поразить почти все листья, кроме самых молодых.

При недостатке натрия листья становятся темно-зелеными и тусклыми, даже при небольшом дефиците воды они увядают. На краях листьев могут появляться бурые пятна в виде ожогов.

Недостаток серы приводит к преждевременному одревеснению побегов, которые остаются тонкими с желтоватым оттенком. Листья имеют те же симптомы, что и при недостатке азота.

При дефиците железа наблюдается хлороз листьев, особенно молодых. В редких случаях они полностью теряют зеленую окраску, чаще имеют хлоротичные пятна.

Недостаток марганца также вызывает хлороз листьев. При сильном голодании они полностью обесцвечиваются и зелеными остаются только жилки. Хлорозные участки становятся тусклыми, буровато-серыми и отмирают.

При недостатке бора у многих растений погибают точки роста. На листьях часто появляются ожоги, крапчатость и пигментация. Они скручиваются.

Органические удобрения - материалы растительного и животного происхождения. Они улучшают водные, воздушные и тепловые свойства почвы и ее структуру.

При разложении органических удобрений выделяется углекислый газ, необходимый для растений. Они являются не только источником питания культур, но и источником биологических активаторов почвенных процессов. Органические удобрения стимулируют развитие и деятельность почвенных микроорганизмов, которые играют большую роль в почвенном питании растений, устраняют отрицательное действие кислотности подзолистых и щелочности засоленных почв.

Навоз. Состав его зависит от вида животных, скармливаемых им кормов, типа и количества подстилки, способов его хранения и т. д. В основном для подстилки используют солому зерновых культур, торф, реже - опилки, стружки, листья, мох, землю.

Навоз - лучшее удобрение для всех сельскохозяйственных культур. Он содержит все необходимые растениям питательные вещества. Чтобы избежать потерь элементов питания, нужно правильно хранить навоз. Наиболее эффективный способ хранения - при уплотнении, лучше в навозохранилище. Если его нет, навоз укладывают в штабеля длиной 5-8 м, шириной 3-4 и высотой 1,5-2 м на слой торфа 10-15 см. Сверху штабель также засыпают торфом слоем 15-20 см. В процессе укладки штабеля навоз пересыпают суперфосфатом (желательно порошковидным) или фосфоритной мукой из расчета 1-2% к массе навоза.

Доза внесения навоза в почву зависит от его качества, типа почвы, культуры, сочетания с минеральными удобрениями и т. д. В среднем в Нечерноземной зоне она составляет 30-40т на1 га (на легких почвах меньше, чем на тяжелых). В районах с большим количеством осадков и на легких почвах навоз лучше вносить весной на большую глубину (24-27 см); в южных районах и сухих местностях - осенью.

Коровяк часто используют и для жидких подкормок. Одну часть навоза смешивают с двумя частями воды, перед внесением эту массу вторично разводят водой в 3-4 раза. Целесообразно на одно ведро добавлять 10-15 г суперфосфата и 8-10 г аммиачной селитры. Более эффективное действие оказывает совместное внесение навоза и минеральных удобрений. К навозу добавляют от 1 до 10% фосфоритной муки и полученную смесь используют после двух-четырех месяцев хранения.

Перепревший навоз удобен для местного внесения - в лунки, бороздки, рядки в качестве органоминеральной смеси. В этом случае дозы уменьшают вдвое.

Если в парниковом хозяйстве нет искусственного обогрева, широко используют свежий навоз. Для садоводства из всех видов навоза самый ценный - конский. Навоз крупного рогатого скота обычно употребляют как примесь к конскому. Обладая повышенной влажностью и значительной плотностью по сравнению с конским, коровий навоз медленнее разогревается, имеет более низкую среднюю температуру горения. Поэтому в хозяйствах его используют для набивки более поздних парников.

Навозная жижа - быстродействующее, в основном азотно-калийное удобрение.

Мочевина, содержащаяся в моче животных, в результате деятельности микроорганизмов быстро превращается в углекислый аммоний, из которого, аммиак легко выделяется и улетучивается. Чтобы уменьшить потери азота навозной жижи, в навозохранилище должен быть обязательно жижеотстойник.

Навозную жижу используют для компостов, для подкормки растений и в качестве основного удобрения. При этом вносят от 5 до 15 т на 1 га с добавлением 2-2,5ц. фосфорных удобрений. Подкормку навозной жижей проводят в пасмурный день из расчета 3-5 т к.⁴.1 га, обязательно разбавив водой в 2-4 раза. Если ее вносят в почву при помощи растениепитателя на глубину 3-4см, воду не добавляют. Обязательное условие при использовании навозной жижи - заделка после внесения.

Наиболее эффективное использование навозной жижи - приготовление компостов из различных отходов сельского хозяйства с добавлением торфа.

Птичий помет- богатое, быстро- и сильнодействующее и полное органическое удобрение По действию птичий помет, особенно куриный и голубиный, превосходит навоз, торф, люпин (зеленое удобрение) и другие органические удобрения. Качество помета улучшается при хранении его в сухом помещении с добавлением 25-50% (к его массе) торфяной крошки или 6% торфяного порошка и 6% суперфосфата.

Птичий помет использует как основное удобрение в измельченном виде. Доза 15-40 ц на 1 га, в зависимости от его качества, типа почвы и культуры. Очень хорошо использовать его в подкормках после дождя или полива из расчета 3-5 ц на 1 га с разбавлением водой в 8-10 раз. При местном внесении доза колеблется от 8 до 10 ц на 1 га. Если используют сухой помет, норму уменьшают в 2 раза.

Торф образуется в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенной влажности и недостаточного доступа воздуха. В зависимости от условий образования и характера растительности торф делят на верховой, низинный и переходный. Верховой торф из-за повышенной кислотности для непосредственного использования на удобрение непригоден: при небольших дозах (20 т на 1 га) урожай не повышается, а при больших на кислых почвах может даже снизиться. Верховой торф - лучший материал для подстилки скоту и для приготовления различных компостов. Кроме того, малоразложившийся верховой торф - один из лучших, почти стерильный субстрат для выращивания герберы (она меньше болеет). Содержащиеся в нем органические кислоты создают благоприятные условия для усвоения растениями микроэлементов.

Низинный торф используют для подстилки, компостов и непосредственно на удобрение. Он имеет слабокислую или нейтральную реакцию и более эффективен, чем верховой и переходный. Его можно использовать без компостирования, предварительно добавив 2% извести. Однако избыток извести нарушает поглощение растениями железа, магния, цинка, потребность в которых у декоративных растений в закрытом грунте большая.

Если в качестве удобрения используют торф в чистом виде, дозу его увеличивают в 2 раза по сравнению с навозом.

Смешивание с навозом повышает эффективность торфа (к 3-4 т разложившегося торфа добавляют 1 т навоза). Торфонавозные смеси дают такой же результат, как и равное количество навоза.

Высокий эффект получают от использования торфа с минеральными удобрениями. Суммарные прибавки от применения торфа и извести выше, чем при раздельном их внесении. Хорошие результаты дает применение торфа с зелеными удобрениями. Их эффективность при этом повышается, особенно на легких почвах.

Наиболее рационально использование торфа с фосфоритной мукой, так как торф (особенно некарбонатный) усиливает разложение фосфоритной муки и увеличивает ее эффективность.

Перед внесением в качестве удобрения торф выветривают в течение 1-3 лет, в зависимости от кислотности, особенно если он был добыт из карьера в сыром виде. Выветривание необходимо для окисления вредных закисных соединений, находящихся в торфе. Оно ведет к незначительному накоплению в торфе растворимых форм азота и усвояемых фосфатов.

Слабокислый, хорошо разложившийся торф очень хороший материал для мульчирования. Десятисантиметровый слой торфа способствует более быстрому росту растений и формированию крупных цветков, увеличению цветоноса, ускорению цветения на 2-3 дня, а у тюльпанов возрастает и коэффициент размножения до 25-30%. Наилучшие результаты были при использовании торфа, хуже - листьев, соломы и древесных стружек.

Фекальные удобрения. Лучший способ применения фекальных удобрений - приготовление компостов с использованием торфа. Соотношение компонентов изменяется в зависимости от вида торфа и его увлажненности от 1:9 до 1:1,5. Торфофекальные компосты вносят перед вспашкой или перед культивацией от 10-15 до 20-40 т на 1 га.

В качестве органических удобрений используют также следующие отходы: домовый и уличный мусор, прудовой ил, канализационные и сточные воды, мясокостную и кровяную муку, опилки (для компостов, подстилки и мульчирования).

Компосты. В садоводстве широко применяют компостные массы. Для их приготовления используют ботву и зеленые остатки овощных и цветочных растений, сорняки, опавшие листья, обрезки плетей земляники, домовый мусор, помои, солому и другие отбросы. Компостирование не только способствует переводу в усвояемые растениями формы различных органических отходов, но и стимулирует накопление азота из воздуха за счет деятельности микроорганизмов.

Наибольшее значение имеют торфяные компосты с навозной жижей, фекалиями, фосфоритной мукой, известью, золой и другими органическими и минеральными удобрениями. На 1 часть навоза берут 1-3 части любого торфа и добавляют 2-3% фосфоритной муки.

Компосты из переработанных бытовых отходов довольно эффективное биотопливо для парников, предназначенных для выращивания рассады однолетников весной и содержания в них растений в осенне-зимний период.

Компосты приготовляют на ровной площади или в яме глубиной до 1 м. Торф укладывают слоями 30-40 см, чередуя его со слоями навоза 20-30 см. Верхний слой должен быть из торфа. Общая высота компостной кучи 1,5-2 м. Компосты не должны пересыхать, поэтому их периодически увлажняют.

В торфожижевых и торфофекальных компостах сохраняется азот навозной жижи. При этом большая часть органических соединений переводится в усвояемые растениями формы. На 1 т торфа в торфожижевых компостах приходится 0,5-2 т навозной жижи. В них добавляют фосфорные удобрения, так как в навозной жиже мало фосфора. Эти компосты очень концентрированные и по эффективности равны навозу или превосходят его. Вносят их по 10-15 т на 1 га. Компост с навозной жижей можно использовать сразу, а с фекалиями выдерживают 2-3 года.

Хорошие компосты получают из торфа с известью, золой и фосфоритной мукой, которые добавляют 2-4% по массе. Вносят их из расчета 15-30 т на 1 га.

Зеленые удобрения, или сидераты, - свежая растительная масса, измельчаемая и запахиваемая в почву для обогащения ее органическим веществом и азотом. Положительное действие зеленых удобрений особенно эффективно на легких почвах. Последействие их проявляется в течение 4-6 лет.

Под посев сидератов вносят фосфорные и калийные удобрения. Перед запашкой их желательно повторно внести фосфорные удобрения. Семена обрабатывают нитрагином (или земляной суспензией, приготовленной из почвы с участка, где раньше возделывали люпин).

Высевать сидераты можно до середины лета. Запахивают люпин в период массового цветения растений, когда в нижней части цветоноса начинают образовываться бобы. К этому времени он дает от 30-40 до 80 т зеленой массы на 1 га.

Иногда в качестве зеленого удобрения используют люпин многолетний. В этом случае в течение лета проводят 2-3 укоса и полученную массу вносят на участки, которые нуждаются в органическом удобрении. Многолетний люпин можно выращивать в течение 7-8 лет. На слабокислых или нейтральных почвах применяют безалкалоидный люпин, донник, сера деллу, пелюшку; в южных районах - подзимние посевы зимующего гороха и озимой вики, а также пожнивные посевы коровьего гороха и чины.

Сочетание минеральных удобрений с органическим и. Даже небольшая добавка (2-5 т на 1 га) органических веществ повышает положительное действие минеральных удобрений. Кроме того, при совместном использовании удобрений получают более высокие урожаи от меньших доз, чем при раздельном внесении.

Наиболее полно растения усваивают питательные вещества при послойном размещении удобрений. Заделка их на разную глубину определяется видом обработки почвы.

Под однолетние цветочные культуры азот вносят перед последней обработкой почвы, перед посадкой или посевом. По мере роста и развития летников дают две-три подкормки азотными удобрениями (последняя в середине июля).

Под многолетние и двулетние растения азотные удобрения вносят ранней весной в начале появления побегов, а затем в виде двух-трех подкормок, которые заканчивают не позднее конца июля. Можно 1/5 - 1/6 нормы азота вносить осенью вместе с основным удобрением для усиления роста корневой системы в осенний период.

Фосфорные и калийные туки следует использовать как основное удобрение под пахоту одновременно с органическими и азотными, микроэлементами, известью.

Дозы удобрений на почвах, разных по механическому составу, неодинаковы: на легких песчаных и супесчаных они должны быть выше, чем на суглинистых и глинистых. .

При сочетании навоза и минеральных удобрений следует учитывать, что фосфор и калий в нем находятся в форме, доступной растениям, а азот в год внесения доступен лишь наполовину. Поэтому применение навоза под культуры, требовательные к этому элементу питания, следует сочетать с минеральными азотными удобрениями. Дополнение навоза калием целесообразно на легких песчаных почвах.

Действие удобрений проявляется с наибольшей полнотой только при создании оптимального водного режима почвы.

Известкование почвы. Большинство растений и почвенных микроорганизмов лучше развивается при слабокислой или нейтральной реакции почвы. При повышенной кислотности снижается ее плодородие. Чтобы нейтрализовать кислотность почвы, проводят ее известкование.

В растениях кальций регулирует кислотно-щелочное равновесие, а вместе с калием - потребляемое ими количество воды. При недостатке кальция плохо развиваются корни, точка роста растений часто отмирает, листья приобретают неправильную форму, края листовой пластинки закручиваются, кроме того, они окаймляются хлоротичными полосками.

Сельскохозяйственные растения, в том числе и цветочные, неодинаково относятся к кислотности почв. По этому признаку их делят на четыре группы.

Растения нейтральной реакции почвы (большие урожаи и хорошее развитие возможны только при известковании) - астра, агератум, капуста декоративная, кохия, левкой, розы, хризантемы, смородина золотистая и др.

Растения слабокислой или нейтральной реакции - аспарагус, амариллис, альтернантера, шиповник, фасоль, традесканция, колокольчик, пеларгония, примула.

Растения умеренной кислотности (почвы нуждаются в слабом известковании) - азалия, калла, монстера, папоротник, акроклиниум.

Растения повышенной кислотности (почвы в известковании не нуждаются) - люпин, гортензии, сераделла, клен японский, магнолия крупноцветковая, андромеда японская, скиммия японская, эрика, некоторые виды лилии.

Известь повышает эффективность минеральных и органических удобрений. Сульфат аммония, хлористый калий, мочевина при ежегодном использовании подкисляют среду, в результате прибавки урожая начинают падать, особенно на легких почвах.

Чтобы установить дозы извести, определяют кислотность почвы (рН), учитывая при этом биологические особенности культуры, применяемую систему удобрений и другие факторы.

Доза извести на глеевых и глееватых почвах с легким механическим составом при рН до 5,0 составляет не менее б т на 1 га; при большей величине рН - 3 т на 1 га; соответственно для почв средних и тяжелых по механическому составу - от 8 до 5 т извести на 1 га.

При известковании верховых болот со слаборазложившимся торфом вносят 6-10 т на 1 га, переходных болот - 3-6 т и низинных - 2-3 т на 1 га.

Расчетные дозы извести вносят сразу или в несколько приемов. Хорошие результаты получают при дробном внесении извести.

Для известкования почвы применяют известняк, эффективность которого зависит от степени измельчения. Известняк с диаметром частиц более 2,5 мм почти не оказывает действия на почву, и его не следует употреблять для известкования.

Молотый доломитизированный известняк содержит 75-100% действующего вещества, действует медленно, требуется тонкий помол. Мел-90-100%, действует быстрее, необходим тонкий помол.

Жженая негашеная известь содержит 178% действующего вещества; жженая гашеная известь (пушенка) - 138%, эффективна на тяжелых почвах.

Известковые туфы - 75-96%, хорошо усвояемая форма, необходимо просеивание.

Дефекационная грязь - до 70%, необходима просушка в течение 1-2 лет; гажа (озерная известь) - 80-100%, лучшая из всех форм извести.

Зола торфяная - от 14 до 27%; зола горючих сланцев - 65-80%, одновременно является очень ценным источником микроудобрений. Кроме того, для известкования почв применяют доломит, мергель и др.

На фоне борных и магниевых удобрений, эффективность известкования повышается только при больших дозах извести. При использовании фосфоритной муки известкование проводят через год после ее внесения. Если их применяют в один год, фосфоритную муку вносят при вспашке, а известь - при культивации или бороновании.

Известкование кислых почв усиливает эффективность зеленых удобрений (сидератов), особенно при одновременной их заделке.

Бактериальные препараты. Большое значение в повышении плодородия почвы имеет фиксация атмосферного азота микроорганизмами. Имеются бактерии, способные переводить недоступные для растений соединения в усвояемую для них форму. Чтобы усилить развитие этих микроорганизмов в почве, применяют бактериальные препараты.

Нитрагин содержит клубеньковые бактерии, которые живут только на корнях бобовых растений. Они усваивают азот воздуха. Для разных бобовых культур имеются специальные расы бактерий. Вносят их совместно с семенами в очень небольшом количестве. Для обработки гектарной нормы семян требуется 500 см³ культуры этих бактерий. Нитрагин предварительно разводят в воде и смачивают раствором семена, предназначенные для посева.

Обработку проводят в затененном месте, так как солнечные лучи убивают бактерии. Поэтому семена высевают в пасмурную погоду и тщательно заделывают их в почву. Развиваясь на корнях, бактерии образуют утолщения в виде клубеньков.

Азотобактерин содержит азотобактер - микроорганизмы, свободноживущие в почве. Они усваивают свободный азот воздуха, превращая его в соединения, доступные для питания растений. Азотобактер питается органическими кислотами, которые выделяют корни растений, особенно многолетних трав.

Вносят азотобактерин в первой половине лета с органическими удобрениями, суперфосфатом, золой, но обязательно во влажную почву. Дает хорошие результаты на окультуренных почвах и особенно при компостировании с органическими остатками. Можно вносить его с семенами. Для этого их смачивают водой, посыпают азотобактерином и тщательно перемешивают. Норма на гектар от 3 (1-2 бутылки) до 6 (2-3 бутылки) килограммов препарата.

Фосфоробактерин. Фосфорные бактерии обладают способностью освобождать (минерализовать) фосфор органических соединений. Гектарную норму семян обрабатывают 5-10 г препарата, разведенного в 1 л воды.

Препарат АМБ содержит бактерии, разлагающие органические вещества с выделением аммиака, т. е. осуществляющие процесс нитрификации.

Силикатные бактерии разрушают одну из главных составных частей почвы - алюмосиликаты, переводя значительную часть их в усвояемую для высших раст

Цветоводство.

Цветочно-декоративные растения выращивают для получения цветов на срезку, для озеленения городов, населенных пунктов, производственных помещений и жилищ, для удовлетворения эстетических потребностей. Цветоводство развито во многих странах, особенно в Голландии, где много их выращивается на экспорт. В России имеются цветоводческие промышленные предприятия, цеха в тепличных комбинатах. Развивается и частное товарное цветоводство. Для эстетических целей цветы высаживаются практически во всех садах и огородах. По характеру культивирования цветочно-декоративные растения разделяют на растения открытого и защищенного грунта.

Цветы - украшение дома и дачи. Однако на приусадебном участке для цветов не всегда есть достаточно места, поэтому для достижения высокой декоративности необходимо тщательно подбирать ассортимент и размещение цветочных растений.

В цветоводстве открытого грунта применяют однолетние, двулетние и многолетние цветочные растения. Среди них в особые группы выделяют клубневые, клубнелуковичные, луковичные, корневищные. Особую группу составляют розы. Все многолетники по зимостойкости разделяют на две группы: зимующие в грунте и незимующие. Размножение цветочных растений ведут семенным или вегетативным путем (черенками, отводками, прививкой, делением клубней или корневищ, луковицами, клубнелуковицами и др.). Требования цветочных растений к условиям среды очень различны. Каждому виду и даже сорту присущи свои декоративные и биологические особенности, которые надо знать, чтобы правильно их использовать.

Все типы посадок цветочных растений подразделяют на два стиля: 1 - регулярный (геометрический); 2 - естественный (ландшафтный). Посадки геометрического стиля характеризуются правильными линиями, симметрией. Посадки естественного стиля отличаются свободными линиями, отсутствием симметрии, сходством с уголками природы. В зависимости от условий выбирается один из этих стилей, или их сочетание. Например, при наличии на участке рельефа, старых деревьев, очень крупных камней, водоема - посадки декоративных и цветочных растений и дорожки, вероятнее всего, придется размещать в свободном, естественном стиле. Теневые растения под кронами больших деревьев лучше расположить в свободных группах. Однолетние цветочные растения используют чаще в регулярных посадках: в очерченных правильными линиями клумбах, рабатках, цветниках, бордюрах и др. В последние годы однолетние цветы компонуют и в свободных посадках, но в этом случае надо с большим вниманием подбирать растения, чтобы получить эффектное сочетание. Многолетние цветы применяют во всех естественных посадках и в некоторых регулярных.

Цветочные культуры открытого грунта.

Однолетниками или летниками называют такие растения, которые достигают декоративной ценности, дают вызревшие семена и культивируются в течение одного вегетационного сезона. Они очень разнообразны по происхождению, отсюда контрастно различаются и по требованиям к условиям произрастания.

Летники очень различны по высоте, окраске, размеру цветков (соцветий) и листьев. Большинство летником можно пересаживать в любой стадии развития, даже во время цветения, благодаря этому они широко применяются при озеленении и выращивании на срезку.

Астры подразделяют по форме куста, строению соцветий и цветков. Кусты бывают компактные, колонновидные и широкораскидистые высотой 15-80 см. Диаметр соцветий от 3 до 15 см, окраска разнообразная - от чисто-белой, розовой и красной до лиловой, фиолетовой и синей. Цветет с июля и до морозов. Выдерживает небольшие понижения температуры ( -1..-3 °С). Отцветшие соцветия рекомендуется срезать. Выращивают через рассаду. Семена высевают в конце марта, начале апреля, пикируют в рассадники 400 шт/м². В грунт высаживают в середине мая по схеме 20´25; 25´30 и 30´40 для низко-, средне-, и высокорослых сортов соответственно. Семена можно также высевать в открытый грунт и под зиму. Для нормального роста и развития необходимы суглинистые, супесчаные или хорошо оструктуренные нейтральные почвы. На богатых перегноем почвах, особенно по свежему навозу, астры не высаживают. Участки для астры менять ежегодно, на солнечных местах.

Астры широко используют для высадки в цветниках, балконных ящиках, на срезку и как летне-осеннюю горшечную культуру.

Бархатцы (тагетес), однолетние, в зависимости от сорта высота 15-80 см. Окраска цветков желтая, оранжевая, коричневая, разных оттенков. Цветут с июля до заморозков, имеют резкий специфический запах. Размножают через рассаду, в открытый грунт можно высаживать только после минования угрозы заморозков, или принимать меры по защите от них. Кусты бывают прямостоячие, раскидистые и карликовы, соответственно высоты сортов дается площадь высадки от 20´20 до 50´50 см. К почве нетребовательны, теневыносливы.

Гелихризум (бессмертник) относится к сухоцветам, которые используют для сухих букетов. Большей популярностью пользуются махровые сорта. Окраска цветов от белой до коричневой, всех оттенков теплого спектра, цветет с июля по сентябрь. Для получения сухих букетов цветы срезают в полуроспуске и пучками подвешиваю соцветиями вниз в тени. Светолюбив, тяготеет к легким питательным почвам, боится заморозков. На рассаду высевают в марте, в грунт высаживают после заморозков.

Душистый горошек обладает сильным приятным запахом, рстет вьющимися цепляющимися побегами длиной до 3 м. Диаметр цветков 3-5 см, на одном цветоносе бывает 3-12 цветков очень разнообразной окраски, за исключением желтой и оранжевой. Цветет с июня до середины августа, а при систематической срезке отцветших цветков - до заморозков. Высевают в грунт в начале мая. Требует опоры.

Календула (ноготки) цветет с июля до заморозков желтыми до оранжевых цветами, по форме похожими на ромашку. Высевают рано, в открытый грунт, прореживают на 20-30 см. Влаго-, и светолюбива.

Левкой летний цветет в июне - августе белыми, розовыми, кремовыми красными, фиолетовыми, разных оттенков, цветками диаметром 1,5-3 см, собранными в колос. Имеет сильный аромат. Сеют в марте, пикируют в горшочки, т.к. плохо переносит пересадку, в грунт высаживают в начале мая, на расстояние 15-40 см, в зависимости от рослости сорта. При загущении поражается "черной ножкой".

Мак используется чаще двух видов, - пионовидный (высотой 60-100 см, диаметр цветков 12-16 см, белой, розовой, темно-красной, фиолетовой окраски) и самосейка (высотой 30-70 см, цветки простые, полумахровые, махровые, белой, розовой, красной окраски). Сеют рано, в грунт. Пересадку переносит плохо. Хорошо растет на солнечных местах с супесчаными питательными почвами. Цветут маки с середины июня до середины июля.

Двулетники зацветают и дают семена на второй год после посева, в год посева образуют лишь розетку листьев. По биологическим свойствам они почти все многолетники, но используются как двулетники потому, что на третий год теряют свои декоративные качества.

Виола (фиалка трехцветная, анютины глазки) выращивается в нескольких формах: ранозацветающие, крупноцветные, исполинские. Высота 20-30 см, размер цветков 4-12 см, окраска цветков белая, желтая, голубая, синяя, фиолетовая, чаще сочетается в трехцветно-пеструю. Для летнего и раннеосеннего цветения семена высевают в январе а в грунт высаживают в мае; расстояние 20´10-15 см. Нельзя высаживать по свежему навозу.

Мальва достигает высоты 2,5 м, цветки простые, полумахровые и махровые, белой, желтой, розовой и красной различных оттенков, до почти черной, окраски располагаются в верхней половине стебля, собраны в соцветие - кисть. Сеют семенами в мае, расстояние между цветущими растениями должно быть 40-60 см. Цветет на следующий год с конца июня по сентябрь. Светолюбива, требует плодородных почв.

Маргаритка имеет высоту 18-20 см, цветки белые, розовые и красные, простые, полумахровые и густомахровые, собраны в соцветия-корзинки диаметром 3-10 см. При хорошем уходе цветет с мая до заморозков. Сеют в мае, размножают делением куста. При семенном размножении не сохраняются сортовые качества. На место цветения высаживают в августе, через 15-20 см. Сильномахровые сорта требуют на зиму укрытия.

Многолетники хорошо растут на одном месте и сохраняют декоративность в течение нескольких лет. Некоторые многолетники (пионы, нарциссы, гладиолусы и др.) на зимний период теряют всю надземную часть, а на следующий год развивают ее снова из корней, луковиц, клубней, корневищ и т.д. Декоративная ценность формируется на 2-3 год и сохраняется без пересадки 3-4 года, а у пионов до 15 лет. Как многолетники требуют очень тщательной подготовки почвы, как под ценные овощные культуры. Растения, цветущие весной, обычно высаживают или пересаживают на глубину их прежней посадки осенью, а цветущие осенью - весной. Расстояние дают в зависимости от силы роста и развития растений.

Георгины очень различны по высоте, - 30 -250 см, разнообразны по строению и величине соцветий (от 2 до 35 см в диаметре), их окраске (за исключением синей, голубой и черной) как однотонной, так и пестрой, цветут с конца июля до заморозков. Для получения сортового материала георгины размножают черенками и делением корнеклубней с частью корневой шейки, на которой должны быть 1-2 глазка. Размножение семенами используют только при выведении новых сортов.

Для получения черенков корнеклубни георгин в феврале укладывают на стеллажи, делят до 20 апреля. Укорененные растения высаживают в открытый грунт после заморозков. Георгины требую солнечного, защищенного от холодных ветров местоположения и плодородной почвы, высаживаются по схеме 40´80 см. Перед посадкой высокорослых сортов в посадочные места вбивают колья для подвязки высотой 1,5 м. Для предохранения корнеклубней от заморозков в конце августа - начале сентября георгины окучивают на высоту 10-12 см. После первых осенних заморозков стебли обрезают и корнеклубни выкапывают, просушивают и убирают в хранилище, укладывают в один ряд, на стеллажи; температура хранения должна быть +5..+10 °С, а относительная влажность воздуха около 70%.

Используют георгины для озеленения, в групповых и одиночных посадках высаживают высокие сорта, рядками - низкие.

Гладиолус (шпажник) разнообразен по высоте (40-180 см), окраске (за исключением синих тонов), размеру цветков. Цветки собраны в соцветие - колос, в зависимости от размера различают миниатюрные, мелкоцветные, среднецветные, крупноцветные и гигантские гладиолусы. Цветет с июля до заморозков. При первых заморозках надземная часть гибнет.

Размножается клубнелуковицами, детками и, для получения новых сортов, - семенами. Клубнелуковицы ежегодно отмирают и замещаются 1-2, реже 3-4 новыми, у их основания образуются мелкие клубнепочки - «детки», количество которых меняется в зависимости от сорта и уровня агрокультуры (чем выше, тем больше). Из деток выращивают новые клубнелуковицы.

Высаживают гладиолусы в начале мая. Для профилактики клубнелуковицы 15 минут выдерживают в 1% растворе марганцовокислого калия, выдерживают под пленкой 2 часа и высаживают в грунт. Не рекомендуется высаживать после флоксов и астр, так как с ними имеются общие грибные болезни. Лучшие для посадки клубнелуковицы размером 3-4 см, выпуклые, не старше 4 лет. Глубина посадки 8-12 см, площадь питания от 20´20 см у мелких до 70´70 см у крупных сортов, почвы лучше легкие супесчаные удобренные перегноем, глинистые почвы должны быть оструктурены, либо разрыхлены рыхлящими органическими удобрениями (лучше лиственная лесная подстилка 10-15 кг/м²). Нельзя садить по свежему навозу - разрастаются листья в ущерб цветкам, а клубнелуковицы плохо хранятся. Клубнелуковицы нельзя оставлять на зимовку в почве, их выкапывают в первой декаде октября и сушат при плюс 20-25 °С в течение 4-5 недель. После этого старую луковицу легко отделить от новой. Далее клубнелуковицы хранят при 4-6 °С и относительной влажности воздуха 70%, в течение зимы несколько раз перебирают, удаляя больные.

Гладиолусы используют для озеленения, на срез, а в последние годы разработаны технологии выгонки.

Пионы в культуре разводятся древовидный и несколько видов травянистых, более распространены белоцветковые. Высота растений 60-120 см, цветки крупные, по сортам - простые, полумахровые и махровые, окраска их разная, - от белой до темно-красной, с приятным ароматом. Среди махровых пионов различаются шаровидные, розовидные и корончатые. Различаются сорта пионов и по времени цветения - ранние, средние и поздние.

Размножают пионы делением куста, а для выведения новых сортов - семенами. Лучший возраст кустов для деления - 5-7 лет. Каждая часть должна иметь 3-4 почки, 2-3 побега и корни. Цветение рассаженных кустов наступает на второй-третий год, а при высокой агротехнике и благоприятной погоде возможно цветение в первый же год. Пионы зимостойки и не требуют укрытия на зиму, кроме вновь посаженных позднее первой декады сентября и не успевших прижиться - эти требуется укрывать, лучше хвоей или торфом. К условиям произрастания пионы не требовательны, но без затенения и на хорошей почве растут и цветут лучше. Схема высадки у мелких сортов 20´20 см, а у крупных 80´80 см. Лучшее время высадки с середины августа до середины сентября. Почки после пересадки должны быть на 2-4 см выше поверхности земли после усадки. Если почки засыпать - пион цвести не будет. Подкармливают пионы три раза, - рано весной, перед цветением и сразу после цветения, по 20-50 г нитрофоски на куст. Осенью перед зимовкой стебли необходимо обрезать на уровне земли.

Флоксы культивируют нескольких видов, но чаще метельчатый, который имеет высокие декоративные качества, приятный аромат, продолжительный период цветения, легко размножается и неприхотлив в технологии выращивания. Разные сорта отличны пол размеру кустов (30-150 см), цветков (1,5-5 см) и соцветий (до 40 см). Окраска также разнообразная, кроме желтой, голубой и синей. Ранние сорта зацветают в июне, средние в июле, а поздние с августа. Размножаются флоксы делением куста, удобрения требуют умеренного, выносят несильное затенение, не выносят свежего навоза.

Луковичные. Они очень популярны в культуре цветов из-за красоты, простоты и надежности технологии выращивания. Более всего распространены тюльпаны, нарциссы и лилии.

Тюльпаны - наиболее распространенная цветочная культура, их насчитывается более 4 тысяч сортов, используются для озеленения, на срез и на выгонку. Во многих странах отработаны интенсивные промышленные технологии выращивания и выгонки тюльпанов на продажу. Высота растений 10-70 см, по форме цветка очень разнообразны (рис. ).

Рис. Формы цветка тюльпана:

1 - округлая; 2 - чашевидная; 3 - попугайная; 4 - махровая (пионовидная); 5 - бокаловидная; 6 - узкобокаловидная; 7 - овальная; 8 - лилиевидная

Тюльпаны очень разнообразны по окраске цветка (кроме голубой и синей), по срокам цветения, - ранние, средние и поздние.

Размножают тюльпаны луковицами-детками, которые зацветают на 2-3 год. После выкопки в луковицах происходит разделение цветка и почек дочерних луковичек. Для того, чтобы это разделение шло успешно необходимо аккуратно выдерживать температуру хранения. Первые 3-4 недели после выкопки хранить луковицы при температуре плюс 20-25 °С, потом столько же времени при плюс 16-18 °С и дальше до посадки при температуре плюс 10-12 °С. В грунт луковицы тюльпанов высаживают в третьей декаде сентября. Тюльпаны требуют рыхлой, глубокообработанной, обильно удобренной почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Участки подбирать солнечные, можно полузатененные. Крупные луковицы сажают на глубину 10-15 см на расстоянии 15-20 см друг от друга. Для мелких луковиц глубину заделки и расстояние в ряду уменьшают.

Весной целесообразно дать подкормки, - сразу после схода снега аммиачной селитрой по 20 г/м2, а после срезки цветков, - по 30 г/м2 суперфосфата и сульфата калия - для вызревания луковиц. Луковицы выкапывают в конце июня - начале июля, когда листья начинают желтеть. Луковицы рекомендуется выкапывать ежегодно. Выкопанные луковицы сушить в тени, при хорошем проветривании. На солнце сушить нельзя, чтобы не потрескались кроющие чешуи.

Нарциссы очень разнообразны по величине, форме, окраске цветков, насчитывается их до 8 тысяч сортов. Растения высотой 20-60 см, размножаются луковицами, а для выведения новых сортов - семенами. Луковицы разные по размеру, могут достигать диаметра до 12 см. Цветут ранней весной, новый цветок закладывается сразу же в период цветения. Выгодно отличаются тем, что хорошо произрастают на затененных участках, - это позволяет использовать их для заполнения затененных участков сада. К почве неприхотливы, но лучше растут на удобренных, рыхлых почвах, легкого механического состава и нейтральных, с рН 6,0-7,1. Отрицательно отзываются на свежий навоз, вносить его можно только за год до посадки, а накануне - перегной или торф высокой степени разложения.

Луковицы сажают в сентябре на глубину 10-15 см, в зависимости от диаметра луковиц. Расстояние между растениями 15-25 см. Могут произрастать на одном месте без выкапывания луковиц до 5 лет. Выкапывают луковицы нарциссов в июле после засыхания листьев, просушивают в тени и сортируют на луковицы первого разбора диаметром 5-6 см и более и второго разбора - менее 5 см. Используются на срез, выгонку и на озеленение. Нарциссы считаются наиболее неприхотливой культурой для выгонки.

Лилии - многолетние луковичные растения высотой от 20 см до 2 метров. На одном месте могут расти до 10 лет, после чего их необходимо выкапывать и делить. Лилии южного происхождения на зиму необходимо укрывать торфом, листвой, опилками, слоем до 8 см. Глубина посадки от 5 до 30 см, в зависимости от вида лилии и величины луковицы. Расстояние между растениями 20-40 см. Цветки очень разнообразны по форме и окраске, большинство ароматны. В Пермской области пригодны для выращивания лилии: регале, кандидум, мартагон, даурская, тонколистная и тигровая.

Технология выращивания лилий такая же как и нарциссов. Используются они для озеленения, на срезку и некоторые виды - на выгонку.

Декоративные кустарники.

Декоративные кустарники подразделяют на красивоцветущие, вьющиеся или лазающие и хвойные. Особую ценность представляют красивоцветущие кустарники, - розы, сирень, жасмин, спирея и др. Они имеют красивый внешний вид, приятный аромат, долго цветут.

Розы считаются самым ценным красивоцветущим кустарником и требуют наиболее сложной технологии возделывания. По морфологическим и биологическим признакам сорта роз подразделены на садовые группы, из которых наиболее распространены: парковые, ремонтантные, чайные, чайногибридные, полиантовые или многоцветковые, гибридно-полиантовые, флорибунда, флорибунда грандифлора, плетистые, миниатюрные. Семенами розы размножают только для выведения новых сортов и для получения подвоя. Сортовые товарные качества при семенном размножении не сохраняются. Для производственных и потребительских целей розы размножают вегетативно, - окулировкой, прививкой, черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов. В условиях Пермской области розы реально выращивать только на корнях подвоя, которым обычно служит роза собачья. Розы на собственных корнях у нас вымерзают.

Места розы требуют солнечного, открытого, но защищенного от холодных ветров без близких грунтовых вод (они должны быть глубже 1,0 метра). Почва должна быть нейтральной, рыхлой, хорошо удобренной и окультуренной до глубины не менее 65 см. Посадочные места 60´60´60 см удобряются дополнительно, засыпаются лучшей огородной землей. Весь участок готовится с осени.

Высаживают розы весной, по такой же технологии, как саженцы плодовых, глубина посадки на 2 см выше места прививки. Схема посадки определяется размерами кустов розы и соображениями декоративности. Крупные кусты в Пермской области трудно уберегать зимой , поэтому предпочтительнее мелкие и средние , которые садят через 50 - 100 см.

Кусты роз нуждаются в формировании, которое лучше начинать сразу после укоренения, чтобы получить развитую крону необходимой формы. Рост побегов задерживают прищипкой верхушечной почки, лишние побеги удаляют. Для формирования более сильных кустов с крепкой корневой системой в год высадки необходимо удалять бутоны, за исключением одного-двух. Удаляется также вся поросль ниже места прививки. Поливать розы необходимо редко, не чаще двух раз в месяц, но обильно, - ведро на куст, а в длительное бездождье и больше. Полив дают в кольцевую борозду вокруг куста.

На зиму кусты роз необходимо укрывать, лучше всего еловым лапником, можно стеблями малины, обставляя ими со всех сторон по окружности и закрепляя проволокой на кольях.

Уход за кустами роз весной начинается с постепенного освобождения от зимнего укрытия. Окончательно укрытие убирают после перехода среднесуточных температур через +10 °С. Одновременно со снятием укрытия проводят опрыскивание от вредителей и болезней и обрезку. При обрезке следить, чтобы верхняя остающаяся почка была наружу куста. Обрезкой регулируют желаемое развитие куста. Степень обрезки зависит от биологических особенностей роста, развития и цветения различных групп и сортов роз. Обрезка подразделяется на прореживание и укорачивание. Прореживанием вначале удаляются старые, слабые и поврежденные ветки, а затем удаляются лишние из оставшихся, - до оптимальной густоты. После обрезки землю вокруг куста необходимо перекопать, отступая от основания куста на 20 см, на глубину 15 см и постепенно увеличить до 25 см на расстоянии 50 см от куста, - это очень важно для глубокопроникающей корневой системы роз. Перед перекопкой внести полведра перегноя или торфа и 100 г нитрофоски на куст. В течение лета кусты роз требуют систематической прополки, подкормки и рыхления. Первую подкормку дают в период бутонизации по 20 г карбамида, суперфосфата и сульфата калия на 1 м2, а вторую, после окончания первого цветения и третью, перед началом одревеснения побегов, дают без азота, только фосфор и калий, - для содействия вызреванию древесины. В августе проводят летнюю обрезку, прочистку кустов, прищипку побегов и бутонов. Перед началом стойких минусовых температур розы укрывают на зиму.

Борьба с болезнями и вредителями.

Главное условие выращивания здоровых растений - правильная агротехника и своевременная профилактика. Ежегодная перекопка и систематический перевал (1 раз в 3-5 лет), сгребание поздно осенью или рано весной (лучше осенью) всех органических остатков, чтобы в них не сохранялись источники распространения вредителей и болезней, чередование культур, уничтожение сорняков, - все эти меры обеспечивают хорошие условия для роста и развития растений, а поэтому и высокую устойчивость к болезням и вредителям. При применении химических препаратов, которых теперь чрезвычайно много, необходимо брать только сертифицированные для Пермской области химикаты, аккуратно выполнять прилагаемую инструкцию по использованию.

Выгонка цветов.

Выгонка - это технология получения цветов во внесезонное время, когда в природе цветов нет и спрос на них возрастает настолько, что окупаются повышенные затраты. В Пермской области это время с октября по апрель. Разработаны технологии выгонки для кустарников (сирень, роза, гортензия), луковичных (тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилии), клубнелуковичных (гладиолус), корневищные (ландыш, ирис).

Нарциссы считаются самой удобной для выгонки культурой. Отбираются самые крупные луковицы, детки от материнских луковиц не отделяют - они тоже могут формировать цветки и при выгонке из одной луковицы можно получить 2-3 цветка. Луковицы высаживают в горшки или в ящики в почвенную смесь из 2 частей огородной земли, 1 части торфа и 1 части песка, или просто в рыхлую огородную землю, на глубину 5 см. Для того, чтобы получить цветы в январе, луковицы высаживают в сентябре, при более поздней выгонке - в октябре. Горшки или ящики с высаженными луковицами хранят в темноте при плюс 5-8 °С. За 2-3 месяца луковицы укореняются и на поверхности появляются ростки, при достижении ими высоты около 5 см растения переносят в более теплое помещение и ежедневно поливают до получения цветов. Хранить высаженные луковицы до переноса в тепличные условия можно и в открытом грунте. Для этого подходят защищенные от ветра незатопляемые участки, куда составляют ящики и горшки с луковицами, можно в 2-3 ряда, чтобы было проще укрывать. Перед снегом их укрывают торфом, листьями или просто лапником. Получение цветов в этом случае требует на 7-10 дней больше времени, чем при хранении в хранилище при низкой положительной температуре. После перенесения в комнату (оранжерею) эти растения особенно важно ежедневно поливать теплой водой.

Тюльпаны наиболее распространены в промышленной и частной выгонке. Для нее отбираются луковицы крупнее 3,5 см для основных сортов и более 4 см для дарвиновских гибридных групп. Посадка, хранение и выгонка цветов проводятся по такой же технологии, как у нарциссов, только тюльпаны требуют более рыхлой земли, более чувствительны даже к слабой кислотности. При самой выгонке требуют больше света, чем нарциссы. Эти хлопоты обычно окупаются, так как тюльпаны пользуются более активным спросом и стоят дороже, чем нарциссы.

Ландыш удобен для выгонки круглый год, но большим спросом на рынке не пользуется, поэтому его получают обычнро небольшими партиями для личных целей.Другие выгоночные культуры имеют сложную технологию и без оранжерей и специальных теплиц не применяются.

Овощи и цветы на гидропонике.

Гидропоника - это общее название технологий выращивания растений на беспочвенных субстратах. В зависимости от того, где располагаются корни растений, различают четыре группы: 1. Безгрунтовая культура. Применяется в двух вариантах, - 1) водная культура - корни постоянно находятся в питательном растворе; 2) гидроаэральная культура - корни регулярно орошаются раствором, но основное время находятся в воздухе; 2. Хемокультура. Корни располагаются в субстрате из органических остатков (опилки, прессованная солома, сфагновый торф, зеленый мох и др.); 3. Агрегатокультура. Корни размещаются в минеральных субстратах с частицами разного размера (крупнозернистый песок, гравий, щебень, керамзит); 4. Минералокультура. В качестве субстрата используются специально добытые и подготовленные минералы. Самым распространенным и перспективным считается вермикулит.

Активно развиваются схемы с использованием небольшого объема корнеобитаемого субстрата - малообъемные гидропонные компактные установки. Они позволяют экономить капитальные вложения и улучшают условия труда. Специальные варианты таких установок применимы в небольших хозяйствах, теплицах на дачах и даже в квартирах.

Гидропоника имеет серьезные преимущества перед культурой на почве (экономия денег, легче автоматизируется, лучше гигиенические условия и т.д.), но требует от персонала высокого профессионализма в технологической дисциплине. При беспочвенной культуре выше степень зависимости растений от стабильности поддержания факторов роста и развития растений в допустимом интервале. Смягчающая элестичная роль почвы здесь отсутствует. Отсюда основа успеха - точный и полный учет специфических требований выращиваемых растений, для использования их преимуществ и достижения потенциальной продукетивности. Важно точно использовать оборудование для питания растений, приборы контроля режимов выращивания растений (температура и влажность субстрата и воздуха), соблюдать и корректировать рецептуру питательных растворов. Судя по ситуации за рубежом, гидропоника конкурентоспособна и быстро развивается.

Оборудование гидропонных технологий определяется требованиями растений. При гидропонике растения все необходимые элементы минерального питания растений получают из воды в виде специально приготовленных растворов макро и микроэлементов. Для подачи такого раствора к корням необходимы специальные установки, оборудование. Многочисленные варианты конструктивного оформления таких установок осуществляются на базе двух принципиальных методов:

1. Метод подтопления или субирригационный. Из резервуара питательный раствор подается насосом к корням растений (в субстрат или без него) снизу, потом выдерживается определенное время и самотеком стекает обратно в резервуар;

2. Проточный метод. Раствор поступает к корням растений самотеком из резервуара, расположенного выше, орошает корни и стекает в нижний резервуар, откуда после корректировки концентрации переливается обратно в верхний резервуар насосом или вручную.

Оба метода реализуются в разных по масштабу установках, от крупных промышленных на гектары производственной площади до миниатюрных в комнатах и на балконах. В промышленных условиях большее распространение получил субирригационный метод с автоматическим регулированием режима подачи раствора и контроля за концентрацией главных питательных компонентов и реакции среды (рН) с помощью ионселективных электродов (на NO^-₃, K⁺, H⁺). Проточный метод орошения сверху чаще применяется в небольших установках (можно без насоса). Раствор подается разными способами: капельное орошение, опрыскивание из специальных распылителей, пропитыванием из перфорированных трубок, поливом из лейки или шланга.

Есть опыт промышленного производства оборудования для гидропоники: 1) поддоны для насыпания субстрата, высадки и посева растений и стеллажи для их расстановки; 2) емкости (резервуары) для приготовления и хранения питательного раствора; 3) подающие устройства (насосы, компрессоры) и трубопроводы для подачи воды и растворов; 4) устройства для приготовления, распределения, коррекции; 5) автоматические регуляторы подачи и контроля состав питательного раствора; 6) системы контроля и регулирования микроклимата в теплицах и других сооружениях и помещениях.

Субстраты в гидропонике должны отвечать опр.требованиям: 1) надежно удерживать корни р. 2) создавать для корней благоп.физ. условия; 3) быть нейтральными, - не выделять в пит.рр посторонние хим.вва, кот. м.б. вредными для культивируемых р. Водная культура в "чистом виде", то есть погружение корней в пит. рр, применяется редко, в основном в научных исследованиях. В твердых субстратах для корней проще поддерживать условия аэрации.

Наиб.распр.получили след из заменителей почвы: 1) мин.субстраты, - гравий, керамзит, гранитная, мраморная щебенка, перлит;2) гранулир. пластмассы, - поровинил, минпласт;3) орг.субстраты, - опилки, торф, мох; 4) спец. подготовленные минералы, - вермикулит. Все эти материалы различаются по размеру частиц, плотности, пористости, водовместимости, устойчивости к растворам и выделениям корней.

Пит. рры – цент. звено гидропонных техн, с ними р.ям должны подаваться все необх. Мин. компоненты и в необходимых пропорциях, различных для разных культур, причем эти пропорции меняются по фазам развития. Рры должны быть нейтр., физиол. сбалансированными, оптимальной концентрации, не содержать вредных компонентов.

Выгонка цветов на гидропонике. Г.позволяет сократить время и повысить качество и надежность получения цвет. продукции, а это улучшает экономические показатели использования дорогостоящего тепличного времени. На пит.ррах ускоряются рост и развитие цв.р., что позволяет существенно интенсифицировать производственный процесс.

Конец формы

^{лрпшрпшдпдшгшлгро.одпшдгпнжрдл}

³⁷

Гиацинты одними из первых распускаются в саду в самом начале сезона и радуют нас яркими и необычайно душистыми цветами. Современные гиацинты поражают обширной цветовой гаммой: от белого и бледно-желтого через разные оттенки розового и лилового до бордового, фиолетового и даже черного. Гиацинт – универсальное растение, которое подходит для открытого грунта, для ранней выгонки в помещении, а также для срезки

С началом весенней вегетации из земли показываются  первые листья гиацинта в виде толстой остроконечной трубочки. Через какое-то время конец “трубочки” открывается и становится видно, что внутри прячется плотное, еще зеленое соцветие. Вот соцветие начинает приобретать свойственный сорту окрас, а листья постепенно размыкаются. И, наконец, над раскрытыми листьями возвышается прямой и толстый цветонос с соцветием, унизанным множеством распускающихся цветков изысканной формы с головокружительным запахом. Листья гиацинта ремневидные, ярко-зеленые, довольно плотные и блестящие. Соцветие-кисть размещается на прямом цветоносе без листьев. Плотные соцветия гиацинтов достигают 25-30 см в высоту. В каждом соцветии содержится до 30 цветков трубчатой, колокольчатой или воронковидной формы.

Природная среда обитания гиацинтов – Средиземноморье и юго-восточная Азия. У ботаников до сих пор нет единого мнения, сколько видов в роду гиацинт (по разным источникам – от 1 до 30). Привычные нам высокодекоративные сорта растения произошли от Г. восточного, или голландского (Hyacinthus orientalis), который некоторые ботаники признают монотипом (единственным видом в роду). Следует отметить, что долгое время род гиацинта относили к семейству лилейных (Liliaceae) и лишь недавно было выделено семейство гиацинтовых (Hyacinthaceae), куда вошли “родственники” гиацинта - гиацинтелла, бримера, эндимион, гиацинтоид,  камассия, пушкиния, сцилла, галтония, хионодокса, мускари и другие менее известные растения.

Красивая легенда связана с названием цветка. Оно происходит от имени героя греческой мифологии – прекрасного юноши по имени Хиакинтос, в которого был влюблен бог солнца Аполлон. Однажды во время тренировки по метанию диска охваченный ревностью бог Западного Ветра, который тоже был влюблен в Хиакинтоса, смертельно ранил юношу. На месте пролитой крови Хиакинтоса вырос очаровательный цветок, который Аполлон назвал в честь своего погибшего любимого.

Гиацинты знакомы человеку давно и культивировались еще в Римской Империи. В начале 16 века купцы привезли в Европу из своих восточных путешествий скромное растение с синими цветками и изысканным ароматом. Гиацинт восточный сразу прижился в мягком и влажном климате Нидерландов и неизменно вызывал восхищение привилегированной публики. Цены на луковицы взлетели чрезвычайно высоко, и поначалу растение можно было встретить только у богатых коллекционеров. В 17 веке началась коммерческая селекция гиацинта, а уже в 18-ом было выведено около 2000 сортов растения с крупными душистыми цветками разнообразных ярких окрасов, махровыми или простыми, а также с несколькими цветоносами. Потомков этих растений мы выращиваем и сегодня. Основными производителями луковиц гиацинтов в Европе являются Нидерланды и Великобритания.

Гиацинты предпочитают открытое, солнечное или полутеневое расположение в саду с защитой от ветра и относительно плодородные почвы с высоким содержанием гумуса и хорошей водопроницаемостью.

Приобретая луковицы гиацинта в садовом центре осенью, посмотрите внимательно, чтобы они не были поврежденными или высохшими. Сажать луковицы в грунт следует одновременно с тюльпанами, за 2-4 недели до заморозков (октябрь-ноябрь в зависимости от региона) на глубину 15-20 см. Расстояние между растениями – 15 см. Для лучшего цветения и более крупных соцветий в каждую ямку можно добавить немного удобрения. В более холодных регионах рекомендуется выкопка луковиц гиацинтов в первой половине лета и их последующее хранение в теплом (+20-22 градуса), хорошо проветриваемом и не слишком сухом месте до времени посадки. В более теплых регионах луковицы можно оставлять в земле на лето, однако следует выкапывать их раз в несколько лет для деления и пересадки.

Размножают гиацинт маленькими луковичками (деткой), которых на взрослой луковице гиацинта образуется в среднем 3-4 в год. Детку осторожно отделяют от материнской луковицы во время летнего покоя (если она легко отделяется) и сажают в грунт раньше взрослых луковиц, в конце лета. Такие луковицы подрастают и зацветают через 2-3 года. Семенное размножение гиацинта практикуется в селекции, но не эффективно в любительском садоводстве: потомство будет отличаться от родителя и зацветет только через 5-6 лет. Перечисленные способы относятся к естественным методам размножения. Для коммерческого разведения гиацинтов практикуют искусственные методы размножения, связанные с препарированием донца луковицы, которая впоследствии разрушается.

Гиацинты в грунте почти не подвержены заболеваниям, а из садовых вредителей опасность для них представляют улитки и слизни. Как и для других луковичных, бОльшую опасность для гиацинтов представляет период хранения. Если вы выкапываете гиацинты на лето, примите меры, чтобы в общую массу не попали поврежденные луковицы. Несколько раз проверяйте луковицы и удаляйтебракованные экземпляры при первых признаках гниения. Всегда работайте с луковицами гиацинтов в перчатках: попавший на тело человека сок вызывает раздражение кожи и слизистых.  

Гиацинты – традиционные фавориты формальных садов, где их высаживают на приподнятых симметричных клумбах, создавая прихотливые узоры с помощью цветовых комбинаций. Менее помпезно, но более элегантно (на мой вкус) смотрятся гиацинты в естественных дизайнах, разбросанные живописными группками рядом с деревьями и кустарниками или вдоль садовой дорожки. Как и в случае с другими весенними луковичными, не забывайте, что в начале лета зелень гиацинтов исчезнет, оставив некрасивые оголенные места на почве. Поэтому следует заранее продумать дальнейшие посадки (например, однолетников, если луковицы гиацинтов будут выкопаны на лето) либо высаживать гиацинты рядом с другими растениями, пышная зелень которых летом замаскирует “залысины”.

Высаживая растения группами, не забывайте подбирать сочетающиеся цвета, особенно изысканно смотрятся одноцветные композиции. Отлично подходят гиацинты и для посадки в горшках и корзинах, которые можно на время цветения поставить поближе к входной двери или даже занести в помещение, чтобы по достоинству оценить красоту и пьянящий аромат растения

⁴⁰

³⁰

Главная задача современной интродукции, предполагающей введение в культуру ценных в том или ином отношении растений за пределами их природных и культигенных ареалов - это обогащение растительных ресурсов данного региона за счет ресурсов мировой флоры. Этап предварительных исследований в интродукции является по существу экологическим, так как в его основе лежат методы аутоэкологии и синэкологии. Последующий этап — собственно интродукция — это этап растениеводческий, когда решающая роль переходит к методам и приемам агротехники, разработке оптимальных для региона технологий выращивания растений. Схема интродукционного процесса может быть представлена следующим образом: выбор растения для

5

интродукции — предварительный экологический анализ — биоэкологическая характеристика — интродукционный прогноз —- экспериментальная интродукция — выращивание — растениеводческий прогноз — культивирование (Коровин и др., 2001). Главными моментами в интродукции являются степень сходства экологической обстановки районов произрастания видов в природе и в культуре и потенциал адаптивных свойств растений, позволяющих им устойчиво развиваться в новых природных условиях.

Согласно сведениям Т.И.Плаксиной, 2001, число древесных видов, которые естественно произрастают в Самарской области либо наиболее обычны среди культивируемых деревьев и кустарников, может равняться 80. В то же время свыше 50 лет на территории области действует ряд пунктов, проводящих интродукционные испытания древесных растений, крупнейшим из которых является ботанический сад Самарского государственного университета. До последнего времени результаты научных исследований, посвященных некоторым группам древесных растений, были представлены в форме отдельных статей (например, абрикоса - Молчанов, 1985, роз - Аксенова, 1984, жимолостей - Потапов, 1991, орехов - Помогайбин, 1991, и другие статьи).

Настоящая работа является первым полным обзором результатов ин-тродукционных испытаний древесных растений, проводившихся в ботаническом саду в последние полвека. Поскольку инвентаризация результатов является обязательной частью интродукционных испытаний, это определяет актуальность проведенной работы и открывает возможности для продолжения и развития исследований в области интродукции.

⁴⁶

Родиной многолетних цветов Ц и ЮАмерика. Многолетнее р. может зимовать благодаря наличию запасающего органа, кот. наз. Корнеклубень. У него все ростовые почки расположены на корневой шейке.